Kategorie
Poradniki

Jaką kuchenkę mikrofalową kupić?

Kuchenka mikrofalowa kojarzy się zazwyczaj z odgrzewaniem wczorajszego obiadu lub mrożonej pizzy. Warto wiedzieć, że urządzenie to może mieć znacznie więcej zastosowań, a ponieważ do potraw nie trzeba dodawać tłuszczu, pozwala przygotowywać zdrowe posiłki. Czy wiesz, co potrafi kuchenka ze sterowaniem inteligentnym?

Rodzaje

Kuchenki mikrofalowe dzielą sie na urządzenia wolnostojące, które można umieścić na blacie roboczym lub na stole kuchennym, i na mikrofalówki do zabudowy, które (dzięki specjalnej obudowie), można umieścić we wnęce lub półce w zabudowie kuchni.

Zaleta kuchenek wolnostojących to niewątpliwie mobilność, przez co należy rozumieć możliwość przestawienia kuchenki w dowolne miejsce, jeśli zajdzie taka potrzeba. Weź pod uwagę urządzenie tego typu, jeśli kupujesz je do już istniejącej, wyposażonej w meble kuchni. Kuchenki wolnostojące są też zazwyczaj tańsze od tych do zabudowy – ich ceny zaczynają się od około 200-300 zł.

Jeśli zdecydujesz się na mikrofalówkę do zabudowy, wówczas, podobnie jak w przypadku innych sprzętów AGD tego typu, będziesz mieć możliwość precyzyjnego zaaranżowania przestrzeni kuchennej. Kuchenka taka, zazwyczaj wmontowana w słupek lub specjalnie dla niej przeznaczoną wnękę, widoczna jest tylko od frontu, wydaje się więc zajmować znacznie mniej miejsca niż wolnostojąca.

Rozważ zakup kuchenki do zabudowy, jeśli jesteś na etapie projektowania zabudowy kuchni. Masz wówczas możliwość umieszczenia urządzenia na dogodnej dla siebie wysokości oraz dopasowania go pod względem stylu do pozostałych sprzętów AGD. Wadą kuchenek do zabudowy jest jednak ich cena, nieco wyższa niż tych wolnostojących. Kosztują one średnio 1000-1500 zł.

Kuchenka wolnostojąca Kuchenka do zabudowy
Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Amica AMG23E90GBV Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool AMW 712 IX
Amica AMG23E90GBV Whirlpool AMW 712 IX

Parametry

Pojemność

Ważnym parametrem kuchenek mikrofalowych jest pojemność. W sklepach dostępne są urządzenia o pojemnościach od ok. 15 do aż 40 litrów. Pojemność decyduje o tym, co zmieści się do komory kuchenki. Najbardziej uniwersalna będzie mikrofalówka o pojemności ok. 20 litrów (wejdzie do niej tradycyjny duży talerz obiadowy).

Kuchenka o mniejszej pojemności będzie dobrym wyborem, jeśli dysponujesz małą ilością miejsca na kuchennym blacie czy stole lub jeśli zamierzasz tylko podgrzewać w niej małe porcje, np. obiad dla jednej osoby na pojedynczym talerzu.

Jeśli natomiast chcesz wykorzystywać kuchenkę do gotowania, przyrządzania potraw na parze czy pieczenia, lepiej wybierz urządzenie o większej pojemności (od ok. 30 litrów). Masz wówczas pewność, że w środku zmieszczą się naczynia niezbędne do przygotowywania potraw.

Pamiętaj, że im większa pojemność komory kuchenki, tym większe rozmiary całego urządzenia. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku kuchenek wolnostojących – musisz zastanowić się, czy kuchenka nie zajmie zbyt dużo miejsca na blacie i czy będziesz w stanie ustawić ją w wystarczającej odległości od innych mebli, sprzętów i ścian tak, by zapewnić jej wentylację.

 17 litrów 26 litrów 40 litrów
Kuchenka mikrofalowa LG MB-3744W Kuchenka Electrolux EMS26415X Kuchenka mikrofalowa  Whirlpool AMW 848 IX
LG MB-3744W Electrolux EMS26415X  Whirlpool AMW 848 IX

 

Moc

Producenci oferują kuchenki mikrofalowe o maksymalnej mocy od 700 do 2100 W.

Generalna zasada dotycząca mocy jest taka, że im wyższa moc, tym potrawa jest szybciej gotowa, a urządzenie zużywa mniej prądu.

Każda mikrofalówka jest dodatkowo wyposażona w regulator umożliwiający wybór kilku stopni mocy po to, by dopasować odpowiednią dla danej potrawy i do charakteru jej obróbki.

W przypadku mocy należy kierować się podobną zasadą, jak w kwestii pojemności kuchenki. Jeżeli ma ona służyć do prostych zastosowań, takich jak podgrzewanie i rozmrażanie niewielkich porcji, nie ma sensu wybierać urządzenia o wysokiej maksymalnej mocy. 

Czas podgrzania potrawy w kuchence 1000 W będzie jedynie kilkanaście sekund dłuższy w porównaniu do kuchenki 700 W.

Jeśli natomiast zamierzasz przygotowywać w kuchence większe potrawy, piec je i gotować, duża moc będzie atutem. Jeśli kuchenka wyposażona jest w grill, jego moc podana jest osobno. Grille mają moc od 700 do 1800W.

Budowa

 

Wnętrze

Większość kuchenek posiada komory o prostych ściankach stykających się pod kątem prostym. Dostępne są jednak urządzenia, których wnętrze jest zaokrąglone, co ma zwiększać efektywność pochłaniania mikrofal oraz ułatwiać obracanie się większych naczyń. Takie udogodnienie oferuje np. marka LG.

Drzwiczki

Warto również zainteresować się sposobem otwierania drzwiczek kuchenki. Znakomita większość kuchenek dostępnych na naszym rynku otwiera się na bok, na lewą stronę, jednak niektóre modele, np marki Whirlpool, mają drzwiczki otwierające się w dół, jak w klasycznym piekarniku.

Kuchenka z zaokrąglonym wnętrzem Kuchenka z drzwiczkami otwieranymi do dołu
Kochenka z zaokrąglonym wnętrzem, LG MH6589DRCS Kuchenka mikrofalowa Whirlpool JT 379/IX
LG MH6589DRCS Whirlpool JT 379/IX

Sterowanie

Kuchenki wyposażone w sterowanie mechaniczne posiadają z przodu obudowy dwa pokrętła. Jedno służy do ustawiania mocy, a drugie – czasu. Jest to najprostszy sposób sterowania mikrofalówką. Jak łatwo zauważyć, nie oferuje on zbyt wielu kombinacji ustawień. Kuchenki z tego typu sterowaniem nadawać się będą więc do podstawowych zastosowań, takich jak podgrzewanie i rozmrażanie.

Znacznie więcej możliwości ustawień oferują kuchenki wyposażone w sterowanie elektroniczne. Ten typ sterowania wymaga od użytkownika kuchenki wybrania na panelu sterowania typu potrawy (warzywa, drób, ryba, itp.), jej orientacyjnej wagi oraz typu obróbki (podgrzewanie, gotowanie, rozmrażanie). Na podstawie wprowadzonych informacji kuchenka sama dobiera moc oraz czas potrzebny do przygotowania tej potrawy.

Najbardziej zaawansowane urządzenia wyposażone są w tak zwane sterowanie inteligentne, dzięki któremu kuchenka jest w stanie sama dobrać moc i czas przygotowywania potrawy. Użytkownik, wciskając odpowiedni przycisk, informuje ją tylko o tym, jakiego typu obróbki oczekuje, czyli czy ma to być rozmrażanie, odgrzewanie, gotowanie, czy może ma to być konkretny rodzaj potrawy np. ryba, pizza, zupa, itd. Cały proces przygotowywania potrawy nadzorowany jest przez urządzenie i nie wymaga interwencji ze strony użytkownika.

Kuchenka sterowana mechanicznie Kuchenka sterowana elektronicznie Kuchenka ze sterowaniem inteligentnym
Kuchenka mikrofalowa sterowana mechanicznie Samsung GE712K-S Kuchenka mikrofalowa Mastercook MM-245GE X – sterowana
            elektronicznie Kuchenka mikrofalowa Whirlpool Whirlpool AMW 834 IX
Samsung GE712K-S
Mastercook MM-245GE X
Whirlpool AMW 834 IX

 

Funkcje

Podgrzewanie

Zwykło się uważać, że mikrofalówka służy po prostu do podgrzewania wcześniej przygotowanych „tradycyjnymi" metodami dań lub dań gotowych kupionych w sklepie. Rzeczywiście, to jedno, podstawowe z jej zastosowań. Dzięki sposobowi, w jaki uzyskiwana jest w mikrofalówce energia cieplna, potrawy nagrzewają się znacznie szybciej, niż gdyby wstawić je do piekarnika lub podgrzewać na kuchence gazowej czy elektrycznej. Szybkości podgrzewania dorównuje jedynie płycie indukcyjnej. Zazwyczaj wystarcza zaledwie kilka minut w mikrofalówce, by potrawa stała się gorąca.

Dlatego też istnieje przekonanie, że mikrofalówki stały się tak powszechne w naszych kuchniach, ponieważ mamy coraz mniej czasu na gotowanie i wygodniej jest nam podgrzać coś gotowego kupionego w sklepie lub przygotować obiad na kilka dni i odgrzewać mniejsze porcje.

Czy wiesz, że podgrzewanie potraw w mikrofalówce nie wymaga dodawania tłuszczu, jak np. podczas podsmażania żywności na patelni? Dlatego, jeżeli weźmiemy pod uwagę ten aspekt przyrządzania potraw w kuchence mikrofalowej, podgrzewanie w kuchence może być uznane za zdrowsze np. od tradycyjnego smażenia.

Rozmrażanie

Kuchenka mikrofalowa Whirlpool Family Chef FT 331 WH – z opcją szybkiegorozmrażania Jet Defrost
Kuchenka Whirlpool Family Chef FT 331 WH
– z opcją szybkiego rozmrażania Jet Defrost
Rozmrażanie to też ogrzewanie, dlatego wszystkie kuchenki mikrofalowe są w tę funkcję wyposażone. Mikrofale doskonale nadają się do rozmrażania produktów spożywczych. Oczywiście, przy ich użyciu proces ten następuje znacznie szybciej, niż gdyby zostawić produkt do rozmrożenia w temperaturze pokojowej.

Niektóre urządzenia oferują opcję kontrolowanego rozmrażania, dzięki której produkt nie zostaje dodatkowo rozgrzany oraz opcję szybkiego rozmrażania, która, jak deklarują producenci, pozwala rozmrażać potrawy kilkakrotnie razy szybciej niż w kuchenkach tego udogodnienia pozbawionych. Musisz się jednak liczyć z tym, że w rozmrożonym w kuchence produkcie będzie więcej wody ze względu na brak możliwości jej odparowania.

Gotowanie

Jak już wspomnieliśmy, nowoczesne mikrofalówki oferują znacznie więcej sposobów obróbki żywności, niż tylko podgrzewanie. Dzięki temu stały się urządzeniami bardzo funkcjonalnymi i o szerokim zakresie zastosowań. Mało kto wie, że w mikrofalówce można po prostu gotować potrawy, np. zupy, mięsa, ryby, warzywa.

Gotowanie na parze

Opcją dostępną w wybranych modelach kuchenek jest gotowanie na parze. Funkcję tę można porównać do „tradycyjnego” przyrządzania produktów na parze, w specjalnie do tego przeznaczonych naczyniach i urządzeniach.

Kuchenkamikrofalowa Zelmer 29Z016, w której para produkowana jest w osobnymmodule w obudowie
Kuchenka Zelmer 29Z016 – para produkowana jest
w osobnym module w obudowie kuchenki
Opcja gotowania na parze w mikrofalówce pozwala przyrządzać m.in. warzywa, które, ugotowane w ten sposób, pozostają chrupiące i nie tracą smaku, koloru ani witamin. W ten sam sposób przyrządzisz ryby i mięsa. Funkcję gotowania na parze można też wykorzystać do przygotowywania ryżu i makaronu. Potrawy przygotowywane na parze nie są pozbawiane wartości odżywczych, minerałów i witamin.

Kuchenki gotujące z wykorzystaniem pary mogą być wyposażone w specjalne naczynia, w których umieszcza się produkty i wodę, jak to jest np. w urządzeniach marki Whirlpool i LG. Natomiast w kuchence z opcją gotowania na parze marki Zelmer para powstaje z wody wlewanej do osobnego modułu w obudowie kuchenki.

Przyrumienianie z wierzchu

Kuchenki mikrofalowe z funkcją grill wyposażone są w grzałkę umieszczoną w górnej części komory. Przyrządzanie potraw przy użyciu tej grzałki sprawia, że stają się one przypieczone i przyrumienione od góry. Mikrofalówki z opcją grill mogą być wyposażone w grill tradycyjny (spirala grzejna umieszczona pod górną częścią komory kuchenki), grzałkę działającą na podczerwień lub w grill kwarcowy (umieszczone w obudowie kuchenki lampy kwarcowe). Ten ostatni nagrzewa się szybciej niż konwencjonalny jednocześnie zużywając mniej energii i przyrumieni potrawę szybciej niż zwykła grzałka.

Podpiekanie od spodu

Oprócz urządzeń z grillem, na rynku dostępne są mikrofalówki z opcją podpiekania potraw od spodu. Udogodnienie to polega na tym, iż kuchenka wyposażona jest w dodatkowy talerz, który rozgrzewa się do wysokiej temperatury, ok. 200 stopni.

Umieszczona na tym talerzu potrawa, np. pizza podpieka się od spodu i staje się chrupiąca. Funkcja podpiekania sprawdza się doskonale podczas przygotowywania właśnie pizzy, ale także frytek. Opcję tę można stosować w połączeniu z grillem i mikrofalami, co ma zagwarantować równomiernie rozprowadzenie ciepła w potrawie i przyrumienienie jej zarówno od spodu, jak i od góry.

Pieczenie z termoobiegiem

Podobnie jak w tradycyjnych piekarnikach gazowych i elektrycznych, w niektórych kuchenkach mikrofalowych dostępna jest opcja wymuszonego nawiewu, czyli termoobieg. Opcja ta zapewnia równomierną cyrkulację gorącego powietrza wewnątrz komory kuchenki i dzięki temu umożliwia szybkie przygotowywanie wybranych potraw, na przykład, co nie każdemu przyszłoby do głowy w kontekście mikrofalówki, wypiekanie ciast.

Pieczenie 3D

Niektóre kuchenki wyposażone są w potrójny system ciepła. Polega on na połączeniu trzech źródeł nagrzewania potraw na raz: grill kwarcowy (powoduje szybsze nagrzewanie się potraw), funkcja podpiekania (możliwość podgrzewania potraw bezpośrednio na ceramicznej podstawie) oraz termoobieg (równomierne rozprowadzenie ciepła) Takie rozwiązanie powoduje, że dania są równomiernie podgrzane i zachowują doskonałe walory smakowe (Samsung CE1193F).

Dodatkowe funkcje

Mikrofalówki wyposażone bywają w jeszcze kilka dodatkowych funkcji, które można rozważyć poszukując idealnego modelu dla siebie:

  • blokada rodzicielska – uniemożliwia uruchomienie urządzenia przez dzieci. Blokadę tę uruchamia się w różny sposób, w zależności od modelu, zazwyczaj wciskając podaną w instrukcji obsługi kombinację przycisków. W blokadę tego typu wyposażona jest np kuchenka Electrolux EMS26415K.

  • opóźniony start – tę funkcje posiadają wybrane kuchenki; umożliwia ona zaprogramowanie czasu rozpoczęcia przygotowywania potrawy. Dzięki temu udogodnieniu potrawa będzie gotowa do spożycia o określonej godzinie. W funkcję opóźnionego startu wyposażona jest np. model Amica AMM20E80G.

  • samoczyszczenie – polega na wytworzeniu odpowiedniego ciśnienia pary wytworzonej z dodatkowego pojemnika z wodą. Proces ten trwa zaledwie 15 minut, uruchamiany jest jednym przyciskiem i umożliwia oczyszczenie wnętrza urządzenia z tłuszczu i innych zabrudzeń. Występuje jedynie w droższych modelach kuchenek mikrofalowych  (np. Samsung CE107BAF)

Producenci i ceny

Producenci kuchenek mikrofalowych to miedzy innymi:

Ceny tych urządzeń zależą oczywiście od tego, w ile funkcji i udogodnień został wyposażony dany model, jak również od  jego wielkości (pojemności) i mocy. Małe, proste kuchenki służące tylko do podgrzewania potraw są bardziej przystępne cenowo od dużych modeli, wyposażonych w termoobieg, funkcje gotowania na parze itp. Poniżej przedstawiamy kuchenki z trzech przedziałów cenowych, wraz z charakterystyką każdej z nich:

200 – 500 zł 500 – 1000 zł 1000 – 1500 zł
Kuchenka mikrofalowa Zelmer_29z023
Kuchenka mikrofalowa Whirlpool JT 369 WH
Kuchenka mikrofalowa LG MC8087TRC
Zelmer 29z023
Whirlpool JT 369 WH
LG MC8087TRC
pojemność 20 L, moc 800 W, sterowanie mechaniczne, blokada przed dziećmi pojemność 31 L, moc 1200 W,  sterowanie elektroniczne, termoobieg, grill, funkcja Crisp, gotowanie na parze pojemność 30 L, moc 900 W, sterowanie elektroniczne, gotowanie, grill, opiekanie, gotowanie na parze, okrągłe wnętrze, blokada przed dziećmi


Podsumowanie

Podsumowując omówione wyżej różnorodne cechy kuchenek, odpowiedzmy na poniższe pytania:

Ikona znak zapytania Zamierzasz tylko podgrzewać w mikrofalówce wcześniej przygotowane potrawy – wczorajszy obiad lub jedzenie na wynos?
Jeśli nie masz zamiaru gotować ani piec w kuchence mikrofalowej, wybierz prosty model bez dodatkowych funkcji, których nie potrzebujesz. Takie urządzenie umożliwi Ci po prostu odgrzewanie, ewentualnie rozmrażanie potraw.

Ikona znak zapytania A może marzy Ci się przygotowywanie, gotowanie potraw w mikrofalówce?
Jeśli planujesz przygotowywać w mikrofalówce bardziej skomplikowane potrawy, gotować zupy, piec kurczaka, przyrządzać warzywa na parze, wypiekać ciasta – niewątpliwe musisz pomyśleć o urządzeniu, które Ci te działania umożliwi. Wybierz więc kuchenkę o rozszerzonym wachlarzu funkcji, z funkcją gotowania (także na parze, jeśli chcesz w ten sposób przygotowywać potrawy i z termoobiegiem.

Ikona znak zapytania Kupujesz kuchenkę do już zaaranżowanej kuchni czy też dopiero projektujesz zabudowę, a mikrofalówka ma się znaleźć wśród planowanych sprzętów AGD?
Zastanów się, ile miejsca przeznaczysz na ten sprzęt i w zależności od tego, czy masz dużo czy mało wolnej przestrzeni, wybierz kuchenkę o odpowiednich wymiarach. Pamiętaj, że jeśli chcesz używać mikrofali do przyrządzania bardziej skomplikowanych potraw lepiej wybrać model pojemniejszy, łatwiej zmieścisz w nim niezbędne naczynia, a nie tylko talerze. Jeśli dopiero projektujesz kuchnię, warto zastanowić się nad wkomponowaniem kuchenki w jej zabudowę. Będzie wyglądała estetycznie i zajmie mniej miejsca.

Życzymy Ci trafnego wyboru i przyjemnego korzystania z mikrofalówki!

Poradniki, które warto sprawdzić

  • Jaki okap kuchenny kupić? – Dobry okap pomoże Ci uwolnić dom lub mieszkanie od kuchennych zapachów, które nie zawsze są mile widziane, np. w sypialni. Znalezienie właściwego wyciągu zależy od kilku czynników: własnego stylu, wielkości kuchni czy dostępu do szybu wentylacyjnego.
Kategorie
Poradniki

Jaką herbatę kupić?

Herbata to drugi, po wodzie, najczęściej pity napój na świecie. Kojarzy się głównie z torebkami na sznureczku, zalewanymi wrzącą wodą. Nie wszyscy wiedzą, że ojczyzną herbaty są Chiny, a wszystkie jej odmiany produkowane są z jednej rośliny – Camellia sinesis. Czy wiesz, czym są silver tips i dlaczego herbata z nich zrobiona jest wysokiej jakości?

Kilka pytań, zanim kupisz

Wydawać by się mogło, że herbata to po prostu herbata, parzy się ją kilka razy dziennie. Nad czym się więc zastanawiać podczas zakupów? Tymczasem, jeśli chcesz sprawić sobie lub swoim gościom wyjątkową przyjemność oraz poznać inne rodzaje herbaty, niż (najpopularniejsza chyba) herbata czarna, warto przed udaniem się do sklepu (stacjonarnego czy internetowego) zastanowić się nad kilkoma kwestiami:

ikona znak zapytania Masz ochotę spróbować innego rodzaju herbaty niż najpopularniejsza herbata czarna?
ikona znak zapytania Znudziły Ci się herbaty w saszetkach, chcesz kupić herbatę liściastą, ale nie wiesz, jak ocenić jej jakość?ikona znak zapytania Masz ochotę na herbatę zieloną lub czerwoną, ale obawiasz się, że ich specyficzny smak może Ci nie przypaść do gustu?
ikona znak zapytania Zależy Ci na szybkości i wygodzie, więc pijesz herbatę ekspresową, ale chcesz wiedzieć, jak wybrać tę naprawdę dobrej jakości?

Rodzaje herbaty – podział ze względu na sposób przetworzenia

Zapewne nie raz obiły Ci się o uszy określenia „herbata czarna”, „herbata zielona”, czy „herbata biała”. Rzeczywiście, istnieje kilka rodzajów herbaty, jednak nie każdy początkujący smakosz herbaty zdaje sobie sprawę, że wszystkie one powstają z liści jednej rośliny – wspomnianej wyżej Camellia sinensis.

Czy wiesz, że to, jakiego rodzaju herbata powstanie, zależy od tego, w jaki sposób świeżo zerwane liście krzewu herbacianego zostaną przetworzone?

Zacznijmy więc od najbardziej popularnej herbaty – jakiej obróbce poddawane są liście, by powstała z nich herbata czarna?

