Przed zakupem koszuli warto wykonać krótki research. Jest na to kilka sposobów. Najlepszą metodą dla wzrokowców jest przeglądanie zdjęć sławnych aktorów, światowych przywódców i dyplomatów – oni (a może raczej ich styliści) wiedzą, jak się ubrać, żeby nie popełnić faux pas. Można zajrzeć na blogi dotyczące męskiej elegancji (a takich w Internecie nie brakuje): słynny The Sartorialist (do oglądania i poczytania), Macaroni Tomato (o szyciu na miarę i nie tylko), Mr. Vintage (rzeczowo o modzie męskiej).
My postaramy się spojrzeć na temat koszul kompleksowo i zawrzeć wszystkie podstawowe informacje niezbędne przy kupowaniu tego nieodzownego elementu męskiej garderoby. Czytając artykuł dowiesz się między innymi, jak dobrać kolor i wzór koszuli do krawata i garnituru, jaką koszulę założyć na wyjątkowo oficjalną okazję i jakich modowych wpadek powinieneś szczególnie unikać.
Materiał
W świecie koszulowych materiałów zdecydowany prym wiedzie bawełna. Dlaczego? Jest naturalna i pozwala skórze oddychać. Jeśli szukasz klasycznej, praktycznej eleganckiej koszuli pod garnitur, to idealny materiał dla Ciebie. Z bawełny szyje się też koszule w stylu „ casual”. Najlepszym przykładem jest koszula z bawełnianej tkaniny – flaneli. Można nosić ją na co dzień (nigdy pod garnitur), pod spód ubierając bawełniany T-shirt. To klasyka lat ’80.
Problemem koszul bawełnianych jest ich podatność na gniecenie. Niedawno na rynku pojawiły się koszule non-iron. Nie gniotą się dlatego, że zawierają... amoniak, który rozprostowuje włókna. Niestety, często podrażnia on skórę.
Jeśli szukasz koszuli bawełnianej na zimę, szukaj na metce oznaczenia „two ply”. Tak określa się koszule o podwójnym splocie – bardziej wytrzymałe, mniej podatne na gniecenie.
Na rynku nie brakuje też koszul bawełnianych z domieszką sztucznych, poliestrowych materiałów. Mają dwie zalety – nie gniotą się tak jak koszule w 100% bawełniane i kuszą niską ceną. Niestety sztuczne materiały utrudniają skórze oddychanie i ich noszenie może być niekomfortowe, powodować nadmierne pocenie.
Alternatywą są koszule z materiałów, takich jak len czy jedwab. Len jest bardzo przewiewny, idealny na lato. Lniane koszule są mniej formalne niż bawełniane, często nosi się je bez garnituru, są wyznacznikiem półformalnego stylu. Koszule jedwabne to z kolei klasyka elegancji. Jedwab jest bardzo szlachetny – cienki, wytrzymały, naturalny. Ma delikatny połysk.
Ostatnio do łask wracają koszule jeansowe. Nie pasują do garnituru, można je za to łączyć z garniturowymi spodniami (np. w kolorze piaskowym). Nadają się na mniej formalne okazje.
Jeśli szukasz koszuli pod garnitur, wybierz tą, która będzie wykonana z takiego samego materiału. Do bawełnianego garnituru dopasuj bawełnianą koszulę, do jedwabnego – jedwabną, do lnianego – lnianą. Kieruj się też zasadą, że najbardziej uniwersalna (czytaj – pasująca do wszystkich garniturów) jest koszula bawełniana.
| Koszula z bawełny | Koszula z domieszką sztucznego materiału | Koszula z jeansu |
|---|---|---|
 |
 |
 |
| Koszula z bawełny egipskiej Lambert, Vistula | Koszula Artur Collection, 55% bawełny i 45% sztucznej domieszki | Levi's Red Tab, koszula jeansowa |
Jakość materiału
To od materiału zależy w dużej mierze cena koszuli i jej jakość. Ważna jest gramatura (niestety nie zawsze podawana przez producentów). Oznacza się ją w gramach na metr kwadratowy (g/m2). Im wyższa gramatura, tym tkanina bardziej wytrzymała, miękka. Najlepsze koszule mają powyżej 200g/m2 (do nawet 250-270g/m2), dobry standard zaczyna się od 150g/m2.
Kupując koszulę bawełnianą, zwróć uwagę na nazwę bawełny, która wiąże się z jej pochodzeniem.
Jeśli na metce widzisz określenia: bawełna egipska, sea island, pinpoint możesz odetchnąć z ulgą – masz do czynienia z koszulą dobrej jakości.