Czarna herbata

Liście krzewu herbacianego, z których ma powstać czarna herbata, przechodzą cztery etapy obróbki. Pierwszy to więdnięcie, podczas którego liście są rozkładane na słońcu (lub suszone w maszynach) w celu odparowania z nich wody. Kolejny etap to zwijanie – podeschnięte liście zwijane są ręcznie. Jeśli w procesie obróbki używa się maszyn, liście są cięte i rozdrabniane na bardzo małe kawałki. Taki sposób obróbki określa się skrótem CTC (ang. crush – tear – curl, czyli, miażdżenie – rozrywanie – zwijanie). Oznaczenie to możesz spotkać na niektórych opakowaniach herbat wyprodukowanych tą metodą.

Podczas drugiego etapu procesu obróbki przerywane są ściany komórkowe w liściach, co daje początek kolejnemu etapowi przetwarzania, czyli fermentacji, podczas której liście poddawane są działaniu ciepłego powietrza. W wyniku tego zielone z początku liście stają się brązowe, by następnie w procesie suszenia zmienić barwę na czarną.

Fermentacja trwa od czterech do pięciu godzin i jest kluczowym etapem całej obróbki. To właśnie wtedy herbata uzyskuje swój ostateczny aromat, dlatego tak ważne jest, by proces ten był ściśle kontrolowany. Określenie „fermentacja” może być tu nieco mylące, ponieważ w przeciwieństwie do fermentacji zachodzącej np. przy produkcji alkoholi, w tym procesie nie biorą udziału żadne mikroorganizmy. W przypadku herbaty zachodzi prosta reakcja chemiczna – utlenianie.

Efektem takiej obróbki jest intensywny, wyrazisty smak i ciemnobrązowy kolor naparu.

Odmiany herbat czarnych to np.: Yunnan, Ceylon, Assam, Darjeeling, Lapsang Souchong, Golden Kenya.

Zielona herbata

Liście krzewu herbacianego przeznaczone na zieloną herbatę również muszą najpierw zostać poddane więdnięciu. Zaraz potem jednak są parzone parą wodną, dzięki czemu zachowują swój pierwotny zielony kolor (nie brązowieją, jak te, z których powstaje czarna herbata). Zielona herbata nie fermentuje. Po sparzeniu jest zwijana (cięta), a następnie suszona. Efektem takiej obróbki jest charakterystyczny trawiasty smak z nutą goryczki oraz zielono-żółtawy kolor naparu.

Odmiany herbat zielonych to np.:Genmaicha, Sencha, Gunpowder, Chun Mee.

Biała herbata

Herbata biała, podobnie jak zielona, nie jest poddawana procesowi fermentacji. Biała herbata uważana jest za rarytas wśród herbat, ponieważ do jej produkcji używa się tylko nierozwiniętych w pełni, najmłodszych herbacianych pączków z samego czubka krzewu. Zwane są one silver tips, ponieważ pokrywa je charakterystyczny srebrny meszek. W porównaniu z wyżej wymienionymi rodzajami herbat, biała jest przetwarzana w najmniejszym stopniu. Po zerwaniu, liście więdną, a następnie są suszone. Nie zwija się ich, by nie inicjować fermentacji – herbata biała nie jest poddawana temu procesowi.

Herbata biała pozostaje srebrnawa nawet po obróbce, odznacza się subtelnym, orzeźwiającym smakiem, pozbawionym trawiastej nuty, charakterystycznej dla herbat zielonych, a jej napar ma jasnosłomkowy odcień.

Odmiany herbat białych to np.: Pai Mu Tan, Shou Mei, Yin Zhen.

Żółta herbata

Mało kto wie, że istnieje również herbata zwana żółtą. W naszym kraju jest ona jeszcze mało popularna, chociaż można ją już dostać w sklepach internetowych. Herbata żółta wytwarzana jest z młodych pędów herbacianych i, podobnie jak czarna, należy do herbat fermentowanych, jednak proces ten jest w jej przypadku bardzo krótki. Poprzestaje się właściwie na reakcji, która zachodzi podczas zwijania liści (jak wspomnieliśmy, ten etap obróbki zapoczątkowuje proces utleniania). Herbata ta, spożywana głównie w Chinach, w swojej ojczyźnie cieszy się wielką estymą, jako niezwykle wyrafinowana i obdarzona subtelnym aromatem. Jej spożycie zarezerwowane było niegdyś dla rodziny cesarskiej.

Odmiany herbat żółtych to np.: Junshan Yinzhen, Huoshan Huangya, Huang Da Cha.

Czerwona herbata Ooolong

Nieco dłuższej fermentacji poddawana jest herbata czerwona, inaczej zwana Oolong, co po chińsku znaczy „czarny smok”. Fermentacja herbaty czerwonej zajmuje około dwadzieścia procent czasu potrzebnego do przeprowadzenia tego procesu w przypadku herbaty czarnej. Wynikiem takiej obróbki jest korzenny aromat i ciemny kolor naparu.

Odmiany herbat czerwonych Oolong to np.: Oolong Formosa, Milk Oolong.

Czerwona herbata Pu-Erh

Do herbat czerwonych zalicza się również bardzo popularną ostatnio herbatę Pu-Erh. Sposób jej produkcji odbiega jednak nieco od wyżej opisanych technologii przetwarzania zarówno herbat czarnych jaki i czerwonej Oolong. Pu-Erh, nazwana od miejscowości o tej samej nazwie, położonej w chińskiej prowincji Yunnan, gdzie powstaje, poddawana jest dodatkowo procesowi starzenia.

Fermentujące liście leżakują w specjalnych komorach, w których wystawiane są na działanie powietrza o ściśle określonej wilgotności i temperaturze. Proces ten może trwać nawet kilkadziesiąt lat. Taki sposób obróbki daje napar o bardzo ciemnym kolorze. Ma on wyraźny, ziemisty posmak. Z tego powodu Pu-Erh jest często aromatyzowana, nie wszyscy amatorzy herbaty akceptują bowiem ten specyficzny smak. Pu-Erh, jako jedyna herbata, oprócz formy liściastej, występuje też w postaci sprasowanych tabliczek lub kostek.

Czarna herbata Zielona herbata Biała herbata Pu-Erh
Opakowanie czarnej herbaty marki Dilmah  Opakowanie zielonej herbaty Loyd Tea Mokate Biała herbata Bio-Active - opakowanie opakowanie herbaty Pu-erh marki Posti
 Czarna herbata, Dilmah Zielona herbata Loyd Tea, Mokate Biała herbata, Bio-Active Herbata Pu-Erh z wiśnią i osmantusem, Posti

 

Rodzaje herbaty – podział ze względu na formę liści

Jak wiadomo, herbaty różnią się od siebie nie tylko ze względu na proces powstawania, ale również z uwagi na jakość użytych liści krzewu herbacianego.

Herbaty liściaste

Nie ulega wątpliwości, że to herbaty zawierające całe liście pozwolą Ci przygotować napar o najwyższych walorach smakowych. Ponieważ w przypadku tych herbat liście pozostały w całości, lub zostały tylko nieznacznie rozdrobnione (połamane), herbaty zachowały najwięcej swoich cennych wartości, jak również aromat. Dlatego, jeśli masz ochotę poznać prawdziwy, pełny smak herbaty, wybierz się do specjalistycznego sklepu i zacznij eksperymentować, kupując na początek niewielkie ilości (np. 50-100 g) herbaty.

Herbata Dilmah Ceylon Orange Pekoe - opakowanie
Herbata Dilmah Ceylon
Orange Pekoe
Warto wiedzieć, że herbaty, w zależności od tego, z liści jakiej jakości zostały wyprodukowane, oznaczane są według międzynarodowego wzorca. Oznaczenia takie, składające się z liter, zobaczysz na opakowaniach herbat głównie w specjalistycznych sklepach z herbatą (tych tradycyjnych, jak również internetowych) oraz w herbaciarniach i kawiarniach serwujących herbaty wysokiej jakości. Niektóre z tych oznaczeń można jednak również spotkać na herbatach sprzedawanych w supermarketach (patrz zdjęcie).

 

Oznaczenia herbat wyprodukowanych z całych liści (ang. leaf tea)
 

Skrót Oznaczenie skrótu Opis
OP Orange Pekoe herbata z długich, nieco szpiczastych liści, nie zawierająca młodych pączków (tipsów)
P Pekoe herbata z liści krótszych i grubszych, tym samym mniej delikatnych niż herbata oznaczona jako OP
FP Flowery Pekoe herbata ze zwijanych w kulki liści
FOP Flowery Orange Pekoe herbata z pierwszych młodych i delikatnych liści, pędów i ostatnich pąków
GFOP Golden Flowery Orange Pekoe wysokogatunkowa herbata z młodych liści ze złocistymi pączkami (tipsami)
TGFOP Tippy Golden Flowery Orange Pekoe herbata z młodych liści zawierająca duże ilości złotych tipsów
FTGFOP Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe herbata wysokiej jakości z młodych liści, z dużą zawartością złocistych pączków (tipsów)
SFTGFOP Special Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe najwyższej jakości herbata z młodych liści z dużą ilością złocistych pączków (tipsów)
PS Pekoe Souchong herbata zawierająca liście jeszcze krótsze i twardsze niż Pekoe
S Souchong herbata z dużych, podłużnie zwijanych liści, których kawałki są różnej długości

 Opracowano na podstawie www.foody.pl, www.czarherbaty.pl i http://www.centre-de-cafeologie.com/pl

Oznaczenia herbat z liści łamanych (ang. broken leaf tea)
 

Skrót Oznaczenie skrótu Opis
B Broken Litera występująca w skrótach oznaczających herbaty z liści łamanych. Jeśli po skrócie z tą literą następuje cyfra 1, oznacza to, że herbata jest najwyższej jakości
BOP Broken Orange Pekoe herbata zawierająca łamane długie i grube liście
GBOP Golden Broken Orange Pekoe herbata z łamanych długich i grubych liści
GFBOP Golden Flowery Broken Orange Pekoe herbata z łamanych długich liści oraz krótszych i nieco grubszych, dających złocisty napar
TGBOP Tippy Golden Broken Orange Pekoe herbata z łamanych długich i grubych liści z dodatkiem młodych pączków
TGFBOP Tippy Golden Flowery Broken Orange Pekoe wysokiej jakości herbata zawierająca najmłodsze pączki oraz łamane długie i grube liście
FTGFOP Flowery Broken Orange Pekoe herbata zawierająca łamane długie i grube liście oraz najmłodsze pędy herbat
FBOP Special Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe najwyższej jakości herbata z młodych liści z dużą ilością złocistych pączków (tipsów)
BSP Broken Pekoe Souchong herbata zawierająca liście jeszcze krótsze i twardsze niż Pekoe

 Opracowano na podstawie www.foody.pl, www.czarherbaty.pl i http://www.centre-de-cafeologie.com/pl

Wszystkie rodzaje herbat występują w formie liściastej i łamanej. Na sklepowej półce znajdziesz więc zarówno herbaty czarne, zielone, białe, jak i Oolong i Pu-Erh zawierające całe lub połamane liście.

Ceny herbat na wagę są różne, zależą od rodzaju herbaty (czarna, zielona, biała itd.) oraz od typu samej herbaty. Przykładowo, 50 g czarnej herbaty na wagę będzie Cię kosztowało od ok. 6 do 20 złotych. 50 g naturalnej zielonej herbaty liściastej to średnio wydatek rzędu od 6 do 15 złotych. Można jednak spotkać rzadkie szlachetne zielone herbaty, których ceny są znacznie wyższe, np. chińska Phoenix Eyes (ok. 25 zł na 50 g), czy japońska Matcha (ok. 70 zł za 50 g). Z kolei za 50 g białej herbaty zapłacisz od ok. 10 do 50 złotych.

Herbaty ekspresowe

Oprócz herbat liściastych i sporządzonych z liści łamanych są też produkty zawierające tak zwany miał herbaciany (fannings) oraz pył herbaciany (dust). Są to najmniej wartościowe postaci herbacianych liści. Są one wykorzystywane do produkcji herbat ekspresowych w torebkach.

Herbaty w torebkach przez smakoszy uznawane są za produkt niskiej jakości, a napar z nich otrzymywany za mało smaczny i nie mogący się równać z naparem sporządzonym z herbat liściastych. W rzeczywistości jednak herbaty w saszetkach również różnią się między sobą jakością. Niewątpliwie z papierowej saszetki zawierającej drobniutki pył herbaciany nie uda się zaparzyć smacznej herbaty. Jej smak popsuje m.in. właśnie papier, z którego zrobiona jest torebka. Również pył herbaciany w procesie produkcji nie zachowuje zbyt wielu wartości smakowych i traci aromat.

Herbata Lipton Gold Tea - opakowanie
Lipton Gold Tea – czarna herbata
w torebkach w kształcie piramidy
Są jednak na rynku dostępne herbaty ekspresowe wyprodukowane z surowca wyższej jakości, nie tak rozdrobnionego. Do ich produkcji wykorzystano raczej miał (fannings), niż pył (dust). Ponadto, w sprzedaży są herbaty w saszetkach wykonanych nie z papieru, a z fizeliny lub delikatnej syntetycznej siateczki, po to, by przy zaparzaniu nie psuć smaku herbaty.

Dodatkowo, niektórzy producenci zadbali o to, by herbata zamknięta w torebkach miała dość miejsca, by zalana wodą mogła w pełni rozwinąć swój bukiet. Dlatego oferują herbaty w torebkach, które nie są płaskie, jak te tradycyjne, lecz mają kształt np. ostrosłupa.

 

W saszetki pakowane są przede wszystkim herbaty czarne, np.:

 Herbata Lipton Yellow Label - opakowanie  Twinings English Breakfast - opakowanie  Herbata Teekanne Assam - opakowanie  Herbata Mokate Loyd Tea Ceylon - opakowanie  Herbata Tetley Original - opakowanie
Lipton Yellow Label Twinings English Breakfast Teekanne Assam Mokate Loyd Tea Ceylon Tetley Original

Popularne są też zielone herbaty ekspresowe, np.:

 Herbata Dilmah Green Tea Sencha - opakowanie  Herbata Bio-Active Gunpowder - opakowanie  Herbata Vitax zielona - opakowanie  Herbata Mokate Loyd Tea Zielona Ekspresowa - opakowanie
Dilmah Green Tea Sencha Bio-Active Gunpowder Vitax Herbata Zielona Mokate Loyd Tea Herbata Ekspresowa Zielona

Pu-Erh również występuje w tej postaci, np.:

 Herbata Bio-Active Pu Erh Cytrynowy - opakowanie  Herbata Posti Pu-Erh z wisnia i osmantusem - opakowanie  Herbata Vitax Pu-Erh cytrynowa - opakowanie
Bio-Active Pu-Erh Cytrynowy Posti Pu-Erh z wiśnią i osmantusem Vitax Pu-Erh cytrynowa

Pojawiły się już nawet saszetki z wyrafinowaną herbatą białą, np.:

 Herbata Lipton White Tea - opakowanie  Herbata Twinings White Tea - opakowanie  Herbata Tetley White Tea - opakowanie
Lipton White Tea Twinings Pure White Tea Tetley White Tea

Herbata zielona Siddhartha z Nepalu, certyfikat Fairtrade
Herbata zielona Siddhartha
z trawą cytrynową,
certyfikat Fairtrade 

Niektórzy znawcy herbat szczególnie polecają te z certyfikatem Fairtrade – jako pochodzące ze zrównoważonych upraw i niepozyskiwane w ramach pracy niewolniczej.

Certyfikat Fairtrade mogą mieć herbaty każdego rodzaju (najczęściej spotyka się czarne, zielone, białe; zarówno liściaste jak i ekspresowe). Są one dostępne w sklepach stacjonarnych i internetowych, zazwyczaj są też droższe niż herbaty niecertyfikowane.

Herbaty aromatyzowane i z dodatkami

Zarówno do herbat liściastych, jak i ekspresowych dodawane są substancje aromatyzujące po to, by uatrakcyjnić ich smak oraz urozmaicić ofertę. Aromatyzowane są zarówno herbaty czarne, jak i zielone, białe oraz Pu-Erh.

Najbardziej chyba znaną herbatą aromatyzowaną jest czarna herbata Earl Grey, zawierająca olejek bergamotowy.

Herbaty liściaste, zarówno czarne, jak i zielone oraz białe, sprzedawane na wagę, ale też te pakowane w pudełka, mogą również zawierać naturalne dodatki, takie jak:

  • płatki kwiatów (np. bławatka, nagietka, róży, jaśminu, pomarańczy)
  • kawałki owoców (wiśnie, truskawki, maliny, papaja)
  • kawałki czekolady, migdałów, rodzynki
  • skórki z pomarańczy i cytryny

Zielone herbaty często wzbogacane są różą, jaśminem, cytryną, opuncją figową oraz owocami: truskawkami, malinami, papają, mango, ananasem.

Herbaty Pu-Erh najczęściej aromatyzowane są na wzór Earl Grey (czyli olejkiem bergamotowym) oraz cytryną. Na sklepowych półkach znajdziesz też Pu-Erh grejpfrutowy oraz z owocem pigwy. Jeśli więc na przykład nie do końca odpowiada Ci trawiasty smak naturalnej herbaty zielonej lub ziemista nuta Pu-Erh, wypróbuj którąś z herbat aromatyzowanych lub z dodatkami. Skorzystasz z dobroczynnych właściwości naparów, a jednocześnie będziesz mieć okazję do poeksperymentowania z różnymi wariantami smakowymi.

Herbata aromatyzowana Herbata z dodatkiem owoców
Herbata liściasta łamana  Earl Grey Posti - opakowanie Zielona herbata liściasta z owocem maliny Bio-Active - opakowanie
Herbata liściasta łamana 
Earl Grey Posti
Zielona herbata liściasta
z owocem maliny
Bio-Active

Podsumowanie

Teraz, kiedy już wiesz, jak wiele różnych herbacianych opcji masz do wyboru, przypomnijmy pytania postawione na początku tego artykułu:

ikona znak zapytania Masz ochotę spróbować innego rodzaju herbaty niż najpopularniejsza herbata czarna?
Wszystkie herbaty wytwarzane są z jednej rośliny zwanej Camellia sinensis. Od tego, jakiej obróbce zostaną poddane jej liście, zależy, jaka herbata powstanie jako produkt końcowy. Oprócz czarnej hebarty, która podczas przetworzenia poddawana jest pełnej fermentacji, masz do wyboru herbatę zieloną i białą, które nie są fermentowane, przez co napar z nich zrobiony ma zupełnie inny smak i kolor, niż ten przyrządzony z herbaty czarnej. Ponadto, możesz spróbować herbat czerwonych, Oolong lub Pu-Erh, tak zwanych pół-fermentowanych. Ta ostatnia ma specyficzny, "ziemisty" smak, ale wspomaga przemianę materii.

ikona znak zapytania Znudziły Ci się herbaty w saszetkach, chcesz kupić herbatę liściastą, ale nie wiesz, jak ocenić jej jakość?
Kupując herbatę liściastą, zwłaszcza w specjalistycznym sklepie, możesz spotkać się z oznaczeniami w  formie skrótów. Zapoznaj się z nimi, aby być w stanie rozpoznać, np. którą herbatę zrobiono z najmłodszych herbacianych pączków (herbata najwyższej jakości), a którą z kolei wyprodukowano z całych lub połamanych liści.

ikona znak zapytania Masz ochotę na herbatę zieloną lub czerwoną, ale obawiasz się, że ich specyficzny smak może Ci nie przypaść do gustu?
Wiele herbat wzbogacanych jest w aromaty (np. herbata czarna Earl Grey z olejkiem bergamotowym) oraz w dodatki takie jak kawałki owoców, np. malin, truskawek, jabłka, gruszki i innych), płatki kwiatów, np. róży lub jaśminy, a nawet kawałki czekolady lub rodzynek. Jeśli więc obawiasz się, że trawiasty smak zielonej herbaty lub ziemisty – czerwonej herbaty Pu-Erh zniechęci Cię do eksperymentów, na początek spróbuj któregoś z wariantów "smakowych".

ikona znak zapytania Zależy Ci na szybkości i wygodzie, więc pijesz herbatę ekspresową, ale chcesz wiedzieć, jak wybrać tę naprawdę dobrej jakości?
Jeśli nie masz ochoty bawić się w zaparzanie herbaty liściastej w specjalnym zaparzaczu lub odcedzanie z kubka liści i wolisz pozostać przy herbacie w saszetkach, wybierz tę która zapewni Ci najwyższą jakość naparu. Na rynku dostępne są herbaty zapakowane w przestrzenne torebki, np. w kształcie piramidki oraz takie, których saszetki nie zostały zrobione z papieru, lecz z cienkiej siateczki lub fizeliny po to, aby smak papieru nie przenikał do naparu.

Życzymy Ci wielu miłych chwil spędzonych z kubkiem dobrej, gorącej herbaty!

Kategorie
Poradniki

Jakie żelazko kupić?

Poranny dylemat, co na siebie włożyć, może zostać rozwiązany następująco: to, co jest wyprasowane. Kiedy jednak w szafie królują pogniecione ubrania, na ratunek przybędzie żelazko. Aby czynność prasowania była przyjemnością, trzeba wybrać takie, które prasuje niemal samo.

Rodzaje

Żelazka można podzielić – uwzględniając stopień zależności od gniazdka elektrycznego – na przewodowe i bezprzewodowe.

Przewodowe

To żelazko w czasie pracy jest podłączone do gniazdka elektrycznego. Niewątpliwą zaletą takiego urządzenia jest stała temperatura żelazka, natomiast wadą – przewód, który ogranicza zasięg prasowania. Przewody mają różną długość – od 1,5 do 3 m.Żelazko bezprzewodowe Zelmer Easy Move
Żelazko bezprzewodowe
Zelmer Easy Move

Bezprzewodowe

Obecnie coraz rzadziej spotykane. Można nim prasować tradycyjnie, z kablem podłączonym do gniazdka, ale oprócz tego żelazko bezprzewodowe ma dodatkową funkcję pracy przy odłączonym kablu zasilającym. Stopa żelazka nagrzewa się na stojaku, na który należy regularnie odkładać żelazko – w przeciwnym razie temperatura żelazka spadnie i nie będzie ono dobrze prasować. Jest to pewne utrudnienie w prasowaniu, choć dla niektórych będzie ono niewielkie w porównaniu z plątąjącym się kablem.

Jednak najbardziej powszechny jest podział uwzględniający sposób prasowania. W ramach tego podziału wyróżnia się żelazka tradycyjne, parowe i systemowe.

Tradycyjne (tzw. suche)

Żelazko tradycyjne Dezal 275
Żelazko tradycyjne Dezal 275
Taki typ żelazka był kiedyś bardzo popularny, obecnie jest prawej niespotykany. Jest to proste żelazko ze stopą aluminiową, z pokrętłem do regulacji temperatury. Długo się nagrzewa, ale też długo stygnie. Nie posiada funkcji zwilżania ubrań czy wytwarzania pary. Tradycyjne żelazka są tylko jednego rodzaju – przewodowe.

Obecnie żelazka suche są one bardzo rzadko kupowane, ponieważ w żelazkach parowych jest dostępna opcja prasowania również na sucho.

Parowe

Żelazko parowe Melissa YPZ-3888
Żelazko parowe
Melissa YPZ-3888

To żelazka, które podczas prasowania wytwarzają parę. Para powstaje z wody wlewanej do zbiornika w żelazku i wydobywa się przez otworki w stopie. Przy kontakcie z wygniecioną tkanina para rozszerza włókna, dzięki czemu prasowanie staje się łatwiejsze (potrzeba mniej siły i czasu, żeby uzyskać ten sam efekt). Żelazko tego typu wytwarza silne, lecz chwilowe uderzenie pary – do 200 g/min i ciągły strumień pary do 40 g/min. (np. Philips GC4610).

Zwrot ciągły strumień pary może sugerować, że jest ona wytwarzana bez przerwy. Nie jest tak do końca, ponieważ są krótkie momenty, kiedy pary nie ma i jeszcze nie zdążyła się wytworzyć.

Żelazko z wbudowanym systemem pary Solac CVG9800
Żelazko z wbudowanym systemem pary
Solac CVG9800

Osobną kategorią żelazek są żelazka z wbudowanym systemem pary ciągłej. Takie żelazko to połączenie żelazka parowego i żelazka z zewnętrzną wytwornicą pary (dzięki temu para jest wytwarzana bez przerwy). W porównaniu z żelazkiem systemowym to żelazko jest też wygodniejsze – wyglądem i wagą przypomina standardowe żelazko parowe. W swojej ofercie takie żelazko mają firmy: Ariete, Siemens i Solac.

 

Ciekawym rodzajem żelazka przewodowego jest parowe żelazko turystyczne – to niewielkie urządzenie, o wadze do 1 kg (najczęściej spotykana waga to 0,7 kg), które zmieści się w walizce i pomoże poradzić sobie z pogniecionymi podczas podróży ubraniami. Żelazka turystyczne charakteryzuje: mniejsza moc (do 1000 W), Żelazko podróżne Rowenta First Class
Żelazko podróżne
Rowenta First Class
niewielkie rozmiary i waga, mniejszy pojemnik na wodę (od 15 – 50 ml) oraz przełącznik napięcia (110/120V lub 220/240V). Większość modeli posiada składaną rączkę i etui do zapakowania. Żelazka turystyczne idealnie sprawdzą się podróży, jednak do prasowania w domu są za małe i niewygodne (mniejsza moc to gorsze efekty prasowania, mniejszy pojemnik na wodę to konieczność częstszego uzupełniania go w trakcie prasowania).
 

Z zewnętrzną wytwornicą pary (tzw. żelazka systemowe)

Żelazko z zewnętrzną wytwornicą pary Kalorik SIS SIS 32968
Żelazko z zewnętrzną wytwornicą pary
Kalorik SIS 32968

Żelazko posiada tzw. stację pary – oddzielny, najczęściej litrowy (są też modele z 2,5-litrowym) pojemnik na wodę. W tym pojemniku pod wpływem temperatury wytwarza się para, która jest przekazywana za pomocą przewodu do żelazka. Poziom pary jest ciągły i na tyle wysoki (od 50 – 150 g/min.), że wystarczy wyprasować ubrania tylko po jednej stronie – druga strona uprasuje się sama pod wpływem pary. Żelazka o najwyższej ilości pary wydobywającej się w sposób ciągły (nawet do 150 g/min – np. Polti Forever Intelligent) uprasują nawet kilka złożonych warstw tkanin – może być to przydatne przy prasowaniu pościeli. Chwilowe uderzenie pary jest podobne jak w żelazkach parowych – do 150 g/min. Duży pojemnik na wodę pozwala na co najmniej 1,5-godzinne intensywne prasowanie. Zaletą tych żelazek jest ich waga – co prawda ze stacją parową ważą kilka kilogramów, ale samo żelazko jest lżejsze od parowego, ponieważ nie ma w nim zbiornika na wodę.

Parametry

 

Stopa żelazka – budowa i kształt

Stopa to ta część żelazka, która przesuwa się po prasowanej tkaninie. Aby stopa żelazka dobrze spełniała swoją funkcję, musi być odporna na zarysowania, nie wyświecać materiału i mieć prawidłowo rozłożone otwory (jedno z lepszych rozwiązań, pozwalające na swobodny dopływ pary na długości całej stopy, to po 2 rzędy po bokach). Istotna jest również budowa samej stopy. Warto wybrać stopę zwężaną z przodu, ponieważ taka stopa idealnie zmieści się w przestrzeniach między guzikami w koszulach i bluzkach koszulowych, dokładnie wyprasuje mankiety i świetnie sprawdzi się przy prasowaniu małych ubranek dziecięcych, gdzie tej przestrzeni (między np. guzikami) jest jeszcze mniej.

Na rynku są również dostępne żelazka ze stopą wielokierunkową (np. Bosch Sensor Secure). Stopa w kształcie łzy pozwala na prasowanie we wszystkich kierunkach (stopa wygląda jakby miała dwa wierzchołki), dzięki czemu nie gnieciesz już wyprasowanego fragmentu tkaniny.

Stopa żelazka – trwałość i nazewnictwo

Na trwałość stopy żelazka największy wpływ ma materiał, z jakiego została wykonana. Każda stopa żelazka jest zbudowana ze stali szlachetnej. Stopy różnią się jednak materiałem wykończeniowym (ceramika, teflon, szafir itp.), który ma zapobiegać przywieraniu materiału.

W nazewnictwie stóp panuje spora dowolność, ponieważ producenci oznaczają je według własnego uznania. Dlatego przygotowaliśmy zestawienie, w którym przedstawiliśmy materiały, z których są wykonane stopy, ich właściwości (a czasem też nazwy własne różnych rodzajów stóp). Z uwagi na to, że producenci nie ujawniają szczegółów dotyczących technologii wykorzystywanych w produkcji nie jest to zestawienie kompletne, ma jedynie przybliżyć najpopularniejsze materiały i nazewnictwo.

Rodzaj materiału  Nazwy stóp Właściwości
teflon teflonowa dobry poślizg, łatwe do wyczyszczenia, bardzo łatwe do zarysowania
aluminium aluminiowa dobry poślizg, łatwe do wyczyszczenia, bardzo łatwe do zarysowania
stal Actisteam 300, Microsteam 400, Microsteam 200, Inox, Inox Glissee, Eloxal, Golden Dynaglide, Durasteel, Inox airgilde dobry poślizg, trudne do wyczyszczenia
emalia Palladium Glissee, Supergliss, Ultragliss Granit Glissee najlepszy poślizg, łatwo je obić lub potłuc, trudne do wyczyszczenia
ceramika Ceralon, Carezza Steamglide, Durillium, Anodilium, Titanium glisseé, Keramik Dura, Easy Glide poślizg lepszy od stalowych, ale gorszy od emaliowanych, bardzo trwałe, średnio trudne do wyczyszczenia
szafir Saphire gorszy poślizg od emaliowanych, najtrwalsze, średnio trudne do czyszczenia

Warto pamiętać, że stopa żelazka może być zrobiona z różnych materiałów (np. Titanium glisseé to ceramika z domieszką tytanu, a szafirowa nie jest wcale cała szafirowa).

Regulacja temperatury

Żelazko z wyświetlaczem elektronicznym Solac CVG9800
Żelazko z wyświetlaczem elektronicznym
Solac CVG9800
W żelazkach dostępne są dwa rozwiązania regulacji temperatury: pokrętło z kropkami, wyświetlacz LCD z przyciskami + i do ustawienia temperatury (która jest oznaczana za pomocą kropek) lub wyświetlacz z diodami LED (to rozwiązanie będzie coraz popularniejsze). O tym, czy żelazko osiągnęło wymaganą temperaturę, informuje lampka kontrolna. Gdy zgaśnie, żelazko jest odpowiednio nagrzane. Poniżej przedstawiamy zakres temperatur przy pokrętle z oznaczeniem za pomocą kropek:

Oznaczenie za pomocą kropek Temperatura Co można prasować
●●● do 200°C  len, bawełna
●●  do 150°C  jedwab, wełna
 do 110°C  tkaniny syntetyczne

 

Ilość wytwarzanej pary

Ten parametr określa, ile pary na stałym poziomie wytwarza żelazko w ciągu 1 minuty (stąd jednostka mierzenia w g/min.). Żelazka mogą wytwarzać parę w zakresie 15 – 160 g/min. Najmniej pary wytwarzają żelazka parowe bezprzewodowe i turystyczne (15 – 35 g/min.), najwięcej – żelazka parowe z zewnętrzną wytwornicą pary (od 50 do 150 g/min).

Należy rozróżnić ciągły strumień pary od chwilowego uderzenia pary.

Ilość wytwarzanej pary wiąże się bezpośrednio z wydajnością żelazka – im wyższy poziom pary, tym efektywniejsze i łatwiejsze prasowanie mocno pogniecionych ubrań. A jeśli poziom pary jest wyższy niż 50 g/min., wtedy wystarczy wyprasować ubrania tylko po jednej stronie.

Moc

Decyduje o tym, jak szybko nagrzeje się stopa i tym samym żelazko będzie gotowe do prasowania. Oczywiście, im wyższa moc, tym szybciej nagrzane żelazko (warto pamiętać, że żelazka z zewnętrzną wytwornicą pary pomimo dużej mocy nagrzewają się do kilku minut – wiąże się to z procesem wytwarzania pary). Żelazka mają moc od 350 W (żelazka turystyczne) do 3000 W (żelazka z wbudowanym generatorem pary – jest to moc żelazka i moc bojlera).

Specjaliści twierdzą, że żelazka powyżej 2000 W są najlepsze, ponieważ szybko się nagrzewają, a przy zmianie temperatury – wystudzają oraz skutecznie wytwarzają parę. Wadą żelazek o tak wysokiej mocy jest ich wysoki pobór prądu.

Funkcje

Aby prasowanie było jeszcze łatwiejsze i przyjemniejsze, producenci konkurują w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Niektóre z nich są bardzo przydatne, inne – są raczej tylko nowinką techniczną, która sporo kosztuje. Warto najpierw zapoznać się z typowymi rozwiązaniami, a potem dokładanie przeanalizować swoje potrzeby.

Funkcja samooczyszczania (Self-Clean)

Również niezbędna przy używaniu wody z kranu. Polega na udrożnieniu znajdujących się w stopie otworów parowych. Aby oczyścić żelazko, potrzebny jest pełny zbiornik wody oraz maksymalna temperatura – przy włączonej funkcji pod wpływem ciśnienia wyrzucana jest para i zanieczyszczenia (najlepiej, żeby czyszczenie potrwało do opróżnienia zbiornika). Funkcję samooczyszczania warto stosować raz na miesiąc lub dwa miesiące – dzięki temu żelazko będzie pracować efektywnie i o wiele dłużej.

Można także używać odkamieniacza do żelazek w sztyfcie (czyści stopę od zewnątrz) lub w płynie (wlewać go do pojemnika na wodę), ale zawsze należy się zapoznać z wymaganiami producenta zawartymi w instrukcji.

Funkcja strażak, czyli automatyczne wyłączanie żelazka (Auto-Shut off)

Szczególnie przydatne dla zapominalskich. Nieużywane żelazko wyłączy się automatycznie np. po 30 sekundach w pozycji leżącej lub po  kilku (6 – 15) minutach w pozycji stojącej. Aby je uruchomić ponownie, wystarczy nim mocno potrząsnąć.
Dodatkowo, w niektórych modelach lampka lub dźwięk zasygnalizuje, że funkcja strażak działa.

Jeśli małe dzieci lub zwierzęta mają dostęp do pomieszczenia z żelazkiem, radzimy nie korzystać z funkcji automatycznego wyłączania, ponieważ dziecko lub zwierzę mogłoby poruszyć żelazkiem i w ten sposób je uruchomić.

Regulacja strumienia pary

Pozwala dostosować poziom pary do zagniecenia ubrań (bez względu na temperaturę prasowania).

Żelazka bez regulacji strumienia pary mają automatycznie dopasowaną ilość wytwarzanej pary do uzyskiwanej temperatury (jest to tzw. system pary zmiennej lub automatyczna regulacja pary).

Funkcja uderzenia pary

Jednorazowy (i chwilowy) silny strumień, który może być nawet kilkakrotnie wyższy niż ilość pary wytwarzana przez minutę (np. żelazko firmy Rowenta wytwarza uderzenie pary 200 g/min., a strumień ciągły na poziomie 50 g/min.). Idealnie poradzi sobie z bardzo mocno wgniecionymi fragmentami tkaniny. Często producenci podają w parametrach właśnie chwilowe uderzenie pary, warto jednak pamiętać, że na jakość prasowania wpływa ciągły strumień pary i to jest parametr, któremu należy się przyjrzeć.

Funkcja uderzenia pary w pionie

Jednorazowy silny strumień, który może być prawie trzykrotnie wyższy niż ilość pary wytwarzana przez minutę. Idealnie poradzi sobie z bardzo mocno wgniecionymi fragmentami tkaniny, która nie została zdjęta np. z karnisza czy wieszaka.

Nie należy dotykać tkaniny stopą, tylko prasować w powietrzu, kierując parę na zagniecione fragmenty materiału. Funkcja ta występuje w droższych żelazkach.

Prasowanie na mokro i sucho

Możliwość wyłączenia pary i prasowania tak jak w tradycyjnym żelazku (prasowanie na sucho). Prasowanie na mokro oznacza prasowanie przy użyciu pary wodnej.

Zimna stopa

Stopa jest minimalnie rozgrzana, prasuje się samą para wodną. Tej funkcji można używać do materiałów, które nie najlepiej znoszą kontakt z temperaturą (jako przykład producenci podają rajstopy).

Samoczynne podnoszenie

Kiedy nie prasujesz, żelazko automatycznie podniesie się (tak jakby postawi na widełki), a w chwili, gdy po nie sięgniesz, widełki automatycznie się schowają (np. Ariete, Unold).

Wyposażenie

Pojemność zbiornika na wodę

Im większy, tym rzadziej trzeba uzupełniać wodę. Może mieć pojemność od 200 ml (żelazko parowe przewodowe) do 1,5 litra (żelazka parowe systemowe). Jeśli prasujesz dużo i często, lepszy będzie większy zbiornik, który wystarczy na co najmniej jedno prasowanie. Jeżeli prasujesz sporadycznie i niewiele, możesz zaopatrzyć się w żelazko z mniejszym zbiornikiem, w którym woda nie będzie stać tygodniami.

Przy zbiorniku w żelazku parowym warto zwrócić uwagę na sposób napełniania zbiornika (np. szufladka lub zamykanie na klapkę, zbiornik napełniany od tyłu żelazka) i sprawdzić, czy będzie on dla Ciebie wygodny i bezproblemowy. Żelazka systemowe często mają opcję napełniania wodą w czasie pracy oraz informację, że pojemność zbiornika wystarczy np. na 60 min. standardowego prasowania.

Ponadto ważny jest rodzaj wody wlewanej do zbiornika – w przypadku większości modeli producenci zalecają używanie wody z kranu lub destylowanej zmieszanej z wodą z kranu. Są też starsze żelazka tylko na wodę destylowaną. Żelazka na wodę z kranu wyposażone są w system antywapienny (Anti-Calc), który zapobiega powstawaniu kamienia w zbiorniku i otworach parowych (wewnątrz żelazka jest specjalny filtr zmiękczający wodę). Dzięki temu żelazko wytwarza równomierną ilość pary oraz nie brudzi ubrań osadem ze zbiornika. Filtr może być wymienny (np. Bosch) lub wbudowany na stałe (np. Braun).

Filtr wbudowany na stałe wymaga regularnego odkamieniania.

Blokada kapania (system Anti-Drip, nie-kapek)

Zapobiega wyciekaniu wody lub pary podczas prasowania przy niskich temperaturach oraz przy wyłączonym żelazku. Dzięki temu ubrania nie zostaną poplamione wodą podczas prasowania, a woda nie wycieknie, gdy żelazko pozostanie w pozycji poziomej.

Spryskiwacz wody

Umożliwia dodatkowe zwilżenie wodą ubrań mocno pogniecionych.

Dodatkowe nakładki do tkanin delikatnych

Jeśli będziesz prasować delikatne (jedwab, satyna, akryl) lub ciemne tkaniny (np. spodnie garniturowe), warto wybrać żelazko ze specjalną nakładką (np. Bosch, Braun), dzięki której materiał się nie wyświeca.

Niektóre żelazka nie mają dodatkowych nakładek, ponieważ ich konstrukcja pozwala na prasowanie bez wyświecania materiału (np. Solac).

Rodzaj przewodu

Oprócz tradycyjnych przewodów, na rynku coraz częściej spotyka się tzw. przewód kulkowy, czyli obracany o 360 stopni. Taki przewód nie połamie się przy manewrach z żelazkiem i nie będzie ograniczał możliwości obracania żelazka.

Warto jednak zwrócić uwagę, czy przewód ma blokadę – bez blokady ustawienie żelazka pionowo będzie wymagało za każdym razem przesunięcia kabla w prawo lub lewo. Ponadto warto sprawdzić, czy zostało przewidziane miejsce na nawinięcie przewodu.

Ciekawym rozwiązaniem jest też specjalne wgłębienie w obudowie przeznaczone dla usztywnianego przewodu – dzięki temu przewód jest lekko uniesiony do góry, co zapobiega gnieceniu tkaniny podczas prasowania (np. Tefal Ultragliss EasyCord).

Długość kabla

Żelazka przewodowe mogą mieć kabel o długości od 1,5 do 3 m. Warto przed zakupem sprawdzić, jak długi kabel jest potrzebny.

Elementy antypoślizgowe w uchwycie i na powierzchni oparcia

Zapewniają stabilność żelazka i zapobiegają wyślizgnięciu się z rąk czy upadkowi. Elementy antypoślizgowe mogą być nie tylko gumowane, ale też np. korkowe (Ariete).

Zabezpieczenia

Najbardziej rozpowszechnione zabezpieczenie to przed przegrzaniem – automatyczne wyłączenie żelazka w przypadku uszkodzenia termostatu. Można też spotkać rozwiązania typu automatyczny wyłącznik w uchwycie – żelazko będzie grzać tylko wtedy, gdy będzie trzymane w dłoni (np. Bosch).

Producenci i ceny

Zazwyczaj producenci mają w swojej ofercie wszystkie typy żelazek, ale są też tacy, którzy specjalizują się w produkcji tylko żelazek systemowych (np. AEG, Polti). Pełną listę producentów i marek oferujących konkretny typ żelazka przedstawiliśmy poniżej.

Ceny żelazek kształtują się następująco:

Rodzaj żelazka Cena
przewodowe od 50 zł
bezprzewodowe od 100 zł
tradycyjne od 70 zł
parowe od 30 zł
z zewnętrzną wytwornicą pary (tzw. żelazka systemowe) od 400 zł

Podsumowanie

Aby wybrać odpowiednie żelazko, musisz przeanalizować swoje potrzeby i odpowiedzieć sobie na poniższe pytania:

ikona znak zapytania Jak często prasujesz?
Można by podać ogólną zasadę – im częściej prasujesz, tym lepsze musisz mieć żelazko. Jeśli prasujesz rzadko i niewiele (raz w tygodniu, kilka rzeczy) dobrym rozwiązaniem będzie żelazko parowe. Jeśli prasujesz często i sporo (kilka razy w tygodniu, od kilkunastu do kilkudziesięciu rzeczy), polecamy żelazko systemowe.

ikona znak zapytania Co najczęściej prasujesz?
Jeśli prasujesz dużo koszul lub ubranek dziecięcych, wybierz żelazko ze zwężaną stopą. Przy ubraniach, których materiał może się wyświecać, sprawdź rodzaj stopy lub możliwość dokupienia specjalnej nakładki. Jeżeli prasujesz dużo pościeli, wybierz żelazko systemowe. 

Życzmy Ci, by pasowanie spodobało Ci się tak bardzo, że zaczniesz prasować wyczynowo!

Tabela producentów

Aby ułatwić znalezienie marki/producenta, którzy mają w swojej ofercie konkretny, wybrany typ żelazka, przygotowaliśmy tabelę:

Marka/Producent

Rodzaj żelazka    
tradycyjne/
suche
turystyczne parowe z zewnętrzną wytwornicą pary
AEG       +
Adler     +  
Amica – sprawź ceny >>     +  
Apollo     +  
Ariete   + + +
Bomann     +  
Bork     +  
Bosch – sprawź ceny >>     + +
Braun – sprawź ceny >>     +  
Bravo   + +  
Clatronic   + + +
Concept +   +  
De Longhi     + +
Dezal  +     +
Easy Touch     +  
Eldom   + +  
Elesko   + +  
Evolt     +  
First   + + +
HB   + +  
Holden     +  
Hyundai     +  
Kalorik     + +
Kärcher       +
Kenwood   +    
Melissa   + +  
Moulinex     +  
MPM Product   + +  
Opti     +  
Orava     +  
Philips     + +
Polti       +
Romix     +  
Rowenta – sprawź ceny >>   + +  
Sencor   + +  
Severin   + +  
Siemens     + +
Solac   + + +
Stalman     +  
Tefal – sprawź ceny >>     + +
Unold   +    
Zelmer – sprawź ceny >>     + +

 

Poradniki, które warto sprawdzić

  • Jaką deskę do prasowania kupić? – Deska za 30 czy może za 2000 złotych? Wysoka cena może się okazać z początku abstrakcyjna, ale każdy, kto spędza dużo czasu prasując, doceni zalety nowoczesnych elektrycznych systemów prasowania. Co potrafią?
Kategorie
Poradniki

Jaką pralkę kupić?

Pralka to jedno z urządzeń, które ułatwiają nam życie. Jednak pralka również musi zostać dopasowana do potrzeb: inna dla singla, inna dla rodziny z małymi dziećmi. Warto więc przeczytać, czym się kierować przy zakupie pralki i jakich pułapek unikać.