Krój
Kroje męskich koszul można ogólnie podzielić na proste (regularne), wyszczuplane (taliowane). Istnieje też bardziej szczegółowy podział. I tak, na niektórych metkach możesz znaleźć:
- custom fit – czyli krój, który z założenia ma pasować na wszystkie męskie sylwetki;
- regular fit (lub classic fit) – krój prosty (bez wcięcia w talii). Pasuje panom o klasycznej lub tęższej budowie ciała;
- slim fit – krój wyszczuplony, dopasowany w talii. Pasuje na szczupłe sylwetki. Nie nadaje się dla panów, którzy chcą ukryć zbyt duży brzuszek;
Koszule sportowe charakteryzują się lekko zaokrągloną, dolną linią (są nieco dłuższe na środku, krótsze po bokach). Najczęściej mają wyraźne kolory i wzory, dodatkowe kieszenie i pagony na ramionach. Takich koszul nigdy nie wkłada się w spodnie. Nie nosi się też do nich garnituru.
| Koszula o kroju prostym | Koszula o kroju wyszczuplanym |
|---|---|
 |
 |
| Wólczanka Casual, Vistula | Lambert, Vistula |
Typowym przykładem koszuli nieformalnej jest koszula z krótkim rękawem. Nigdy nie zakłada się na nią marynarki.
Kołnierzyk
Wybór odpowiedniego kołnierzyka, dopasowanie go pod względem rozmiaru, a w przypadku koszul pod garnitur – dobranie do niego krawata, to ponad połowa sukcesu. Jest w czym wybierać – typów kołnierzyków jest ponad 12. Nie ma jednak powodu, żeby wpadać w panikę. Tak naprawdę wystarczy rozróżniać kilka podstawowych rodzajów i wiedzieć, jak dobrać je do okazji, sytuacji.
W tabeli znajdziesz najpopularniejsze typy kołnierzyków i dowiesz się, który z nich jest najodpowiedniejszy dla Ciebie:
| Typ kołnierzyka | Jak wygląda? | Kiedy zakładać? |
|---|---|---|
| Prosty (Kent) |  |
Nadaje się na każdą okazję – na uroczystą kolację, do biura, na nieformalne spotkanie. Jest uniwersalny. Jeśli do koszuli z kołnierzykiem prostym zakładasz krawat, pamiętaj, że pasuje do niej pojedynczy węzeł prosty. |
| Włoski (Hai, Cut away) |
 |
To bardziej formalny typ kołnierzyka. Jego krawędzie są szeroko rozstawione. Nadaje się na bardziej oficjalne okazje, jest bardzo elegancki. Pasuje do niego jedwabny krawat wiązany podwójnym węzłem Windsor. |
| Łamany (wykładany) |  |
To kołnierzyk, który pasuje do wyjątkowo oficjalnych fraków, surdutów i smokingów. Powinien mieć zakryte plisą guziki. Najlepiej pasuje do niego mucha lub plastron. Idealny na ślub. |
| Button-down (soft roll collar) |  |
To kołnierz, którego końce są przypinane do koszuli za pomocą guzików. Uważa się go za mniej formalny, najlepiej prezentuje się w biurze. Nie powinno się go zakładać na oficjalne okazje, takie jak ślub. |
| Stójka |  |
Taki kołnierz zakłada się wyłącznie pod marynarkę ze stójką. Koszula ze stójką ma formalny charakter, pasuje na biznesowe spotkania, można ją nosić też do biura. Nie zakłada się do niej krawata ani muchy. |
Zdjęcia pochodzą ze strony producenta, firmy Willsoor.
Więcej o doborze krawata do koszuli przeczytasz w naszym poradniku – Jak kupować krawat?
Kołnierzyk warto tez dobrać do swojego typu urody. Panowie o pociągłej twarzy powinni zastanowić się nad kupnem koszuli z kołnierzykiem o szeroko rozstawionych brzegach. Z kolei panom o okrągłej lub kwadratowej twarzy pasują kołnierzyki proste. Stójka (podobnie jak golf) to dobry wybór dla panów, którym przeszkadza zbyt długa szyja.
Większość kołnierzyków (szczególnie włoskich i prostych) jest usztywniana. Pomaga to zachować fason i jest niezbędne – miękki kołnierzyk ma liczne zagięcia i wygląda niechlujnie. Do usztywniania stosuje się różne materiały, przede wszystkim flizelinę, ale też plastikowe wkładki. Dobrze, jeśli wkładka jest wymienna – łatwiej będzie Ci prać koszulę.
2012-04-19 11:57 a ja sobie....