Rodzaje

Podstawowy podział pralek wygląda następująco:

  • wolnostojące – są w ofercie ponad 80% producentów
    • ładowane od frontu
      • standardowe 
      • typu Slim
    • ładowane od góry
  • do zabudowy – są w ofercie około 20% producentów
    • standardowe, ładowane od frontu.
 Pralka ładowana od frontu Bosch WAA16163PL
Pralka ładowana od frontu
Bosch WAA16163PL
Pralka ładowana od góry Electrolux EWB95205W
Pralka ładowana od góry
Electrolux EWB95205W

Pralka wolnostojąca jest samodzielnym urządzeniem, które można dowolnie przemieszczać w mieszkaniu. Można ją również łatwo wymienić. Wśród pralek wolnostojących jest szeroki wybór: ładowane od frontu, od góry, ładowane od góry typu Slim.
Pralka do zabudowy Hotpoint Ariston AWM129
Pralka do zabudowy
Hotpoint Ariston AWM 129

Pralka do zabudowy jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które dopiero urządzają swoje mieszkanie. Kupowanie pralki do istniejącej zabudowy jest ryzykowne – wystarczy o kilka milimetrów za mała szafka i wybrana przez Ciebie pralka się nie zmieści. A znalezienie pralki o odpowiednich rozmiarach do szafki może być bardzo trudnym zadaniem. Poza tym czasem przy awarii lub wymianie pralki może się pojawić problem – jeśli pralka została np. przymocowana do blatu kuchennego, wyciągniecie jej nie będzie już takie proste. Dlatego wybór pralki do zabudowy trzeba dobrze przemyśleć, również pod kątem ewentualnych awarii czy wymiany.Pralko-wirówka Światowit Myszków MD15
Pralko-wirówka
Światowit Myszków MD15

Wśród pralek do zabudowy masz możliwość kupić tylko pralki standardowe, ładowane od frontu.

Rozwiązania alternatywne

Dla osób z mniejszą zawartością portfela, dla których automatyzacja w pralce nie jest konieczna, dobrym rozwiązaniem może być zakup pralki wirnikowej (pralko-wirówki).
Pralka wirnikowa lub pralko-wirówka – spełnia dwie funkcje: pierze i wiruje. dostępne są modele z jednym bębnem, który spełnia te funkcje, lub z dwiema komorami – jedna służy do prania, druga do wirowania. Komory mogą być różnej wielkości, np. 8 kg prania, 6 kg wirowania.

 

W niektórych modelach pralki wirnikowej trzeba wlewać i wylewać wodę, inne wymagają tylko wylania wody po praniu.
Pralka tego typu jest prosta w obsłudze – zazwyczaj ma 2 programy prania, jest też tańsza – kosztuje od 300 do 500 zł. No i wymaga wkładu własnej pracy – choćby wylania wody, a czasem również przełożenia ubrań z komory prania do komory wirowania

Pralko-suszarka – jest to urządzenie przypominające pralkę standardową, które oprócz automatycznego prania i wirowania ma również funkcję suszenia ubrań (więcej informacji na ten temat w artykule Jak kupować pralko-suszarkę?).

Nietypowym rozwiązaniem jest również pralka z… umywalką. Sama pralka jest stylizowana na lata 50. i wygląda dosyć interesująco (jednak sporo kosztuje), a znajdziesz ją w ofercie firmy Smeg.

Parametry

Jeśli już wiesz, jaki typ urządzenia Cię interesuje, warto przyjrzeć się kilku parametrom, które będą miały istotny wpływ na komfort obsługi oraz zadowolenie z zakupu. Kilka z nich możesz znaleźć na etykiecie. Są to:

Ładowność bębna

Pralki mają różną ładowność – od 3 (np. Electrolux EWC1350) do 10 kg (np. Hoover DST 10146 P). Dla jednej osoby wystarczy pralka o najmniejszej ładowności (od 3 – 4,5 kg). Przy kilkuosobowej rodzinie warto wybrać pralkę od 5 do 7 kg. Największe pralki, powyżej 7 kg mogą się przydać w rodzinach, gdzie jest kilkoro małych dzieci lub często pierze się duże poduszki, kołdry oraz w niedużych (5 – 10 pokoi) pensjonatach.

Klasa efektywności energetycznej

Oznacza ona ilość zużytej w ciągu roku energii przez urządzenie w porównaniu z urządzeniem standardowym, którego zużycie jest określone przepisami. Na razie w Unii Europejskiej obowiązuje klasyfikacja od A do G (niepoprawne są oznaczenia A+ czy A++, takie oznaczenia można stosować tylko przy lodówkach).

Zużycie energii oblicza się dla 1 prania tkanin bawełnianych w temperaturze 60°C.

Obecnie zachęca się konsumentów do zakupu droższych urządzeń o wyższej klasie energetycznej, motywując to nie tylko ekologią, lecz także ekonomią. Czy rzeczywiście wyższa klasa energetyczna przy wyższej cenie urządzenia pozwala zaoszczędzić?
Poniżej przedstawiamy przykładowe zużycie energii przez pralkę o pojemności wsadu 5 kg suchej bielizny, przy prędkości 1000 obr./min.

klasa efektywności energetycznej zużycie energii (KWh) na 1 cykl prania roczny koszt energii, pranie 2 x w tyg. (1kWh=0, 66 zł)
A 0,85 58,34
B 1,03 70,70
C 1,25 85,80

Wyższa klasa efektywności niekoniecznie oznacza duże oszczędności. Wynika to z faktu, że pralki o wyższej klasie efektywności energetycznej są najczęściej zaawansowane technicznie i wyposażone w dodatkowe funkcje, co podnosi koszt zakupu pralki.

Przy okazji obliczeń zużycia prądu okazało się, że urządzenie urządzeniu nierówne, nawet w tej samej klasie efektywności. Poniżej przedstawiamy przykładowe zużycie energii przez pralkę z klasy energetycznej A, o pojemności wsadu 5 kg suchej bielizny, przy prędkości 1000 obr./min.

klasa efektywności energetycznej zużycie energii (KWh) na 1 cykl prania roczny koszt energii, pranie 2 x w tyg. (1kWh=0, 66 zł)
A 0,75 51,48
A 0,85 58,34
A 0,95 65,21

W tej samej klasie efektywności różnica w zużyciu prądu może wynosić 0,25 kWh, co daje rocznie 20,80 zł.

 Klasa efektywności prania

Jest to oznaczenie stopnia skuteczności prania. Podawane za pomocą liter: skala od A do G przy czym A to najlepsza, G – najgorsza klasa efektywności prania.

klasa efektywności prania wskaźnik wydajności prania
A powyżej 1,03
B od 1,03 do 1
C od 1 do 0,97
D od 0,97 do 0,94
E od 0,94 do 0,91
F od 0,91 do 0,88
G poniżej 0,88

Wskaźnik wydajności prania oblicza się dla standardowego cyklu prania w temperaturze 60°C.

Klasa efektywności prania informuje, jaki będzie efekt prania, czyli jak czyste będą Twoje rzeczy
po wypraniu.

 

 

Źródło: na podstawie Infomarket 3/2009.

Klasa efektywności wirowania

Określa stopień wydajności suszenia (odwirowania) prania. Podobnie jak w przypadku klas efektywności energetycznej
i efektywności prania, skala jest od A do G, przy czym A – oznacza najlepszą, a G – najgorszą klasę.

klasa efektywności wirowania wskaźnik wydajności odpompowywania wody
A do 45%
B od 45do 54%
C od 54 do 63%
D od 63 do 72%
E od 72 do 81%
F od 81 do 90%
G powyżej 90%

Wskaźnik wydajności odpompowywania wody (czyli ile wody po odpompowaniu  „zostaje” w pranych ubraniach) oblicza się dla standardowego cyklu prania w temperaturze 60°C.

Coraz więcej modeli dostępnych na rynku ma regulowaną prędkość wirowania. Jest to bardzo przydatna funkcja, pozwalająca na dostosowanie prędkości wirowania do pranych tkanin.

Źródło: na podstawie Infomarket 3/2009.

Z pojęciem prędkości wirowania nierozerwalnie rodzaje silników w pralkach. Od nich bowiem zależy maksymalna prędkość wirowania, a także głośność. Istnieją 3 typy silników:

  • klatkowe (indukcyjne jednofazowe) – ich zaletą jest cicha praca, natomiast wadą – niska prędkość wirowania (do 800 obr./min.)
  • komutatorowe – ich zaletą jest wysoka prędkość wirowania (do 1800 obr./min.), natomiast wadą – głośna praca (świst przy uruchamianiu bębna)
  • indukcyjne (elektronicznie sterowane) – mają wysoką prędkość wirowania (do 1800 obr./min. ) i pracują cicho. Dostępne w wyższej klasie cenowej pralek.

Informacja o rodzaju silnika pomoże Ci zorientować się, jak głośno będzie wirować pralka.

Poziom hałasu

Pralki ładowane od frontu są uznawane za cichsze niż pralki ładowane do góry. Różnica pomiędzy urządzeniami
o podobnych parametrach, ale różnym sposobie ładowania prania może wynosić do 10 dB(A). Istotne znaczenie ma również wypoziomowanie pralki – źle ustawiona pralka będzie głośniejsza niż zapewniał producent.

Poniżej przedstawiamy w tabeli charakterystykę urządzeń wytwarzających różny poziom hałasu:

Charakterystyka opisowa według Wikipedii Charakterystyka opisowa urządzeń według Infomarket Głośność dB(A) re 1 pW
45 – 55 dB(A) szum w biurach urządzenia dobrze słyszalne, hałas przenosi się do innych pomieszczeń, jest odczuwalny i może zakłócać funkcjonowanie domowników, np. sen
55 – 65 dB(A) odkurzacz dobrej jakości urządzenie głośne, zakłóca komunikację, powoduje zmęczenie. Nagłe włączenie blisko ucha może spowodować uszkodzenie narządu słuchu
ponad 65 dB(A) wnętrze głośnej restauracji urządzenia bardzo głośne, hałas bardzo przeszkadza domownikom

Źródło: na podstawie Wikipedii oraz Informarket 1/2009.

Za średni poziom hałasu uznaje się 5055 dB(A) w trakcie prania. Podczas wirowania poziom hałasu może wzrosnąć do 65 75 dB (A).

Pobór wody

Pralka może pobierać od 37 litrów do 94 litrów wody na jedno pranie. Poniżej przedstawiamy wyliczenie dla pralek
o ładowności 5 kg. W danej klasie efektywności energetycznej wzięliśmy do analizy pralkę o największym zużyciu wody.

klasa efektywności energetycznej pobór wody na 1 cykl prania  roczny koszt wody, pranie 2 x w tyg.
(1 m3=7 zł)
A 64 46,60
B 45 32,76
C 69 50,20

Pobór wody oblicza się dla 1 prania tkanin bawełnianych w temperaturze 60°C.

A jak to wygląda w praktyce?
Żeby zobaczyć różnicę pomiędzy zużyciem wody w danej klasie energetycznej, trzeba porównać pralki o podobnych parametrach – ładowność 5 kg.

klasa efektywności energetycznej pobór wody na 1 cykl prania   roczny koszt wody, pranie 2 x w tyg.
(1 m3=7 zł)
A 39 28,40
A 64 46,60

Różnica między poborem wody może wynosić 18 zł w ciągu roku. W litrach ta oszczędność wynosi 2600 litrów, co daje 52 darmowe prysznice w roku (po 50 litrów każdy).

Wymiary i sposób ustawienia

Jeśli masz dużo miejsca, wymiary pralki nie będą miały aż tak wielkiego znaczenia. Problem pojawia się w momencie, gdy Twoja łazienka ma kilka metrów kwadratowych (np. 2 x 3 m) i musi się niej zmieścić umywalka, wanna lub kabina prysznicowa… Wtedy zostaje bardzo niewiele miejsca i zakup pralki musi być dokonany z metrówką w ręce. Na szczęście producenci przygotowali w ofercie pralki szersze i węższe, niższe i wyższe, płytsze i głębokie. Przyjrzymy się zatem, z czego można wybierać.

Jeśli masz w planach kupno suszarki bębnowej, a Twoja łazienka do największych nie należy, zwróć uwagę, czy możesz ustawić pralkę w słupku z suszarką (większość producentów pralek i suszarek oferuje takie rozwiązanie w standardzie) lub przemyśl zakup pralko-suszarki (więcej w artykule Jak kupować pralko-suszarkę?).

Pralka typu Slim Gorenje WS52105
Pralka typu Slim
Gorenje WS52105
Pralki ładowane od frontu są większe, zazwyczaj o wymiarach: 85 – 87 cm wysokości, 60 cm szerokości, 58 – 60 cm głębokości. Do tego należy doliczyć miejsce na otwieranie drzwi – ok. 30 cm i kąt otwarcia: od 90 do 180°.

Wyjątkiem w tej grupie są pralki ładowane od frontu typu Slim, które pozwalają zaoszczędzić na głębokości, czasem nawet połowę – pralki tego typu mają od 33 do 45 cm głębokości. Natomiast wysokość i szerokość zazwyczaj jest podobna jak w pralkach standardowych, czyli 85 cm wysokości, 60 cm szerokości. Na rynku są dostępne modele niższe (do 70 cm wysokości – np. Candy Aqua 1000 DF) lub węższe (do 51 cm szerokości – np. Candy Aqua 100 F).
W przypadku pralek typu Slim również należy doliczyć miejsce na otwieranie drzwi – ok. 30 cm i kąt otwarcia: od 90 do 180°.

Pralki ładowane od góry pozwalają zaoszczędzić na szerokości. Są natomiast wysokie
i głębokie tak jak pralki standardowe, ładowane od góry. Zazwyczaj mają wymiary 80 – 85 cm wysokości, 40 cm szerokości, 60 cm głębokości.

W wypadku tych pralek należy doliczyć co najmniej 60 cm w górę na otworzenie pokrywy.

Funkcje

Programy

Każda pralka ma programy, które można określić jako podstawowe. Zakres temperatury i zastosowanie podaje poniższa tabela:

Temperatura  Zastosowanie
60°C do tkanin bawełnianych, białych i kolorowych, mocno zabrudzonych
40°C do tkanin syntetycznych, białych i kolorowych, średnio
i lekko zabrudzonych
30°C do tkanin wełnianych, bez wirowania

Niektórzy producenci (np. Ardo, Samsung) mają certyfikat Woolmark, który poświadcza właściwe pranie wełnianych ubrań. Jeśli w Twojej szafie dominują rzeczy z wełny, warto pomysleć o zakupie urządzenia, które będzie prać je w odpowiedni (certyfikowany) sposób.

Dodatkowe programy mogą być różne, w zależności od modelu i producenta:

  • Program krótki do odświeżenia lekko zabrudzonych ubrań, trwa od 15 do 30 minut.
  • Pogram ½ – możliwość prania z zapełnionym do połowy bębnem przy zmniejszonym zużyciu wody. Przydatne dla osób, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo lub robią często pranie niewielkiej ilości rzeczy.
  • Pranie Bio – wydłużone pranie wstępne, enzymy z proszku są rozpuszczane w temperaturze optymalnej (40°C), co pozwala na usuwanie plam organicznych, np. z krwi, mleka, czekolady.
  • Program antybakteryjny – ubrania są dezynfekowane w temperaturze 80°C. Program polecany przez producentów dla osób, które mają małe dzieci lub alergie.
  • Program do prania ubrań sportowych – w temperaturze 40°C można wyprać sportowe tkaniny syntetyczne
    i bawełniane.
  • Program do prania ubranek dziecięcych – intensywny program prania i płukania. Program pozwala na jeszcze dokładniejsze wypłukanie płynów zmiękczających, które mogłyby uczulić małe dziecko.
  • Program do prania koszul – w temperaturze 40°C masz możliwość uprania koszul i koszulek.
  • Pranie wstępne – cykl prania przed praniem zasadniczym, do zastosowania w przypadku ubrań bardzo zabrudzonych (namaczanie prania).
  • Pranie firan – w temperaturze 30°C, z odsączaniem wody zamiast wirowaniem.
  • Pranie ze zraszaniem – na tkaniny dodatkowo od góry jest dozowana woda, co pozwala lepiej rozprowadzić proszek
    i w efekcie uzyskać dokładniejsze pranie.
  • Pranie intensywne – wydłużone pranie zasadnicze przy zużyciu tej samej ilości proszku co przy praniu standardowym.
  • Program dla miłośników zwierząt (np. PUPIL w pralkach Beko) polega na jeszcze dokładniejszym
    i intensywniejszym praniu, dzięki czemu sierść znika z ubrań łatwo i skutecznie.
  • Dodatkowe płukanie – pralka pobiera do 30% więcej wody do płukania, dzięki czemu tkaniny są dokładniej wypłukane. Program przydatny dla alergików.
  • Płukanie medyczne – według producenta LG ten cykl płukania usuwa z ubrań kurz i sierść zwierzęcą w 99,8%.
  • Program łatwego prasowania lub redukcji zgnieceń – zamiast tradycyjnego wirowania woda jest odpompowywana, dzięki czemu ubrania nie są dodatkowo pogniecione.
  • Program Outdoor/Impregnacja – do prania specjalistycznej odzieży sportowej typu outdoor.
  • Program prania bąbelkowego (Air Bubbles) – dostępny w pralkach Daewoo. Pranie jest napowietrzane, co pomaga usunąć brud, alergeny i zapach. Dodatkowo taki sposób prania sprawia, że ubrania mniej trą o bęben i dzięki temu mniej się mechacą.
  • Program prania parowego – wykorzystuje cząsteczki pary do czyszczenia (lub odświeżania) ubrań podczas cyklu. Para bardzo skutecznie rozpuszcza brud między włóknami, oczyszcza, odświeża i usuwa alergeny. Według specjalistów pranie parowe jest rozwiązaniem nowatorskim i bardzo przyszłościowy. Kilku producentów oferuje już pralki z systemem prania parowego – jest to np. Hoover, LG czy Whirlpool.
  • Program czyszczący – uruchamiany przy pustej pralce w wysokiej temperaturze. Bęben obraca się szybciej niż podczas prania, dzięki czemu są usuwane bakterie z wnętrza urządzenia (rozwiązanie stosowane np. w pralkach Gorenje).
  • Pranie na zimno– dla ubrań szczególnie wrażliwych na temperaturę, firma Miele czy Candy oferuje pranie w temperaturze 20°C.

Niektóre pralki mają programy automatyczne – specjalne programy do usuwania konkretnych rodzajów plam – jedyne, co musisz wybrać, to rodzaj plamy (np. pralka Bosch Logixx ma 14 programów automatycznych, m.in. do plam z herbaty, kawy, trawy czy kosmetyków.

Funkcja opóźnionego startu

Jeśli chcesz, żeby pranie zaczęło się o określonej godzinie (albo skończyło się przed Twoim powrotem do domu), wybierz urządzenie z funkcją opóźnionego startu.
Ważna jest przy tym liczba godzin – o ile możesz opóźnić start urządzenia. Najczęściej pralki mają możliwość opóźniania startu od 3 (np. Beko WMD 25101 T) do nawet 24 godzin (np. Amica Navigator AWCN14DAB).

Stop&Load lub TopPark

Dostępna w pralkach ładowanych od góry – bęben zawsze ustawia się do otworem do góry. Electrolux, Bosch.

Stop z wodą w pralce lub zatrzymanie wirowania

Możliwość zatrzymania dowolnego cyklu prania przed wirowaniem, ubrania są w wodzie, dzięki czemu nie gniotą się dodatkowo. Pranie można zakończyć później wirowaniem lub odpompowywaniem wody. Rozwiązanie dostępne w większości pralek.

Funkcja Stop z wodą w pralce może być też wykorzystywana do prania w nocy – wirowanie mogłoby pobudzić domowników lub sąsiadów.

Automatyczne czyszczenie szufladki na detergenty

Szuflada na detergenty jest płukana automatycznie podczas prania, co ułatwia dbanie o czystość szufladki (np. Bosch, Miele, Smeg).

Regulacja prędkości wirowania

Dostępne na rynku pralki posiadają możliwość dostosowania prędkości do pranych tkanin. Jeśli pralka jest wyposażona w automatykę wagową, urządzenie samo dostosuje prędkość wirowania do rodzaju wybranej tkaniny. W pralce bez automatyki wagowej, możesz samodzielnie ustawić prędkość wirowania, np. za pomocą pokrętła. Zazwyczaj zakres wirowania wynosi od 100 do1600 obr./min. (np. Smeg), ale są też pralki o prędkości 2000 obrotów na minutę (np. modele Gorenje).

Jeśli chcesz suszyć ubrania w suszarce, pamiętaj, że pranie musi zostać odwirowane z prędkością co najmniej 800 obr./min.

Regulacja i kontrola ilości piany

Podczas prania automat kontroluje ilość wytworzonej piany i wypłukuje nadmierną ilość detergentu. Pozwala to zaoszczędzić wodę oraz uzyskać najlepsze efekty prania oraz płukania. Regulacja i kontrola ilości piany jest popularnym rozwiązaniem – zastosowano je np. w pralkach Beko, Siemens.

System zraszania prania

Woda do bębna dostaje się od góry, dzięki czemu pranie jest lepiej namoczone i wypłukane. Ten system stosuje np. Bosch i staje się on coraz popularniejszy z uwagi na bardzo dobre efekty prania.

Memory

Ta funkcja pozwala ustawić i zapamiętać Twoje indywidualnie dobrane parametry prania. Jeśli masz szczególne wymagania (np. wyższa temperatura, dodatkowe płukanie) lub lubisz uruchamiać pralkę szybko, warto pomyśleć o kupieniu pralki z taką funkcją. W innym wypadku jest to niepotrzebny gadżet, który może znacznie wpłynąć na cenę.

Wyposażenie

Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem

Przy wykorzystaniu różnych rozwiązań np. automatyki wagowej, zapewnia niemal bezobsługowe pranie – wszystko ustawisz jednym przyciskiem . Elektroniczne sterowanie pozwala uzyskać informacje np. o czasie prania (pozwala kontrolować czas, jaki został do końca prania) czy wybranych ustawieniach, a nawet zapamiętać ustawione parametry (np. w pralkach Siemens). Sterowanie elektroniczne zastosowano w większości pralek (np. Amica, Ardo, Beko, Bosch, Electrolux, Gorenje, Haier, Hoover, Miele, Whirlpool).

Jeśli pralka, którą wybierzesz, ma oprócz wyświetlacza pokrętło (tylko najbardziej zaawansowane technologicznie pralki mają gładki panel), zwróć uwagę, czy programator jest dwukierunkowy: to bardzo ułatwia ustawienie programu, jeśli przekręcisz pokrętło się za daleko.

Automatyka wagowa (Szósty zmysł lub Fuzzy Logic)

Wybierasz rodzaj tkaniny, a pralka robi za nas cała resztę – ustawia temperaturę, czas prania, ilość wody, prędkość wirowania (co przekłada się na stopień zagniecenia prania i późniejsze prasowanie). W tej funkcji czasem występuje dodatkowa funkcja regulacji temperatury – możesz zmienić temperaturę, która została ustawiona automatycznie przez pralkę.
Automatyka wagowa staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem – możesz je spotkać u producentów takich jak: Candy, Bosch, Indesit, Mastercook, Miele, Smeg, Samsung, Siemens, Whirlpool.

Wyważanie wsadu

Pralka przed wirowaniem rozmieszcza równomiernie ubrania, co pozwala na wirowanie z wysoką prędkością wszystkich umieszczonych rzeczy w pralce i zmniejsza hałas podczas wirowania. Pralki z wyważaniem wsadu to m.in. modele firm Ardo, Beko, Electrolux, MPM Product, Nardi, Polar.

Blat do suszenia

Zastosowany w pralkach Electrolux blat pozwala na wysuszenie ubrań za pomocą ciepłego powietrza. Dobre rozwiązanie dla delikatnych rzeczy lub takich, które musisz założyć natychmiast.

Rodzaj bębna

Budowa bębna ma istotny wpływ na jakość prania. Przyjrzyjmy się zatem kilku najbardziej znanym konstrukcjom:

  • bęben Diamond Drum (pralki Samsung) – otwory w bębnie kształtem przypominają diament, co zapobiega zahaczaniu tkanin podczas prania.
  • beben Shiatsu (pralki Candy) – nazwa nawiązuje do japońskiej techniki masażu, a kształt bębna zwiększa efektywność prania dzięki rozluźnianiom włókien i głębszym wnikaniu środków piorących lub zmiękczających.
  • bęben varioSoft (pralki Bosch) – ściany bębna są pokryte wypukłymi kroplami (z jednej strony są stromo, z drugiej – łagodnie zakończone), a sam bęben ma w środku zbieraki. Ruch bębna może być zgodny z łagodną stroną kropli (tkaniny delikatne) lub w kierunku stromego zakończenia kropli (pranie intensywniejsze).
  • bęben SoftCare (pralki Miele) – bęben zawdzięcza swoją budowę strukturze plastra miodu. Dzięki takiej konstrukcji tkaniny nie są zahaczane podczas prania o bęben (nie dotykają ścianek bębna). Dodatkowo bęben ma specjalne żeberka, które podczas prania odsączają wodę z ubrań i wykorzystują ją ponownie – do spryskania tkanin od góry (tkaniny są nawilżone, a pranie ekologiczne).

Równie ważny jest materiał, z jakiego został wykonany bęben. Najczęściej jest to stal szlachetna, dzięki której bęben jest odporny na korozję.

Warstwa antybakteryjna

Wnętrze pralki pokryte jest powłoką z jonów srebra, która niszczy drobnoustroje i działa bakteriobójczo.

Taka powłoka ma istotne znaczenie dla osób dbających o zdrowie oraz dla rodziców małych dzieci, ponieważ właściwości antybakteryjne powłoki sprawiają, że ubrania są odporniejsze na zapachy oraz sterylnie czyste (zgodnie z opisem producenta takie właściwości ubrań utrzymują się przez trzydzieści dni od uprania. Pralki z powłoką antybakteryjną ma np. Samsung .

Niektóre pralki (np. Mastercook) mają pojemniki na detergenty pokryte powłoką antybakteryjną, co ma zapobiegać tworzeniu się bakterii czy pleśni.

Zabezpieczenia

  • System zapobiegający wypłukiwaniu się detergentu (Eco-ball) – nie pozwala na wypłukanie detergentów w trakcie prania. Takie rozwiązanie zastosowano w pralkach Whirlpool.
  • System informowania o usterkach – za pomocą blokady bębna lub sygnału świetlnego urządzenie informuje o nieprawidłowym działaniu.
  • System odcinania dopływu wody – w przypadku awarii odcinany jest dopływ wody, dzięki czemu możemy uniknąć zalania. Pralka może mieć jedno z trzech lub wszystkie zabezpieczenia przeciwwypływowe: czujnik w bębnie do kontrolowania poziomu wody, czujnik wycieku wody – odcina wodę w pralce, czujnik na wężu do kontrolowania wycieku wody. Zabezpieczenie stosowane m.in. w pralkach Siemens.
  • Funkcja zabezpieczenia pralki przed dziećmi – blokuje przyciski, nie pozwala dzieciom pozmieniać ustawień programów. Zabezpieczenie stosowane m.in. w pralkach Beko.

Ciekawym zabezpieczeniem jest pralka Miele zabezpieczana kodem PIN. Kod jest ustawiony fabrycznie i składa się z trzech liczb. Za pomocą przycisku do wyboru programu należy ustawić odpowiednią cyfrę i kliknąć OK.

Dodatkowe wyposażenie

Pralka może mieć wyposażenie dodatkowe, które nie wpływa na pracę urządzenia, ale ułatwia nam robienie prania. Tutaj również producenci oferują różne rozwiązania:

  • szuflada pod pralką – rozwiązanie w pralkach ładowanych od frontu. Szuflada przydaje się do przechowywania detergentów i podwyższa pralkę, dzięki czemu nie trzeba się nisko schylać do bębna. Szufladę ma pralka Hotpoint-Ariston.
  • drzwiczki otwierane o 180° – rozwiązanie w pralkach ładowanych od frontu. Kąt otwarcia drzwiczek jest pełen, co ułatwia ładowanie i wyciąganie prania (przy kącie 180° drzwiczki przylegają do ściany pralki). Jest to ułatwienie dostępne u prawie wszystkich producentów.
  • drzwiczki z kaskadowym oknem – według firmy Bosch takie kaskadowy uskok po wewnętrznej stronie okna sprawia, że podczas obrotu bębna ubrania są przemieszczane z okolic okna do środka bębna.
  • blat do suszenia – wysuwany z górnej części obudowy blat, który za pomocą ciepłego powietrza suszy wyprane ubrania. Pralkę z takim blatem ma w swojej ofercie Electrolux.
  • blokada drzwi – podczas prania drzwi są automatycznie blokowane i nie można ich otworzyć. Po zakończeniu prania blokada jest zwalniana po ok. 2 minutach. Rozwiązanie stosowane przez większość producentów.
  • zewnętrzny dozownik detergentów – rozwiązanie dostępne tylko w pralkach ładowanych od frontu. Pojemnik na detergenty znajduje się na zewnątrz, na blacie pralki. Należy go raz na jakiś czas uzupełniać. Przykładowa pralka z takim dozownikiem to Miele W 1749 WPS LiquidWash.
  • automatyczny dozownik detergentów (system E-Dose) – 4,5-litrowy zbiornik, do którego wlewasz detergent i musisz go uzupełniać raz na ok. 100 prań. Takie bardzo wygodne rozwiązanie ma w swojej ofercie firma Mastercook.
  • dozownik z trzema lub czterema przedziałkami – do prania wstępnego, zasadniczego, uszlachetniania (płyn do płukania) – np. w pralkach MPM Product. Istnieją również zasobniki z osobną komorą na wybielacz (niektóre modele pralek ładowanych od góry firmy Bosch – taka komora jest oznaczona jako CL).

Producenci i ceny

Uznanymi producentami pralek ładowanych od góry i/lub od frontu są:

Najtańszą pralkę ładowaną od frontu możesz kupić już od 800 zł, pralkę ładowaną od góry – za ok. 1000 zł.

Podsumowanie

Aby właściwie określić potrzebny Ci typ pralki, musisz dokładnie przeanalizować swoje potrzeby. Pomóc w tym mogą poniższe pytania:

ikona znak zapytania Czy pralka ma być wolnostojąca czy do zabudowy?
Pralka wolnostojąca jest samodzielnym urządzeniem, które można dowolnie przemieszczać w mieszkaniu. Można ją również łatwo wymienić. Wśród pralek wolnostojących jest szeroki wybór: ładowane od frontu, od góry, ładowane od góry typu Slim.

Pralka do zabudowy jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które dopiero urządzają swoje mieszkanie lub są w trakcie generalnego remontu. Kupowanie pralki do istniejącej zabudowy jest ryzykowne – wystarczy o kilka mm za mała szafka i wybrana przez Ciebie pralka się nie zmieści. A znalezienie pralki o odpowiednich rozmiarach do szafki może być bardzo trudnym zadaniem. Poza tym czasem przy awarii lub wymianie pralki może się pojawić problem – jeśli pralka została np. przymocowana do blatu kuchennego, wyciagnięcie jej nie będzie już takie proste. Dlatego wybór pralki do zabudowy trzeba dobrze przemyśleć, również pod kątem ewentualnych awarii czy wymiany.
Wśród pralek do zabudowy masz możliwość kupić tylko pralki standardowe, ładowane od frontu.

ikona znak zapytania Jak dużo masz miejsca na pralkę?
Pralki ładowane od frontu są większe, zazwyczaj o wymiarach: 85 – 87 cm wysokości, 60 cm szerokości, 58 – 60 cm głębokości. Wyjątkiem w tej grupie są pralki ładowane od frontu typu Slim, które pozwalają zaoszczędzić na głębokości, czasem nawet połowę – pralki tego typu mają od 33 do 45 cm głębokości. Natomiast wysokość i szerokość zazwyczaj jest podobna jak w pralkach standardowych, czyli 85 cm wysokości, 60 cm szerokości. Na rynku są dostępne modele niższe (do 70 cm wysokości – np. Candy Aqua 1000DF) lub węższe (do 51 cm szerokości – np. Candy Aqua 1000DF).
Do tego należy doliczyć miejsce na otwieranie drzwi – ok. 30 cm i kąt otwarcia: 90° lub 180°.

Pralki ładowane od góry pozwalają zaoszczędzić na szerokości. Są natomiast wysokie i głębokie tak jak pralki standardowe, ładowane od góry. Zazwyczaj mają wymiary 80 – 85 cm wysokości, 40 cm szerokości, 60 cm głębokości.

ikona znak zapytania Jaki sposób ładowania prania jest dla Ciebie odpowiedni?
Wydawać by się mogło, że sposób ładowania prania ma znaczenie marginalne. Okazuje się jednak, że np. dla osoby
z chorym kręgosłupem pralka ładowana od frontu niekoniecznie będzie dobrym rozwiązaniem.
Poniżej przedstawiamy wady i zalety obu sposobów ładowania prania (od frontu i od góry):

Od frontu (standardowa)  Od góry
Zalety Wady Zalety Wady
większa pojemność niż
w ładowanych od góry – do 11 kg
są szersze niż ładowane od góry – o 10 – 20 cm są węższe niż ładowane od frontu –  o 10 – 20 cm mniejsza pojemność niż
w standardowych pralkach, maksymalna pojemność do 7 kg
pokrywa pralki może być wykorzystana jako półka bęben mocowany w jednym miejscu – mniej stabilny bęben mocowany w dwóch miejscach – jest stabilniejszy niż w pralkach ładowanych od frontu pokrywa pralki nie może być wykorzystana – jako półka
szklany bęben pozwala obserwować proces prania – możliwość zauważenia nieprawidłowego działania bęben jest na wysokości małych dzieci i zwierząt bezpieczniejsze dla dzieci
i zwierząt – bęben jest wysoko, nie można nic do niego wrzucić
bęben zamknięty
w obudowie – nie ma możliwości zauważenia nieprawidłowego działania
przy podobnych parametrach cichsze od ładowanych z góry – różnica do 10 dB (A) potrzebna dodatkowa przestrzeń na otwieranie drzwi – co najmniej 30 cm potrzebna przestrzeń nad pralka na otwieranie pokrywy – co najmniej
60 cm
przy podobnych parametrach są głośniejsze od ładowanych od frontu: różnica do 10 dB (A)
dozowniki umieszone
w obudowie – łatwiejsze
w czyszczeniu
do załadowania bębna trzeba się schylić wygodniejsze w obsłudze – nie trzeba się schylać dozowniki umieszczone najczęściej na pokrywie – trudniejsze w czyszczeniu
konieczność zostawiania bębna lekko uchylonego – żeby uniknąć pleśni
i nieprzyjemnych zapachów
konieczność zostawiania otwartego bębna do wyschnięcia – żeby uniknąć pleśni i nieprzyjemnych zapachów
niższa cena w porównaniu
z pralką ładowaną od góry
o podobnych parametrach
 wyższa cena w porównaniu z pralką ładowaną od frontu o podobnych parametrach

 

Producenci pralek ładowanych od frontu starają się ułatwić załadunek prania poprzez np. technologię Drum Up w pralkach Daewoo (bęben pod kątem 40°, panel sterujący w górnej części obudowy) lub umieszczenie szuflady na dole urządzenia w pralkach Hotpoint-Ariston.

ikona znak zapytania Ile osób będzie korzystało z pralki?
Pralki mają różną ładowność – od 3 do 8 kg. Dla jednej osoby wystarczy pralka o najmniejszej ładowności (od 3 – 4,5 kg) – np. Electrolux EWC1350 ma ładowność 3 kg. Przy kilkuosobowej rodzinie warto wybrać pralkę od 5 kg (np. Polar PTL1109 czy Amica ABW510D) do 7 kg (np. Bosch Avantixx 7 VarioPerfect). Największe pralki, powyżej 7 kg mogą się przydać w rodzinach, gdzie jest kilkoro małych dzieci lub często pierze się duże poduszki, kołdry oraz w niedużych (5 – 10 pokoi) pensjonatach. Przykładem takiej pralki o ładowności 10 kg jest pralka Hoover DST 10146 P.

Życzymy czystej przyjemności prania!

Produkty

[products ids=”7964, 7962, 7960, 7963″]

Tabela producentów

Aby ułatwić znalezienie marki/producenta, który ma w swojej ofercie wybrany typ pralki, przygotowaliśmy tabelę:

Marka/Producent Pralka ładowana od góry Pralka ładowana od frontu (standardowa) Pralko-wirówka Wirówka
wolnostojąca do zabudowy wolnostojąca 
 standardowa typu Slim
Akai + +
Amica +
Ardo + + + +
Beko + + +
Bosch + +
Candy + + + +
Daewoo +  +
Electrolux + + + +
Fagor Mastercook + + +
Gorenje + + +
Haier +
Hoover + + +
Hotpoint Ariston + + + +
Indesit + + +
LG Electronics + +
Ladycook +
Miele + + +
MPM Product +
Myszków Światowit + +
Nardi +
Panasonic +
Polar + +
Ravanson +
Samsung + +
Siemens + + + +
Smile +
Smeg + +
Whirlpool + + + +
Zanussi + +

 

Polecane poradniki:

Kategorie
Poradniki

Jaki odkurzacz do domu kupić?

Fruwające w powietrzu pyłki, drobinki kurzu, na podłodze sierść zwierząt… trudno nazwać to sterylnym środowiskiem. Producenci odkurzaczy oferują więc rozwiązania, dzięki którym Twój dom będzie idealnie czysty, pachnący… Jak sprawić, by reklamowy obrazek stał się rzeczywistością? Sekret tkwi m.in. w dobrze dobranych filtrach.

Odkurzacze workowe, bezworkowe, wielofunkcyjne

Odkurzacze można podzielić według kilku kryteriów:

  • miejsce pracy (np. samochodowe, domowe, biurowe, ogrodowe),
  • mobilność (przenośne, centralne),
  • sposób pracy (ręczne, automatyczne).

Jednak standardowy podział odkurzaczy uwzględnia system odkurzania i wygląda następująco:

Odkurzacz workowy UltraSilencer ZUS3922R
Odkurzacz workowy
Electrolux UltraSilencer
ZUS3922R
Odkurzacze workowe (tradycyjne lub klasyczne) – najpopularniejsze, najtańsze i proste w obsłudze odkurzacze. Jak sama nazwa wskazuje, posiadają wymienialny worek, do którego zbierają się zanieczyszczenia. Worek może być papierowy (jednorazowy) lub tekstylny (wielokrotnego użycia, z możliwością prania). 

Niewątpliwymi zaletami takiego odkurzacza są: stosunkowo niska cena zakupu i brak dodatkowej pracy po odkurzaniu (opróżnianie worka jest np. raz na miesiąc). Niestety, worki oznaczają dodatkowy koszt (papierowe: od 6 do 25 złotych, co 4 – 5 miesięcy) lub konieczność czyszczenia (materiałowe: co 3 – 4 tygodnie). Kupując odkurzacz tradycyjny, warto pamiętać, że siła ssąca może maleć wraz z zapełnieniem worka i że taki typ odkurzacza jest najmniej skuteczny w pochłanianiu pyłów, roztoczy i alergenów.

Odkurzacz cyklonowy LG VC4920NNT
Odkurzacz cyklonowy
LG VC4920NNT

Odkurzacze bezworkowe – zamiast worka, do którego wpadają zanieczyszczenia, ten typ odkurzacza ma plastikowy pojemnik, który należy regularnie opróżniać oraz myć. Działanie odkurzacza opiera się na specjalnym systemie cyklonu, który odwirowuje kurz i brud z obiegu powietrza i osadza go na dnie zbiornika lub na systemie wodnym (brud i kurz oddzielają się za pomocą wody i opadają na dno zbiornika z wodą).

Taki odkurzacz ma sporo zalet: nie wymaga wymiany czy prania worków, skutecznie pochłaniania pyły, roztocza i alergeny, usuwa sierść zwierząt, a w przypadku odkurzaczy dobrej jakości wymiana niezmywalnych filtrów jest konieczna tylko raz w roku. Odkurzacz bezworkowy nie jest też pozbawiony wad: cena zakupu i eksploatacji jest dosyć wysoka (zazwyczaj cena filtra jest wyższa niż zestawu worków na 1 rok), a przy filtrze zmywalnym najczęściej jest konieczność czyszczenia go po każdym użyciu.

Odkurzacz wielofunkcyjny MPM Product CL-333
Odkurzacz wielofunkcyjny
MPM Product CL-333
Odkurzacze wielofunkcyjne – są to odkurzacze, które mogą pracować – w zależności od potrzeby – jako workowe lub bezworkowe. W przypadku pracy bez worka odkurzacze te mogą wykorzystywać system cyklonu lub wodnym. Te odkurzacze często mają również dodatkowe opcje: prania dywanów, mycia podłogi, okien oraz zbierania rozlanych płynów (odkurzacze piorące).

Odkurzacze wielofunkcyjne dają dużą swobodę: pozwalają wybrać system odkurzania, kompleksowo sprzątnąć mieszkanie (łącznie z umyciem okien), pochłaniają pyły, roztocza i alergeny. Zazwyczaj jednak taki wielofunkcyjny odkurzacz jest drogi, duży i może być mniej wydajny (siła ssąca mniejsza niż w odkurzaczach workowych i bezworkowych o porównywalnej mocy).

Odkurzacze akumulatorowe, parowe, automatyczne, centralne

Warto też wspomnieć o odkurzaczach, które nie są powszechnie stosowane w gospodarstwach domowych, a również mogą okazać się przydatne.Odkurzacz akumulatorowy Severin AH7909
Odkurzacz akumulatorowy
Severin AH 7909 

Odkurzacze akumulatorowe  dzielą się na kolumnowe i ręczne. Są niewielkie, poręczne i lekkie. Ich największą zaletą jest zasilanie akumulatorem i mobilność – koniec plączących się pod nogami kabli i możliwość odkurzania powierzchni znajdujących się z dala od gniazdka elektrycznego (np. samochodu) lub niedostępnych zakamarków pomieszczeń czy mebli.

Nie polecamy jednak tego urządzenia do standardowego, domowego użytku – mimo iż świetnie odkurzy okruchy na stole (albo zbierze rozlane płyny – jak Severin AH 7909), nie sprawdzi się przy sprzątaniu dużych powierzchni czy dywanów. Odkurzacze akumulatorowe są najtańsze z dostępnych na rynku odkurzaczy – ceny zaczynają się od 150 złotych.
Odkurzacz kolumnowy i ręczny w jednym Electrolux Ergorapido
Odkurzacz kolumnowy
i ręczny w jednym
Electrolux Ergorapido

Czy wiesz, że istnieją odkurzacze akumulatorowe, które łączą w sobie odkurzacz kolumnowy i ręczny? Według producentów taki odkurzacz jest bardzo wydajny – pozwala sprzątnąć 4-pokojowe mieszkanie.

Odkurzacz parowy Kärcher SV1802
Odkurzacz parowy
Kärcher SV1802

Odkurzacze parowe dzięki zastosowaniu technologii gorącej pary wodnej, pozwalają na czyszczenie i dezynfekcję powierzchni, usuwanie zaschniętego brudu czy odświeżanie dywanów oraz na oczyszczenie powietrza z bakterii, alergenów i pleśni. Według opinii użytkowników maszyny tego typu pozwalają znacząco ograniczyć zużycie środków chemicznych przy pracach domowych, co przekłada się nie tylko na obniżenie kosztów, ale też na zdrowsze otoczenie.

Odkurzacz automatyczny Samsung NaviBot
Odkurzacz automatyczny
Samsung NaviBot

Odkurzacze automatyczne to małe, inteligentne roboty, które same potrafią odkurzyć pokój. Dzięki wysyłaniu ultradźwięków, odkurzacz omija przeszkody i zapamiętuje rozkład pomieszczenia. Pozornie możliwości tych maszyn są duże: same wybierają trasę, odkurzają wybrane pomieszczenia, a gdy kończy im się energia, potrafią się same doładować, a nawet opróżnić pełny pojemnik kurzu. Nie wymagają nadzoru, przez co stają się niezwykle wygodne dla zapracowanych osób. Ponadto można w nich programować godzinę rozpoczęcia pracy.

Jednostka centralna Electrolux ZCV875
Jednostka centralna
Electrolux ZCV875
Niestety mają też kilka istotnych wad, które sprawiają, że odkurzacze tego rodzaju w tej chwili są raczej technologiczną ciekawostką, a nie konkretnym rozwiązaniem pozwalającym utrzymać czystość w domu. Ich konstrukcja uniemożliwia dotarcie do zakamarków czy kątów w pomieszczeniach, pracę na schodach, nie odkurzą też mebli i tapicerek. Ponadto są bardzo drogie (od 2000 złotych).

Odkurzacze centralne to kompletny system, który składa się z jednostki centralnej (montowanej na przykład w piwnicy), sieci rur (najczęściej w ścianach) oraz gniazdek wyjściowych. W miarę potrzeb do gniazdek podłącza się odpowiednie węże, dzięki którym można dane pomieszczenie odkurzyć. Wśród plusów tego typu systemu wymieniane są duża siła ssania (większa niż w przypadku innych rodzajów odkurzaczy), a także cicha praca (jednostka centralna jest daleko od sprzątającego). Wśród wad niezmiennie pojawia się wysoki koszt kupna i założenia, konieczność przystosowania mieszkania/domu oraz nieopłacalność przy zastosowaniu na mniejszych powierzchniach – sama jednostka centralna bez akcesoriów kosztuje od 2000 zł).

W tym artykule skupimy się przede wszystkim na odkurzaczach workowych, bezworkowych i wielofunkcyjnych.

Parametry

Moc

W wypadku odkurzaczy mamy do czynienia z mocą silnika (która może wynosić od 1200 W do 2700 W i jest wielkością stałą) i z mocą ssania (która wynosi od 200 W do 500 W i może być zmienna), które składają się razem na moc odkurzacza i jest wyrażana w watach (W).

Producenci w specyfikacji na pierwszy plan wysuwają moc odkurzacza. Niczego nieświadomy klient uznaje ten parametr za odpowiednik skuteczności odkurzacza. Niestety oznacza on tyle samo, ile zużycie paliwa w samochodzie, a jak wiadomo, nie ma to bezpośredniego wpływu na moc samochodu.

Moc silnika. Najmniejszą moc mają odkurzacze akumulatorowe, zazwyczaj mieści się ona w przedziale 60 200 W. Taka moc wystarczy, żeby pozbyć się z tapicerki drobnych okruchów i zanieczyszczeń. Moc odkurzaczy tradycyjnych jest bardzo zróżnicowana. Najmniejsza, ok. 1200 W, powinna wystarczyć posiadaczom paneli, podłóg drewnianych czy terrakoty. Do odkurzania dywanów lepiej wybrać odkurzacz o mocy minimum 1600 W. Do sprzątania puszystych i gęstych dywanów, kup urządzenie o większej mocy, producenci oferują odkurzacze o mocy silnika nawet 2300 – 2700 W.

Moc ssania zależy bezpośrednio od mocy silnika (im większa moc silnika, tym większa moc ssania), oznacza siłę, z jaką powietrze zasysa zanieczyszczenia do wnętrza odkurzacza i jest wyznacznikiem skuteczności urządzenia. Najniższa wynosi ok. 9 W (odkurzacze akumulatorowe) a najwyższa – 500 W.

Jeśli oczekujesz przeciętnego efektu odkurzania, wystarczy Ci odkurzacz o parametrach 300 – 350 W. Natomiast jeśli masz w domu zwierzęta lub wymagasz od odkurzacza wessania absolutnie wszystkiego, odpowiednią wartością będzie tu moc w przedziale 400 – 500 W.

Moc silnika jest wielkością stałą, natomiast moc ssania powinna być regulowana (najlepiej jeśli regulator znajduje się przy rurze i nie trzeba się schylać przy zmianie mocy). Wynika to z prostego faktu, że każde podłoże (dywan, parkiet) czy rodzaj czyszczonego materiału (wykładzina, tapicerka) wymaga innego poziomu mocy.

Rodzaj filtra

Kupując odkurzacz, warto brać pod uwagę, jakie filtry zostały w nim umieszczone. Filtry dzielą się na wlotowe (przed pojemnikiem, chronią silnik) i wylotowe (za pojemnikiem lub workiem, oczyszczają powietrze). Z uwagi na rodzaj materiału, filtry dzielimy na:

  • filtry z tkaniny – są najprostszym rozwiązaniem, zatrzymują drobiny kurzu, nie pozwalają wydostać im się na zewnątrz, niestety ich duża porowatość sprawia, że zatrzymują tylko względnie duże zanieczyszczenia. Poza tym nie oczyszczają powietrza ze wszystkich alergenów. W związku z tym producenci coraz rzadziej korzystają z tego rozwiązania.
  • filtry papierowe – mają mniejszą porowatość niż materiałowe, dzięki czemu są skuteczniejsze. Trzeba je regularnie wymieniać, nie oczyszczają powietrza ze wszystkich alergenów.
  • separatory odśrodkowe, zwane również cyklonem, to rozwiązanie dawniej stosowanym głównie w maszynach przemysłowych. Dzięki rozwojowi technologii i spadku ceny, coraz częściej stosowane jest również w odkurzaczach domowych. Mechanizm działania opiera się o wir powietrza, który wciąga kurz do urządzenia, następnie wraz
    z wytracaniem szybkości zanieczyszczenia opadają na dno zbiornika. Rozwiązanie takie nie wymaga użycia worka.
  • filtry wodne – doskonale zatrzymują kurz łapiąc go w mgiełce wodnej, dzięki temu nawet najdrobniejsze cząsteczki nie wydostają się z urządzenia. Dużą zaletą odkurzaczy z filtrem wodnym jest możliwość sprzątania nie tylko materiałów suchych, ale też rozlanych cieczy. Maszyny zaopatrzone w ten filtr często wyposażone są w funkcję nawilżania powietrza, co dla wielu osób jest kolejnym plusem.
  • filtry antyalergiczne – zazwyczaj pod tą nazwa kryją się nowoczesne i polecane przez specjalistów filtry HEPA (sprawdź odkurzacze z filtrem HEPA). Zatrzymują prawie wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne oraz mikroskopijne (pyłki kwiatowe, zarodniki, roztocza i niektóre bakterie. Liczba po nazwie filtra jest równocześnie oznaczeniem poziomu zaawansowania (np. HEPA H10, HEPA H12, HEPA H15…). Filtry antyalergiczne mogą być wielokrotnego użytku oraz występować w odkurzaczach workowych, ale najczęściej są w standardzie w odkurzaczach cyklonowych.

Każdy model odkurzacza posiada na wyposażeniu jakiś rodzaj filtra, a często są to ich kombinacje. Filtr należy dobrać na podstawie warunków, w jakich odkurzacz będzie użytkowany oraz indywidualnych potrzeb. Należy pamiętać, że filtry, podobnie jak worki, musi być również od czasu do czasu wymieniony. Koszty, w zależności od modelu i rodzaju, mogą wynosić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych.

Poziom hałasu

Wiele osób zapytanych, co jest dla nich najważniejsze przy wyborze odkurzacza, odpowiedziałoby zapewne bez namysłu – „żeby pracował jak najciszej”. Nikt z nas nie chce, by odkurzanie kojarzyło się z hałasem, który przyprawia o ból głowy i dodatkowo denerwuje sąsiadów. Producenci prześcigają się w konstruowaniu urządzeń o niskim poziomie hałasu. Standardowe odkurzacze emitują dźwięk o natężeniu 70 80 dB(A), a mało kto uświadamia sobie, że każdy dźwięk wyższy niż 65 dB(A) może szkodzić słuchowi:

Głośność dB(A) re 1 pW Charakterystyka opisowa według Wikipedii Charakterystyka opisowa urządzeń według Infomarket
55 – 65 dB(A) odkurzacz dobrej jakości urządzenie głośne, zakłóca komunikację, powoduje zmęczenie. Nagłe włączenie blisko ucha może spowodować uszkodzenie narządu słuchu
ponad 65 dB(A) wnętrze głośnej restauracji urządzenia bardzo głośne, hałas bardzo przeszkadza domownikom

Źródło: na podstawie Wikipedii oraz Informarket 1/2009.

Nie wszyscy producenci podają informację o poziomie hałasu odkurzacza, jednak ogólna zasada jest taka: najciszej pracują odkurzacze centralne, na podobnym poziomie głośności (aczkolwiek między modelami mogą być różnice nawet 10 dB) – workowe i wielofunkcyjne. 

Funkcje

Regulacja mocy

Może być manualna lub elektroniczna. Zazwyczaj regulacja mocy jest dostępna na rurze, co bardzo ułatwia sprzątanie różnych powierzchni (nie trzeba się schylać, żeby przełączyć moc).

Wskaźniki informujące o zapełnieniu / konieczności wymiany worków / filtrów

Nowsze modele odkurzaczy są wyposażone w czujniki zapełnienia / zużycia worków czy filtrów. Takie wskaźniki są bardzo wygodne, zwłaszcza jeśli nie chcesz sobie zaprzątać głowy kolejnymi datami do zapamiętania.  

Wyposażenie

Przed zakupem odkurzacza trzeba rozważyć szereg aspektów, które wpływają na efektywność pracy i, co się z tym wiąże, zmniejszają zmęczenie, a zwiększają zadowolenie. Dlatego przy wyborze odkurzacza należy sprawdzić:

  • wielkość i wagę urządzenia – ma to duże znaczenie, jeśli nie dysponujesz dużą powierzchnią do przechowywania urządzania lub masz mieszkanie wielopoziomowe
  • pojemność worka lub pojemnika – określa maksymalną ilość zanieczyszczeń, jaką jest on w stanie pomieścić i jest określana w litrach (l).

Ta liczba dla użytkownika jest bardzo istotna:
1) określa czas, po upływie którego należy wymienić, wyprać worek lub umyć pojemnik
2) w przypadku odkurzaczy workowych pozwala kontrolować moc ssania odkurzacza.

Pojemność worka w odkurzaczach tradycyjnych waha się zazwyczaj w granicach od 2,5 l do 6 l. Standardem jest 3 – 3,5 litrowy worek, który wystarcza na ok. miesiąc sprzątania standardowego (60 m2 mieszkania 2x w tygodniu). Mitem jest, że większy worek oznacza większy odkurzacz, np. odkurzacz o wymiarach 49,5×31,4×24,7 cm jest wyposażony w worek o pojemności 5 litrów, a inny, podobny wielkością (48x32x28 cm) – ma worek 3,5-litrowy. Najmniejsze worki mają odkurzacze akumulatorowe (0,5 – 0,7 l). Pojemniki w odkurzaczach bezworkowych czy wielofunkcyjnych mają zazwyczaj ok. 1,5 – 20 litrów pojemności.

Warto zauważyć, że im większa pojemność takiego zbiornika, tym cięższy będzie odkurzacz.

  • typ rury do odkurzania – optymalnym rozwiązaniem jest rura tzw. teleskopowa (regulowana), którą można dopasować do wzrostu. Dla niektórych znaczenie będzie miał materiał, z którego została wykonana rura – do wyboru masz plastikowe (lżejsze) i metalowe (cięższe). Niektóre modele mają dodatkowo w uchwycie rury schowek na akcesoria, co ułatwia sprzątanie (różne końcówki do rury masz zawsze przy sobie).
  • długość przewodu (najmniej 6 m, najwięcej – 12 m). Warto wybrać urządzenie wyposażone w długi przewód. Jak długi? Najlepiej przejść się po mieszkaniu i dokonać odpowiednich pomiarów. Jeśli nie jesteś w stanie zmierzyć mieszkania, warto wybrać produkt z kablem dłuższym niż 8 metrów. W większości przypadków okazują się one wystarczające.
  • zasięg pracy – to długość rury + długość kabla, która wystarcza do posprzątania powierzchni za jednym razem, nie zmieniając gniazdka elektrycznego. Taki zasięg to zazwyczaj 12 13 metrów w przypadku odkurzaczy tradycyjnych. Największy zasięg mają odkurzacze centralne – umożliwiające wysprzątanie całej powierzchni domu i akumulatorowe.
  • system wymiany filtrów lub worków – należy sprawdzić, jak często trzeba wymieniać filtry/worki oraz jaki jest sposób ich wymiany (czy np. nie trzeba rozmontowywać całego urządzenia, żeby wymienić filtr).
  • sposób parkowania – to ważne, jeśli Twój schowek na odkurzacz jest np. niewysoki (wtedy lepiej wybrać parkowanie poziome) lub wąski (parkowanie pionowe powinno być dobrym rozwiązaniem – sprawdź odkurzacze pionowe). Niektóre odkurzacze są tak skonstruowane, że pracują i parkują tylko w jednej pozycji: pionowej (nazywa się je odkurzaczami stojącymi), inne – pracują poziomo, parkują poziomo lub pionowo warto spojrzeć do specyfikacji i przy wyborze konkretnego modelu uwzględnić sposób pracy / parkowania.
  • sposób zwijania przewodu – najczęściej dostępne rozwiązania (oprócz ręcznego), to zwijanie za pomocą przycisku lub automatycznie. Automatyczne zwijanie dostosowuje długość kabla do potrzeb (im bliżej gniazdka, tym krótszy).
  • zestaw akcesoriów dodatkowych, czyli różnych specjalistycznych szczotek, np.: ssawka do parkietów, do tapicerki, do szczelin (pozwala na sprzątanie trudno dostępnych powierzchni np. kątów), elektroszczotka do dywanów, do twardych powierzchni (odkurzy chodnik przed domem), do framug, turboszczotka (polecana szczególnie do sprzątania grubych i puszystych dywanów), szczotka do prania dywanów (w odkurzaczach piorących), lampa ultrafioletowa (do dezynfekcji, w odkurzaczach automatycznych)

Standardem jest szczotka posiadająca przełącznik pozwalający na dopasowanie do typu sprzątanej powierzchni, czyli parkietu i dywanu, w opisach technicznych określana terminem ssawko-szczotka uniwersalna lub ssawko-szczotka z przełącznikiem parkiet – dywan.

Producenci i ceny

Producenci odkurzaczy workowych polecani przez ekspertów to:

  • Bosch
  • Philips
  • Zanussi

Ceny odkurzaczy tradycyjnych są bardzo zróżnicowane (w zależności od parametrów) i wahają się w przedziale od 100 do ponad tysiąca złotych.

Za renomowane marki wśród odkurzaczy bezworkowych uznaje się:

  • Black&Decker
  • Dyson
  • Vax

Ceny odkurzaczy bezworkowych wahają się w przedziale od 250 do nawet 2000 złotych.

Natomiast odkurzacze wielofunkcyjne mają w swojej ofercie mi.in. poniżsi producenci:

  • Kärcher
  • Zelmer

Ceny odkurzaczy wielofunkcyjnych wahają się w przedziale od 600 do nawet 2000 złotych.

Pełną listę producentów i marek oferujących konkretny typ odkurzacza, przedstawiliśmy na ostatniej stronie.

Polecane produkty

Podsumowanie

Przed zakupem warto się zastanowić:

ikona znak zapytania Jak duże jest Twoje mieszkanie lub dom?
Ogólna zasada brzmi: im większy dom, tym moc odkurzacza powinna być wyższa (dlatego polecamy odkurzacze cyklonowe, wielofunkcyjne i centralne). Jeśli masz piętrowy dom, uwzględnij wagę odkurzacza – najcięższe są odkurzacze wielofunkcyjne, najlżejsze (nadające się do dużych powierzchni) są odkurzacze centralne.

ikona znak zapytania Jaki materiał masz na podłodze (wykładzina, dywan, parkiet, panele)?
Każde podłoże wymaga innej mocy silnika i mocy ssania. Najmniejsza, ok. 1200 W, powinna wystarczyć posiadaczom paneli, podłóg drewnianych czy terrakoty. Do odkurzania dywanów lepiej wybrać odkurzacz o mocy minimum 1600 W. Do sprzątania puszystych i gęstych dywanów kup urządzenie o większej mocy, producenci oferują odkurzacze o mocy silnika nawet 2300 – 2700 W. Zwróć też uwagę, by moc ssania była regulowana (najlepiej jeśli regulator znajduje się przy rurze i nie trzeba się schylać przy zmianie mocy). Wynika to z prostego faktu, że każde podłoże (dywan, parkiet) czy rodzaj czyszczonego materiału (wykładzina, tapicerka) wymaga innego poziomu mocy. Przy parkiecie czy panelach może Ci się przydać funkcja zbierania rozlanych płynów (w odkurzaczach wielofunkcyjnych).

ikona znak zapytania Czy posiadasz dzieci i zwierzęta? 
Jeśli masz w domu zwierzęta, polecamy Ci odkurzacz cyklonowy lub wielofunkcyjny, ponieważ te rodzaje odkurzaczy lepiej radzą sobie one z sierścią i allergenami. Uwzględnij też rodzaj filtra zastosowanego w odkurzaczu – najlepiej, by był to filtr HEPA.

Jak wynika z tego artykułu, każdy typ odkurzacza ma swoje zalety i wady. Wybierając odkurzacz warto zastanowić się, czy zalety przewyższają wady, dopiero wówczas będziesz mieć pewność, że wybór był trafny. W dokonaniu najlepszego wyboru powinna pomóc poniższa tabela:

Typ Workowe Bezworkowe Akumulatorowe
/Ręczne
Parowe/
Piorące
Automatyczne Centralne
Kryterium
Wielkość powierzchni małe, średnie – mieszkanie, dom małe, średnie – mieszkanie, dom małe – zastosowanie miejscowe małe, średnie – mieszkanie, dom małe, średnie – mieszkanie, dom średnie, duże
Rodzaj powierzchni większość powierzchni większość powierzchni meble, zakamarki większość powierzchni tylko podłogi większość powierzchni
Wydajność (metraż/czas) przeciętna przeciętna niska przeciętna niska wysoka
Wyposażenie dodatkowe szeroka gama, w zależności od modelu szeroka gama, w zależności od modelu brak szeroka gama, w zależności od modelu ograniczone szeroka gama, w zależności od modelu
Mobilność przeciętna przeciętna wysoka przeciętna przeciętna
/niska
 wysoka (jednostka stacjonarna, wąż o różnej długości)
Względne koszty zakupu przeciętne przeciętne niskie przeciętne
/wysokie
przeciętne
/wysokie
wysokie

 
Życzymy Ci automatycznego odkurzacza 🙂

Produkty

[products ids=”7969, 7970, 7968, 7975″]

Tabela producentów

Aby ułatwić znalezienie marki/producenta, którzy mają w swojej ofercie konkretny, wybrany typ odkurzacza, przygotowaliśmy tabelę:

Marka/Producent Rodzaj odkurzacza
workowy   bezworkowy wielofunkcyjny akumulatorowy parowy  automatyczny centralny
Amica +            
Apollo      +          
Ariete   +   +      
Black&Decker   +   +      
Bomann   +   +      
Bork +     +      
Bosch +     +      
Bravo       +      
Clatronic   +   +      
Concept + +   +      
Daewoo + +          
De Longhi + +   +      
Disan              +
Dyson   +   +      
Eldom + +          
Electrolux + +   +     +
Enke             +
Evolt +            
First + +   +      
Gorenje + +          
Holden + +   +      
Homefriend + +          
Hoover + + + +      
Hyundai + +   +      
Kalorik + +   +      
Kärcher + + +   + +  
LG   + +        
Lmi              +
Manta +            
Miele +            
MPM Product + + +        
Nilfisk +   +        
Optimum + + + +      
Orava + + + +      
Philips + + + +      
Profi +   +       +
Romix + +   + +    
Rowenta + +          
Samsung + +   +   +  
Sencor + +   +   +  
Severin       +      
Siemens +            
Solac + +    +      
Vacuflo              +
Vax + + +        
Zanussi + +          
Zelmer + + +        

 

Polecane poradniki:

Źródła:

Kategorie
Poradniki

Jaką lodówkę kupić?

Niezbędnym wyposażeniem kuchni jest lodówka, czyli chłodziarka lub chłodziarko-zamrażarka. Na rynku są też dostępne zamrażarki, urządzenia typu side by side lub French Door. Godne polecenia są te wyposażone w system No Frost czy specjalne komory świeżości. Czy wiesz, co potrafi inteligentna chłodziarko-zamrażarka?

Rodzaje urządzeń chłodniczych

Chłodziarka Electrolux ERC19002W8
Chłodziarka
Electrolux ERC19002W8
W każdym gospodarstwie domowym lodówka jest niezbędnym wyposażeniem kuchni. Lodówki można podzielić według różnych kryteriów: na wolnostojące i do zabudowy, na jedno-, dwu-, trzy- i czterodrzwiowe. Jednak najbardziej klasyczny i najczęściej stosowany jest podział z uwagi na osiąganą temperaturę. I wtedy wyróżnia się następujące urządzenia:

Chłodziarka

Zamrażarka Amica AZ2102PA+
Zamrażarka Amica AZ2102PA+
Jest to jednodrzwiowe urządzenie, które służy do krótkoterminowego przechowywania świeżej żywności. Temperatura we wnętrzu chłodziarki wynosi od +2 do +8°C. Niektóre modele chłodziarek mają w środku komorę niskich temperatur (od -2 do 0°C) lub zamrażalnik.
Najtańszą chłodziarkę (o pojemności 40 litrów bez zamrażalnika) można kupić już od 400 zł.

 

Zamrażarka

To jednodrzwiowe urządzenie, które służy do długoterminowego przechowywania żywności. Temperatura we wnętrzu wynosi do -26°C. Zamrażarka występuje jako model skrzyniowy lub szufladowy.
Najtańszą zamrażarkę (o pojemności 75 litrów) można kupić już za ok. 600 zł.

Chłodziarko-zamrażarka

Posiada komorę chłodniczą oraz komorę zamrażania. Temperatura we wnętrzu chłodziarki wynosi od +2 do +8°C. Temperatura we wnętrzu zamrażarki może wynosić od -6 do -26°C. Występuje w różnych konfiguracjach: część zamrażająca może być na dole (np. Beko DSA 25000) lub na górze urządzenia (np. Indesit TAAN 2 X). Chłodziarko-zamrażarka typu Side by side Bosch KAN60A40
Chłodziarko-zamrażarka
typu Side by side
Bosch KAN60A40
Najtańszą chłodziarko-zamrażarkę możesz kupić już od 700 zł.

Osobną kategorią są chłodziarko-zamrażarki typu side by side – w ujęciu amerykańskim to dwa urządzenia (chłodziarka i zamrażarka), które są ze sobą połączone oraz mają wspólne zasilanie i podobną powierzchnię. W ujęciu europejskim są to dwa niezależne urządzenia (niekoniecznie chłodziarka i zamrażarka, może być to również np. komora na wino), które mają oddzielne zasilanie i różną powierzchnię oraz są połączone ze sobą specjalnym łącznikiem. Najtańszą chłodziarko-zamrażarkę typu side by side możesz kupić już za 2500 zł.Chłodziarko-zamrażarka typu French Door Sharp SJ-F79PSSL
Chłodziarko-zamrażarka typu French Door
Sharp SJ-F79PSSL

Chłodziarko-zamrażarka typu French Door

Jeszcze innym rodzajem chłodziarko-zamrażarki jest typ French Door – to dwa urządzenia w jednym (tak jak w wypadku side by side), ale nie mają słupka oddzielającego w środku urządzenia (przypomina więc zwykłą chłodziarko-zamrażarkę z tą różnicą, że ma dwoje drzwi). Chłodziarka zajmuje górną część urządzenia, natomiast na dole znajduje się zamrażarka.
Zazwyczaj modele French Door występują jako trzy- lub czterodrzwiowe i kosztują od 4500 zł.

Chłodziarka do cygar Liebherr ZKes453
Chłodziarka do cygar
Liebherr ZKes453
Chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki oraz zamrażarki występują w opcji do zabudowy lub jako urządzenia wolnostojące.

Lodówki specjalistyczne

Na koniec warto wspomnieć o grupie specjalistycznych urządzeń chłodzących, takich jak: chłodziarki do win, urządzenia turystyczne (w tym też samochodowe – zobacz artykuł Jak kupować lodówkę turystyczną?) oraz rzadziej spotykane w Polsce chłodziarki ogrodowe, barki i stoły chłodnicze, a także lodówki do cygar (humidor).

Parametry

Jeśli już wiesz, jaki typ urządzenia Cię interesuje, warto przyjrzeć się kilku parametrom, które będą miały istotny wpływ na komfort obsługi oraz zadowolenie z zakupu.

Klasa efektywności energetycznej

Oznacza ona ilość zużytej w ciągu roku energii przez urządzenie w porównaniu z urządzeniem standardowym, którego zużycie jest określone przepisami. Obecnie obowiązuje klasyfikacja od A+++ do G. Każdy typ urządzenia ma minimalny poziom efektywności. Dla chłodziarek, chłodziarko-zamrażarek oraz zamrażarek szufladowych jest to klasa energetyczna C, dla zamrażarek skrzyniowych klasa energetyczna E.
Obecnie zachęca się konsumentów do zakupu droższych urządzeń o wyższej klasie energetycznej motywując to nie tylko ekologią, lecz także ekonomią. Czy rzeczywiście wyższa klasa energetyczna przy wyższej cenie urządzenia pozwala zaoszczędzić? Poniżej przedstawiamy przykładowe zużycie energii średniej klasy chłodziarko-zamrażarki o pojemności netto 190 litrów chłodziarki i 87 litrów zamrażarki:

Klasa efektywności energetycznej Roczne zużycie energii (KWh) Roczny koszt energii
(1 kWh=0,66 zł)
A+++ brak modelu o pojemności 190+87
A++ 200 132
A+ 280 184,8
A 320 211,2
B 420 277,2
C 560 369,6

Kupując lodówkę o najwyższej klasie efektywności, oszczędzasz ponad 230 zł w ciągu roku.

 

 

 

 

Policzyliśmy również zużycie prądu dla chłodziarko-zamrażarki w klasie A+++ o pojemności netto 211 litrów chłodziaka i 92 l zamrażarka. Rocznie na prąd wydasz ok. 100 zł (wg producenta urządzenie zużywa 150 kWh/rok).

Klasy klimatyczne

Unia Europejska określiła normy i temperatury, w jakich może pracować urządzenie chłodzące. Większość producentów podaje tę informację, ponieważ urządzenie ze źle dobraną klasą klimatyczną będzie pracować mniej efektywnie i zużywać więcej energii. Poniżej przedstawiamy klasy klimatyczne:

Klimat Zakres temperatury
Tropikalny (T)  +18°C do +43°C
Subtropikalny (ST) +18°C do +38°C
Normalny (N) +16°C do +32°C
Subnormalny (SN)  +10°C do +32°C

W naszym klimacie wystarczą urządzenia o klasie klimatycznej SN lub N.

 


Źródło: na podstawie Informarket 1/2009.

Zdolność utrzymywania temperatury bez zasilania

W zależności od typu urządzenia oraz od producenta, czas utrzymania temperatury bez zasilania może wynosić:

  • w chłodziarkach z komorą zamrażania dolną – do 10  godzin (np. Beko TSE 1262)
  • w chłodziarko-zamrażarkach – do 33 godzin (np. Liebherr CBPesf 4033)
  • w zamrażarkach – od 12 (np. szufladowa Amica Trend AZ2102P) do 124 godzin (np. skrzyniowa Liebherr GTP 2756)

Najkrócej temperaturę utrzymują chłodziarki z komorą zamrażania, najdłużej – zamrażarki. W wypadku chłodziarek z komorą zamrażania i zamrażarek polecamy wybierać modele z jak najdłuższym czasem utrzymania niskiej temperatury. Przy chłodziarko-zamrażarkach optymalne będzie urządzenie, które utrzymuje temperaturę przez ok. 24 godziny (chyba że mieszkasz w rejonie, gdzie awarie prądu zdarzają się bardzo często – wtedy wybierz model z jak najdłuższym czasem utrzymania niskiej temperatury).

Zdolność zamrażania

Pojęcie zdolności zamrażania łączy się pojęciem najniższej temperatury, jaką może osiągnąć urządzenie. Zdolność mrożenia informuje o liczbie kilogramów, które można zamrozić w ciągu doby. Może wynosić:

  • w chłodziarkach z komorą zamrażania – zazwyczaj są to 2 kilogramy (np. Amica Trend FM202.3). Najwięcej – 3 kilogramy – ma Daewoo FR-063.
  • w chłodziarko-zamrażarkach – od 2 (np. MPM Product 138-KB-10) do 15 kilogramów (np. Liebherr CBNes 3967)
  • w zamrażarkach – od 8 (np. szufladowa Ardo FR12SA) do 25 kilogramów (np. skrzyniowa Bosch GTM30A00)

Jeśli robisz duże zakupy (np. kilka kilogramów mięsa) raz na jakiś czas i chcesz te produkty zamrozić, wybierz urządzenie, które ma wyższą zdolność zamrażania niż 5 kilogramów. Jeżeli natomiast zamrażarka jest Ci potrzebna do przechowywania lodów lub kilku porcji obiadowych, możesz wybrać urządzenie, które na dobę zamrozi ok. 2 kilogramów.

Czynnik chłodzący użyty w urządzeniu

Na rynku są dostępne przede wszystkim urządzenia z czynnikiem chłodzącym R600a – jest to nasycony węglowodór organiczny, który jest w niewielkim stopniu szkodliwy dla środowiska i według specjalistów jest o wiele bardziej wydajny energetycznie niż inne czynniki chłodzące, np. R134a lub R12.
Oczywiście są jeszcze urządzenia z innymi czynnikami: R134a lub R12, jednak w porównaniu z R600a są one szkodliwsze dla środowiska: mają wyższy potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (R134a – 1300, R1 – 7300) oraz są palne z powietrzem przy wysokiej temperaturze i ciśnieniu.

Informację o tym, jaki czynnik chłodzący jest zastosowany w urządzeniu, znajdziesz w instrukcji obsługi lub w opisie konkretnego modelu w sklepie internetowym.

Liczba agregatów i termostatów

Rozwiązanie typu jeden agregat i jeden termostat może występować we wszystkich typach urządzeń chłodniczych. Jest to rozwiązanie najprostsze, które niesie ze sobą pewne ograniczenia: w chłodziarko-zamrażarkach na przykład jeden termostat daje możliwość regulowania temperatury tylko w komorze chłodniczej (w komorze zamrażania jest ona stała).
Dwa agregaty są bardzo dobrym rozwiązaniem, jeśli zamrażalnik będzie Ci potrzebny przez kilka miesięcy w roku – dwa agregaty dają możliwość wyłączenia komory, z której nie korzystasz. Kolejną zaletą jest możliwość mrożenia większej ilości produktów na raz oraz dodatkowe zabezpieczenie urządzenia – przy awarii jednego z dwóch agregatów, nadal masz w połowie sprawne urządzenie. Ponadto modele dwuagregatowe mają dwa termostaty do niezależnej regulacji temperatury w każdej z komór – pozwala to na szybsze chłodzenie i zapewnia większą sprawność urządzenia.
Wadą natomiast jest możliwość dwukrotnie większej liczby awarii oraz zazwyczaj wyższa cena niż porównywalnego jednoagregatowego urządzenia.

Opcja dwa agregaty i dwa termostaty jest dostępna przede wszystkim w chłodziarko-zamrażarkach z zamrażarką dolną i typu side by side.

Poziom hałasu

Jak się okazuje, hałas też można sklasyfikować:

Klasa Głośność dB(A) re 1 pW Charakterystyka opisowa według Wikipedii Charakterystyka opisowa urządzeń według Infomarket
A do 25 dB(A) szept, cichy ogród urządzenia b. ciche, poziom hałasu niski, nie wpływa na użytkownika, hałas nie jest rozpoznawalny w tle akustycznym w ciągu dnia
B 25 – 35 dB(A) bardzo spokojna ulica bez ruchu kołowego ciche, poziom hałasu nie wpływa na użytkownika w porze nocnej, urządzenie słyszalne
C 35 – 45 dB(A) szmery w mieszkaniu, darcie papieru urządzenie słabo słyszalne, hałas pozwala na identyfikację urządzenia i miejsce jego działania, może być uciążliwe dla domowników
D 45 – 55 dB(A) szum w biurach urządzenia dobrze słyszalne, hałas przenosi się do innych pomieszczeń, jest odczuwalny i może zakłócać funkcjonowanie domowników, np. sen
E 55 – 65 dB(A) odkurzacz dobrej jakości urządzenie głośne, zakłóca komunikację, powoduje zmęczenie. Nagłe włączenie blisko ucha może spowodować uszkodzenie narządu słuchu
N ponad 65 dB(A) wnętrze głośnej restauracji urządzenia bardzo głośne, hałas bardzo przeszkadza domownikom

Źródło: na podstawie Wikipedii oraz Informarket 1/2009.

Za ciche uznaje się urządzenia poniżej 45 dB(A) re 1 pW i większość urządzeń chłodniczych spełnia ten warunek. Na hałas generowany przez urządzenie ma również wpływ akustyka samego pomieszczenia oraz sposób ustawienia urządzenia.

Funkcje

Często urządzenie może spełniać wszystkie wymagania techniczne, ale po zajrzeniu do wnętrza okazuje się, że nie jest ono zadowalające. Dlatego przed zakupem warto sprawdzić dostępne systemy  i funkcje w urządzeniu. Do wyboru jest kilka rozwiązań, które ułatwiają i uprzyjemniają korzystanie z urządzenia. Poniżej zostały omówione najważniejsze i najpowszechniej stosowane rozwiązania.

System delikatnego zamykania drzwi (np. Soft System, SoftClose)

Pozwala delikatnie i powoli zamykać drzwi urządzenia nawet przy dużym obciążeniu (system zastosowany w urządzeniach Liebherr, Miele). Przyda się, jeśli masz zwyczaj puszczać drzwi, żeby zamknęły się same i nie masz ochoty słuchać, jak się zamykają z hukiem.

System Antyfinger Print

Chroni obudowę urządzenia przed zostawianiem nieestetycznych śladów. Szczególnie ważne przy urządzeniach w kolorze stalowym lub ze stali szlachetnej, na których ślady zostają bardzo szybko i są trudne do usunięcia. System zastosowany np. w urządzeniach Bosch, Electrolux, Mastercook, Teka.

Tryb automatycznego odszraniania w komorze chłodzącej

Polega na skraplaniu szronu i wyparowywaniu wody z wnętrza urządzenia. Dzięki temu nie trzeba ręcznie rozmrażać chłodziarki, należy ją tylko raz na jakiś czas umyć. Ta funkcja jest już standardem na polskim rynku chłodniczym.

System No Frost

Polega na zamrażaniu schładzanym powietrzem (wymuszony obieg powietrza) oraz na usuwaniu wilgoci z wnętrza urządzenia. Dzięki temu w zamrażarce nie osadza się szron i lód można ją łatwo i szybko wyczyścić (należy tylko raz na jakiś czas przetrzeć suchą ściereczką). Natomiast w komorze chłodzącej panuje stała wilgotność i temperatura, nawet przy dłuższym otwieraniu drzwi czy przy włożeniu do chłodziarki dużej ilości produktów o wyższej temperaturze niż we wnętrzu urządzenia.
System może funkcjonować tylko w zamrażarce (np. modele Sharp) oraz zarówno w zamrażarce, jak i w chłodziarce (np. Ardo COF2510SAY).

Jeśli kupujesz urządzenie z systemem No Frost w komorze chłodzącej, żywność powinna być przechowywana w pojemnikach, ponieważ może szybciej wysychać.

System Multi-Airflow (Coolflow lub Hybrid cooling)

Opiera się na wymuszonym obiegu powietrza, który wyrównuje temperaturę wewnątrz urządzenia (niweluje różnice temperatury powstałe przy otwieraniu drzwi) oraz powoduje równomierne opływanie zimnym powietrzem wszystkich części chłodziarki i zamrażarki (np. Bosch, Sharp, Teka).

Ten system pozwala na dłuższe przechowywanie żywności, również na górnych półkach (gdzie zgodnie z grawitacją powinno być cieplejsze powietrze).

Funkcja szybkiego zamrażania

Pozwala szybko mrozić świeże partie żywności, dzięki czemu nie tracą one swoich wartości odżywczych. Większość modeli chłodziarko-zamrażarek i wszystkie zamrażarki mają funkcję szybkiego mrożenia.

Funkcja wakacyjna (Holiday)

Dzięki niej można zmniejszyć zużycie prądu podczas dłuższej nieobecności bez konieczności wyłączania urządzenia. Po opróżnieniu urządzenia, temperatura we wnętrzu chłodziarki będzie wynosiła 12°C, a zamrażarka będzie pracowała bez zmiany temperatury (np. modele Mastercook, Smeg).

Wyposażenie

Sposób sterowania temperaturą

Chłodziarka do wina La Sommeliere CVD52
Panel elektroniczny
pl.lge.com
Do wyboru są dwa sposoby sterowania temperaturą: ręczny lub automatyczny. Sterowanie ręczne wymaga pokrętła wewnątrz urządzenia. Wadą tego sposobu regulacji temperatury jest brak precyzyjnej wartości chłodzenia lub zamrażania.
Sterowanie automatyczne za pomocą panelu na obudowie urządzenia pozwala dokładnie ustalać temperaturę wewnątrz urządzenia, a także informuje
o nieprawidłowościach w pracy urządzenia.

Możliwość obustronnego montowania drzwi

Taka funkcja pozwala na swobodny wybór miejsca instalacji urządzenia i może być przydatna, jeśli nie wiesz, czy zaplanowane miejsce instalacji będzie rzeczywiście odpowiednie oraz funkcjonalne. Często dopiero w trakcie użytkowania okazuje się, że sprzęt stoi w niewłaściwym miejscu i należałoby go przestawić. Wtedy możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi jest niezbędna. Wiedzą o tym producenci, dlatego coraz częściej oferują takie rozwiązanie w standardzie.

Rodzaj półek w chłodziarce

Do wyboru są półki szklane lub żeberkowe. Przed zakupem należy sprawdzić, czy jest możliwe regulowanie wysokości półek i czy w wyposażeniu są tzw. specjalne półki – np. na butelki, półki pod kątem lub dzielone (na dwie części, jedną część można wsunąć pod drugą i uzyskać wolną przestrzeń).

Rodzaj szuflad w zamrażarce

Do wyboru są szuflady żeberkowe lub pełne. Warto sprawdzić, czy jest możliwość wyjęcia szuflad i uzyskania w ten sposób większej przestrzeni dla produktów niestandardowej wielkości. Poza tym są dostepne modele z nietypowymi (ale bardzo przydatnymi) półkami na drzwiach, np. na pizzę (modele Bosch).

Rodzaj półek na drzwiach

Część chłodząca powinna posiadać: balkoniki na duże butelki, na małe słoiki, na nabiał, jajka czy drobne pojemniki (np. na lekarstwa, tubki). Warto też sprawdzić, czy jest możliwość regulacji wysokości tych półek oraz czy w części zamrażającej również są półki na drzwiach.

Rodzaj specjalistycznych komór do dłuższego przechowywania żywności (VitaFresch, BioFresch itp.)

Bez względu na nazwę (zależną od producenta) komora działa tak samo – panuje tam niższa temperatura niż w całej chłodziarce (ok. 0°C) i stała wilgotność (dla mięs, ryb – 50%, dla owoców i warzyw – 95%), która pozwala dłużej przechowywać produkty łatwo psujące.

Komory nie należy mylić z szufladą (Freshcase, Chillersafe, Superfresh, Longfresh itp.), która również ma niższą temperaturę (od -2 do +3°C), ale nie panuje w niej stała wilgotność.

Powłoka antybakteryjna

Pozwala przechowywać żywność w higienicznych warunkach. Jej działanie opiera się na właściwościach srebra, które niszczy drobnoustroje. Dlatego producenci (np. Ardo, Blomberg, Teka) pokrywają wnętrze oraz drzwi komory chłodzącej substancją, która ma właściwości srebra – działa bakteriobójczo.

Taka powłoka ma istotne znaczenie dla osób dbających o zdrowie oraz dla rodziców małych dzieci, ponieważ właściwości antybakteryjne powłoki hamują przenoszenie bakterii z wnętrza chłodziarki na żywność.

Rodzaj kostkarki do lodu

Czasy zwykłego pojemnika zalewanego wodą i wkładanego do zamrażarki powoli mijają. Na rynku są dostępne różne rozwiązania uzyskiwania lodu.
Kostkarka może być wewnętrzna (automatyczna z możliwością podłączenia do bieżącej wody lub z pojemnikiem na wodę) lub zewnętrzna (dystrybutor wody podłączony do sieci, który pozwala zawsze cieszyć się lodem lub schłodzoną wodą i nie wymaga otwierania zamrażarki). Tego typu kostkarki są dostępne w urządzeniach side by side lub wyższej klasy chłodziarko-zamrażarkach z zamrażarką dolną.
Prostszym, ale równie skutecznym rozwiązaniem do uzyskiwania lodu jest foremka z pojemnikiem na wodę. Jeśli wybierzesz wersję obracaną, lód z foremek będzie wypadał bezpośrednio do podstawionego naczynia.

Urządzenie z automatyczną kostkarką jest niższej klasy energetycznej niż porównywalne urządzenie bez kostkarki.

Wyposażenie dodatkowe

W niektórych chłodziarko-zamrażarkach dodatkowe wyposażenie obejmuje np. tacę do zamrażania owoców lub warzyw (umożliwia mrożenie owoców lub warzyw luzem, bez woreczków, bez sklejania i bez utraty wartości odżywczych. Dobre rozwiązanie dla osób, które lubią świeże owoce zimą). Możesz również kupić chłodziarko-zamrażarkę wyposażoną w dyktafon (w lodówkach Beko możesz zostawić wiadomość dla innych domowników) lub barek do ulubionych napojów – dostępnych bez konieczności otwierania chłodziarki (np. modele Samsung).

Na rynku amerykańskim są dostępne chłodziarko-zamrażarki z telewizorem (np. model LG),  z komputerem wraz z czytnikiem kodów kreskowych (propozycja Electrolux).

Producenci i ceny

Zazwyczaj producenci mają w swojej ofercie wszystkie typy chłodziarek. Najbardziej znanymi producentami tego sprzętu są:

Ceny chłodziarek i chłodziarko-zamrażarek zależą od rodzaju i wyposażenia:

Rodzaj urządzenia Cena
Chłodziarka od 500 zł
Zamrażarka od 600 zł
Chłodziarko-zamrażarka od 700 zł
Chłodziarko-zamrażarka typu side by side od 3000 zł
Chłodziarko-zamrażarka typu French Door od 5000 zł

Podsumowanie

Aby właściwie określić potrzebny nam typ urządzenia chłodzącego, należy dokładnie przeanalizować swoje potrzeby. Pomóc w tym mogą poniższe pytania i odpowiedzi.

ikona znak zapytania Ile osób będzie korzystało z lodówki?

Przyjmuje się, że optymalna pojemność części chłodzącej na 1 osobę to 80 – 100 litrów. Dla każdej kolejnej osoby trzeba doliczyć dodatkowe 30 litrów.

Jeśli więc Twoja rodzina składa się z 5 osób, pojemność lodówki powinna wynosić co najmniej 220 litrów (100+30*4=220).

ikona znak zapytania Jak dużo zamierzasz przechowywać zamrożonej żywności?

Im więcej chcesz mrozić produktów, tym pojemniejszy musi być zamrażalnik. Małe zamrażalniki są dostępne w chłodziarkach – ich pojemność wynosi od 3 do 25 litrów. Większy zamrażalnik jest w chłodziarko-zamrażarce (od 30 do 220 litrów). Największy zamrażalnik może być w urządzeniu, które jest po prostu zamrażarką – od 38 do 600 litrów.

Jeśli 5-osobowa rodzina będzie chciała zamrozić żywność na 2 – 3 tygodnie, to potrzebuje zamrażalnika o minimalnej pojemności 50 litrów.

ikona znak zapytania Jak długo zamierzasz przechowywać żywność?

To pytanie dotyczy żywności, która jest mrożona. Im dłuższy okres przechowywania, tym niższa musi być temperatura zamrażania. O temperaturze i okresie przechowywania produktów informuje liczba gwiazdek podana przez producenta
w opisie:

Poziom gwiazdek Temperatura zamrażania  Czas przechowywania żywności
* do -6°C do 1 tygodnia
** do -12°C do 4 tygodni
***  do -18°C do 4 miesięcy
**** do -26°C  do 12 miesięcy

Jeśli wiesz, że nie będziesz przechowywać zamrożonej żywności dłużej niż 4 tygodnie, wystarczy Ci zamrażalnik z 2 gwiazdkami.

 

Źródło: na podstawie Informarket 1/2009.

Kiedy znajdziesz odpowiedź na te 3 pytania, wybór lodówki staje się prostszy: jeśli 5-osobowa rodzina potrzebuje części chłodzącej o pojemności co najmniej 220 litrów i zamrażalnika o pojemności minimum 50 litrów z 2 gwiazdkami, to rodzina ta może wybierać opcję: chłodziarko-zamrażarka lub chłodziarka i zamrażarka osobno. Pozostaje jeszcze jedno ważne pytanie:

ikona znak zapytania Ile masz miejsca w kuchni na lodówkę?

Jeśli Twoja kuchnia nie jest duża, lepszym rozwiązaniem jest zakup jednego urządzenia: chłodziarko-zamrażarki. W ten sposób oszczędzasz miejsce, co pokazuje poniższa tabela:

Typ urządzenia wysokość (cm) szerokość (cm) głębokość (cm)
Chłodziarka 220 l 125 55 61,5
Zamrażarka 45 l 51 50,4 49,5
Chłodziarko-zamrażarka 217/50 l 159 54,5 60,4

 

ikona znak zapytania Co warto wziąć pod uwagę przy zakupie urządzenia?

Kolejną kwestią są parametry techniczne i to im należy poświęcić sporo uwagi. Należy zadecydować o: klasie efektywności energetycznej, klasie klimatycznej, dopuszczalnym dla Ciebie i Twoich domowników poziomie hałasu, czasie utrzymywanie temperatury bez zasilania, zdolności zamrażania, sposobie sterowania temperaturą, czynniku chłodzącym użytym w urządzeniu, liczbie agregatów i termostatów, możliwości obustronnego montażu drzwi.

Dopiero później można zastanowić się, jakie elementy wyposażenia są niezbędne, a z których można zrezygnować (jeśli na przykład cena urządzenia z daną funkcją byłaby nie do przyjęcia). Na pewno niezbędny do komfortowej obsługi jest odpowiednio dobrany zestaw półek i szuflad oraz system automatycznego odszraniania (w większości modeli w standardzie) i system No Frost. Bez komór świeżości i kostkarek można sobie świetnie radzić. Choć oczywiście dzięki nim może być jeszcze łatwiej i przyjemniej…

Poniżej przedstawiamy polecane przez nas typy oraz przykładowe pojemności urządzeń chłodzących:

Grupa konsumencka  Polecany typ urządzenia Przykładowa pojemność netto (l)
Jednoosobowe gospodarstwo domowe chłodziarka z komorą zamrażania 104/16
Czteroosobowa rodzina chłodziarko-zamrażarka 187/43
chłodziarka 190
zamrażarka 40
Biuro do 10 osób chłodziarka bez komory zamrażającej 50


Życzymy Ci pojemnej lodówki, która zawsze będzie pełna Twoich ulubionych potraw!

Tabela producentów

Aby ułatwić znalezienie marki/producenta, którzy mają w swojej ofercie konkretny, wybrany typ urządzenia chłodzącego, przygotowaliśmy tabelę:

Marka/Producent Chłodziarka z zamrażalnikiem wewnętrznym Chłodziarko-zamrażarka Zamrażarka Specjalne – jakie
zamrażarka górna zamrażarka dolna side by side French Door
AEG-Electrolux + + + + do win
Amica + + + +
Ardo + + +
Baumatic  + +
Beko  +  +  + +  +  + do win
Blomberg  +  +  +
Bosch  +  +  + +  + do win
Candy  +  +  +  + do win
Caso do win
Climadiff do win
Daewoo + + + +
De Dietrich + + + + +
Electrolux  + + + + + do win
Elta minilodówki, lodówki turystyczne, do win
Exquisit  +  +  + +  minilodówki, samochodowe
Fagor Mastercook  +  +  +  +
Franke  +
Gaggenau  +  +  + +  +  + do win
Gardetech do win
General Electric +
Gorenje + + + + do win
Haier + + do win
Hoover + + + + do win
Hotpoint Ariston + + + + + + do win
Hyundai + + turystyczna
Indesit + + +
Kalorik do win
Küppersbusch  + +  +
La Sommeliere do win
LG + + +
Liebherr + + + + + + do win, cygar
Miele + + + do win
MPM Product + + +
Nardi + + + + +
Polar + +
Ravanson + + + do win
Samsung + + + + do win
Sharp + + +
Severin + + + + do win, samochodowe
Siemens + + + + + do win
Smeg + + + do win
Teka +
Whirlpool + + + + + do win
Zanussi + + + +

 

Polecane poradniki:

Kategorie
Poradniki

Jaką kuchenkę wolnostojącą kupić?

Kupując kuchenkę wolnostojącą możesz wybrać kuchenkę gazową, gazowo-elektryczną, elektryczno-gazową lub elektryczną. Spośród kuchenek elektrycznych najbardziej polecane są indukcyjne. Czy wiesz, dlaczego indukcja jest nazywana sposobem gotowania przyszłości?

Kuchenki to zintegrowane urządzenie składające się z piekarnika i płyty do gotowania. Kuchenki można podzielić według różnych kryteriów, np. na kuchenki wolnostojące i kuchenki do zabudowy (osobno płyta i osobno piekarnik). Jednak najbardziej klasyczny i najczęściej stosowany podział kuchenek wolnostojących uwzględnia sposób zasilania.

Rodzaje

 

Gazowe

Kuchenka gazowa MPM Product MPM-KGF-05A
Kuchenka gazowa
MPM Product MPM-KGF-05A
Płyta i piekarnik są zasilane gazem (sieciowym – gazem ziemnym lub z butli – propan butanem). Większość kuchenek można przystosować do zasilania gazem sieciowym lub propan butanem, zmieniając w palnikach dysze. Niektóre firmy dostarczają dysze przy zakupie kuchenki (np. Amica), lecz do większości można dokupić je w sklepach z akcesoriami lub serwisach danych firm. Warto jednak upewnić się, czy w wybranym modelu jest to na pewno możliwe.Kuchenka Ardo C63AEBINOX CE
Kuchenka
Ardo C63AEBINOX CE

Kuchenki gazowe są kupowane coraz rzadziej, z reguły do gospodarstw domowych, gdzie płaci się ryczałtem za gaz.

Gazowo-elektryczne

Płyta zasilana gazem (sieciowym lub z butli), piekarnik jest elektryczny. Przy takim urządzeniu wystarczy zwykłe gniazdko elektryczne.

Kuchenki gazowo-elektryczne są najczęściej kupowane, ze względu na swoje walory użytkowe i uniwersalność, głównie piekarnika.

Elektryczno-gazowe (tzw. kuchnie kombinowane)

Kuchenka elektryczno-gazowa Mastercook KEG 4361 ZB DYNAMIC
Kuchenka kombinowana
Mastercook KEG 4361 ZB DYNAMIC
Płyta ma palniki zasilane prądem (zwane polami) i co najmniej jeden palnik zasilany gazem. Piekarnik jest elektryczny.

Kuchenki kombinowane zazwyczaj wymagają podłączenia do gniazdka prądu trójfazowego (gniazdko standardowo montowane w nowym budownictwie, gdzie nie jest podłączany gaz) – więcej na ten temat tutaj

Elektryczne

Płyta i piekarnik są zasilane prądem. Kuchenki elektryczne mogą mieć płytę ceramiczną (witoceramiczną), żeliwną lub indukcyjną (więcej na ten temat w dalszej części artykułu).

Kuchenki elektryczne mogą wymagać podłączenia do gniazdka trójfazowego prądu – więcej na ten temat tutaj.

Kuchenka z płytą żeliwną Amica Practica 51EE1.20(W) Kuchenka z płytą ceramiczną Beko CM 58201 Kuchenka z płytą elektryczną Electrolux EKD603502X
Kuchenka z płytą żeliwną
Amica Practica 51EE1.20(W)
Kuchenka z płytą ceramiczną
Beko CM 58201 X
Kuchenka z płytą elektryczną
Electrolux EKD603502X

Kuchenki niestandardowe

Wymienione powyżej kuchenki są określane mianem standardowych z uwagi na rozmiary (wysokość 85 cm, szerokość 50 lub 60 cm, głębokość 60 cm). Poza standardowymi kuchenkami można spotkać kuchenki nietypowe. Są to:

Kuchnie profesjonalne

Kuchenka profesjonalna Hoover HPD 100 X
Kuchenka profesjonalna
Hoover HPD 100 X
Od standardowych kuchenek różnią się wymiarami (wysokość: od 89,5 do 95 cm, szerokość: od 70 do 120 cm, głębokość: od 58,5 do 60 cm) oraz wyposażeniem. Kuchnie profesjonalne mogą mieć cztery palniki gazowe i dwa piekarniki (jeden piekarnik jest zaawansowany technologicznie, a drugi służy do prostego opiekania lub podgrzewania naczyń przed podaniem posiłku) – np. Smeg A2-6. Innym rozwiązaniem jest kuchnia z pięcioma z pięcioma polami elektrycznymi i jednym, 80-litrowym piekarnikiem (np. Smeg A1C-6). Inna kombinacja to pięć palników gazowych i jeden duży piekarnik (np. Ardo PL999XS) lub sześć palników i dwa piekarniki (np. Smeg A2BL-6).

Kuchenko-zmywarka Candy TRIO 9503 X
Kuchenko-zmywarka
Candy TRIO 9503 X

Kuchnie profesjonalne są wybierane przez profesjonalnych kucharzy lub przez osoby, dla których gotowanie jest największą pasją.

Kuchnie z polami elektrycznymi najczęściej wymagają podłączenia do gniazdka trójfazowego – więcej na ten temat tutaj.

Kuchnie ze zmywarką

 Rozwiązanie idealne dla osób, które mają niewiele miejsca w kuchni. Oprócz palników gazowych (lub płyty elektrycznej ceramicznej) i elektrycznego piekarnika, na dole kuchenki jest wmontowana zmywarka. Piekarnik ma mniejszą pojemność niż w standardowej kuchence (ok. 30 litrów, standardowo – ok. 40 litrów). Zmywarka jest również mniejsza (ma pojemność 6 kompletów – więcej na ten temat w artykule Jak kupować zmywarkę?), ale bez problemu wystarczy dla trzy- lub czteroosobowej rodziny. Kuchenka ze zmywarką ma standardowe rozmiary (czyli 85 cm wysokości, 60 cm szerokości i 60 cm głębokości).

Z uwagi na zintegrowanie trzech urządzeń zasilanych energią, kuchenka powinna być podłączona do gniazdka trójfazowego – więcej na ten temat tutaj.

Parametry kuchenki

Jeśli już wiesz, jaki typ urządzenia Cię interesuje, warto przyjrzeć się kilku parametrom, które będą miały istotny wpływ na komfort obsługi oraz zadowolenie z zakupu. Są to przede wszystkim informacje dotyczące płyty i piekarnika.

Moc kuchenki

Podstawowe pojęcie mocy kuchenki to moc przyłączeniowa (całkowita) – całkowita moc pobierana przez urządzenie. Każdy licznik prądu ma określony przydział mocy wynikający z wartości prądu znamionowego bezpieczników przedlicznikowych (zaplombowanych), zwykle jest to 20 lub 25A. Jeżeli więc moc przyłączeniowa kuchenki jest większa niż przydział mocy licznika (jeśli chciałoby się w pełni wykorzystać możliwości kuchenki o mocy 8 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe powinno wynosić minimum 40A – w specyfikacji niektórych producentów znajdziesz informację, jaki jest wymagany bezpiecznik), trzeba zwiększyć przydział mocy. Innym rozwiązaniem (jeśli  masz w domu sporo urządzeń zasilanych prądem) jest zamiana licznika jednofazowego na trójfazowy (tzw. siła), wtedy dysponujesz zabezpieczeniem przedlicznikowym np. 3x20A.

Jak już wspomniano wcześniej, niektóre kuchenki wymagają podłączenia do gniazdka trójfazowego –  jest tak wtedy, jeśli w instrukcji znajdziesz informację o napięciu znamionowym 400 V.  Na rynku są już dostępne modele, które można podłączyć do licznika jednofazowego (napięcie 230 V).

Moc cieplna palników

Każdy palnik (nawet gazowy) ma określoną maksymalną moc, z jaką działa (czyli podgrzewa potrawę). Palniki gazowe mają wyższą moc niż pola grzejne elektryczne, ponieważ wytwarzają więcej ciepła (jednak wcale nie są efektywniejsze – wiąże się to ze sprawnością, o której jest mowa w dalszej części artykułu). Poniżej przykłady mocy palników (wraz ze średnicami):

a) Gazowych                                                                                          b) Elektrycznych (płyta ceramiczna)

Lewe przednie 55 mm 1 kW
Lewe tylne 75 mm 1,75 kW
Prawe przednie 75 mm 1,75 kW
Prawe tylne 100 mm 2,7 kW
Lewe przednie 180 mm 1,8 kW
Lewe tylne 140 mm 1,2 kW
Prawe przednie 140 mm 1,2 kW
Prawe tylne 180 mm 1,8 kW

 

Moc cieplna palników gazowych jest wyższa niż pół elektrycznych. Nie oznacza to jednak, że płyta gazowa zagotuje wodę szybciej. Płyty mają różną sprawność przy zamianie energii elektrycznej na cieplną (sprawność informuje, jak dużo energii zostało wykorzystane) oraz zużywają różną ilość energii przy doprowadzaniu do wrzenia wody – jakie są to różnice, ilustrują poniższe tabele:

rodzaj płyty moc dostarczona (kW) średni czas gotowania 2 l wody (min) średnie zużycie energii (kWh)
gazowa 2,8 8,2 0,45
żeliwna 2 9,45 0,35
ceramiczna 2,2 8,15 0,28
indukcyjna 2,8 4,45 0,2
rodzaj płyty zużycie energii energia cieplna (kW) sprawność (%)
gazowa 3,5 1,75 50
żeliwna  2 1,1 55
ceramiczna  2,2 1,32 60
indukcyjna 2,8 2,52 90

 Źródło: na podstawie Infomarket 05/2009

Najlepszą sprawność mają płyty indukcyjne, najmniejszą – płyty gazowe. Oznacza to, że do przygotowania posiłku na płycie gazowej potrzeba prawie dwa razy więcej czasu i dwa razy więcej energii cieplnej.

Klasa efektywności energetycznej

Oznacza ilość zużytej w ciągu roku energii przez urządzenie w porównaniu z urządzeniem standardowym, którego zużycie jest określone przepisami. Dla kuchenek elektrycznych oraz kuchenek z piekarnikiem elektrycznym określono klasy energetyczne od A do C. W klasie A kuchenki zużywają najmniej energii. Różnice w zużyciu energii oraz koszt pokazuje tabela:

klasa energetyczna kuchenki średnie zużycie energii (kWh) średnie roczne zużycie energii (kWh) przy założeniu, że kuchenka pracuje godzinę dziennie  koszt energii przez rok (1 kWh=0,66 zł)
A 0,87  317,55 209,58
B 0,96 350,4 231,26
C 1,06 386,9 255,35

 

Różnica średniego rocznego zużycia energii pomiędzy klasą energetyczną A i C może wynosić 69,35 kWh. Przeliczając to na złotówki, możesz zaoszczędzić do 45,77 zł rocznie (nie wspominając już o pozytywnym wpływie na środowisko).

Warto przy tym zauważyć, że kuchenka o klasie energetycznej A jest droższa o 200–300 zł od kuchenki o niższej klasie energetycznej. Żeby wyrównać różnicę w cenie, potrzeba minimum 5 lat.

Budowa i wyposażenie płyty grzewczej

Przy wyborze płyty należy zwrócić uwagę na rodzaj płyty i pól grzejnych oraz zastosowane zabezpieczenia.

Rodzaj płyty i pól grzejnych

Z uwagi na sposób zasilania płyty są podzielone na:

  • gazowe – ze względu na materiał wyróżnia się płyty emaliowane (w różnych kolorach – np. Mastercook ma emalię w kolorze czarnego antracytu), ze stali nierdzewnej, z czarnego szkła (wyglądem przypomina płytę w kuchence elektrycznej ceramicznej).
  • elektryczne – dzielą się na:
    • ceramiczne – charakteryzują się płaską powierzchnią w kolorze czarnym z grzałkami w kształcie okręgów
    • żeliwne – mają pola wystające ponad płytę, są najmniej efektywne i najdroższe w eksploatacji spośród płyt elektrycznych. Niepodważalną zaletą tych płyt jest niska cena zakupu.
    • indukcyjne – wyglądem przypominają ceramiczną płytę, ciepło jest wytwarzane na zasadzie indukcji magnetycznej – po włączeniu płyty powstaje pole magnetyczne, które za pomocą drgań wytwarza ciepło i energię.

Według specjalistów płyty indukcyjne wyprą w przyszłości pozostałe elektryczne płyty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o indukcyjnych płytach, przeczytaj artykuł Jak kupować płytę do zabudowy?

Rodzaj płyty determinuje również rodzaj pól grzejnych: płyta gazowa ma palniki gazowe, płyta elektryczna – pola elektryczne, a indukcyjna – pola indukcyjne.

Standardowe kuchenki mają cztery pola jednego rodzaju. Wyjątkiem są kuchnie elektryczno-gazowe (tzw. kombinowane, które mają co najmniej jeden palnik gazowy, a resztę pól elektrycznych) oraz kuchnie profesjonalne (zamiast czterech, mają nawet sześć pól jednego rodzaju). 

Palniki gazowe różnią się między sobą wielkością i mocą: standardowa kuchenka ma jeden duży palnik (np. średnica 100 mm, moc 2,7 kW), dwa średnie palniki do tradycyjnego gotowania (np. średnica 75 mm, moc 1,8 kW) i jeden mały do gotowania na tzw. wolnym ogniu (np. średnica 55 mm, moc 1 kW).

Istnieje typ palnika o większej średnicy (132 mm) i mocy (3 kW) zwany Wok. Ma on podwójny lub potrójny wieniec płomienia, dzięki czemu ciepło jest szybciej rozprowadzane, a proces gotowania – krótszy (np. Gorenje K67522BW).

Podczas gotowania na palniku gazowym należy dobrać średnicę garnka do średnicy palnika, aby zminimalizować straty energii. Poniższa tabela ilustruje, jak dobrać wielkość garnka do wielkości palnika:
 

Rodzaj palnika Optymalna średnica garnków (cm)
mały 12 – 16
średni 14 – 22
duży 18 – 28

 

Palniki gazowe mogą mieć tzw. zapalacz elektroiskrowy (zapalarkę) – po odkręceniu kurka z gazem, iskra zapala palnik. Iskra może zapalać palnik samoczynnie (wtedy iskra jest zintegrowana z kurkiem i trzeba wcisnąć kurek na kilka sekund) lub za pomocą przycisku. Zapalarka ułatwia obsługę kuchenki – żeby ją uruchomić, wystarczy jedna wolna ręka.

Pola grzejne elektryczne ceramiczne również różnią się średnicą i mocą (np. średnica 180 mm, moc 1,5 kW, średnica 145 mm, moc 1 kW). Ponadto mogą różnić się czasem rozgrzewania: spiralne pola rozgrzewają się po 8–15 sekundach, tzw. szybkogrzejne (HiLight lub High Light) wyposażone w grzałkę halogenową do rozgrzania płyty potrzebują 3 sekund. Dodatkowo pola elektryczne można podzielić ze względu na ich konstrukcję i kształt:

  • pojedyncze – najczęściej spotykany rodzaj pola, wymaga dostosowana średnicy garnka do średnicy pola (jako jedyne występują również w płytach żeliwnych)
  • poszerzane podwójne – pole składa się z 2 okręgów o różnej średnicy – można na nim ustawiać garnki o dwóch różnych średnicach
  • poszerzane potrójne – pole z trzema różnymi średnicami okręgów umożliwia gotowanie w garnkach o różnej średnicy i zapewnia najefektywniejsze gotowanie
  • brytfanna – pole owalne do gotowania potraw w garnkach o podłużnym kształcie

Pola indukcyjne – mają różną wielkość i przydatną funkcję rozpoznawania wielkości garnka, który został na niej postawiony (ciepło jest wytwarzane tylko pod dnem garnka) – rozwiązanie zastosowanie np. w kuchence Electrolux.

Indukcja to najnowszy rodzaj podgrzewania potraw, używany coraz częściej w płytach kuchennych do zabudowy.

Rodzaje zabezpieczeń

Standardowa kuchenka gazowa posiada zabezpieczenie przeciwwypływowe – w momencie zalania palnika cieczą lub np. zgaszenia płomienia przez przeciąg, dopływ gazu jest samoczynnie odcinany (rozwiązanie zastosowane w kuchence Ravanson KWG-60R).

Zabezpieczenie to jest także czujnikiem ciepła. Po zgaszeniu lub zalaniu płomienia czujnik „widzi”, że temperatura się zmniejszyła i wtedy odcina gaz.

Zabezpieczeniem w kuchenkach elektrycznych ceramicznych jest wskaźnik ciepła resztkowego (informuje za pomocą kontrolki o stopniu rozgrzania płyty po wyłączeniu), dzięki któremu można uniknąć oparzenia oraz zaoszczędzić prąd (potrawa „dogotuje się” po wyłączeniu pola). Rozwiązanie takie zastosowano np. w kuchence Amica Classic 601CE3.434TaYKD(W).

Dotykając pola indukcyjnego, nie poparzysz się, choć jest ono ciepłe. Natomiast powierzchnia wokół pola pozostaje chłodna. Indukcja przestaje działać zaraz po wyłączeniu pola, więc ilość ciepła resztkowego jest niewielka (co się z tym wiąże – możesz nie dogotować potrawy po wyłączeniu pola).

Inne zabezpieczenie to dotykowe czujniki, które umożliwiają zablokowanie płyty przed przypadkowym włączeniem przez dzieci czy też palniki, które nie zaczną działać dopóki na płycie nie zostanie postawiony garnek.

Przy kuchenkach z płytą gazową ważny jest również wybór rusztu. W tabeli przedstawiamy rodzaje rusztów oraz zalety i wady każdego z nich:

Rodzaj rusztu  Zalety  Wady
jednoczęściowy (wszystkie palniki mają jeden wspólny ruszt) zapewnia największą stabilność trudny w utrzymaniu czystości – nie zmieści się w zlewie, żeby go umyć pod bieżącą wodą
dwuczęściowy (cztery palniki mają dwa osobne ruszty) łatwiej utrzymać czystość mniej stabilny od jednoczęściowego
pojedynczy (każdy palnik ma swój osobny ruszt) najłatwiej utrzymać czystość, można ściągnąć ruszty nieużywane, jeśli potrzebna jest większa przestrzeń pod garnkiem niestarannie wykonany ruszt będzie najmniej stabilny z trzech rodzajów rusztów

 

Przydatnym rozwiązaniem w kuchence jest pokrywa do zamykania. Może być wykonana z różnych materiałów (emaliowana, ze szkła lub stali nierdzewnej), chroni kuchenkę przed osadzaniem się niepotrzebnego kurzu, a w wypadku kuchenek gazowych – chroni ścianę przed pobrudzeniem od tłustych osadów. Kupując kuchenkę z pokrywą, warto sprawdzić, czy pokrywa ma blokadę przed niekontrolowanym opadnięciem na płytę (co grozi uszkodzeniem płyty).

Funkcje piekarnika

Piekarnik może być gazowy lub elektryczny. Oprócz różnicy w sposobie dostarczania energii, piekarniki gazowe są mniej zaawansowane technologicznie (zazwyczaj mają podstawowe funkcje: grzałka górna, grzałka dolna oraz grzałka górna i dolna). O wiele więcej opcji pieczenia jest dostępne w piekarnikach elektrycznych (jedną z najważniejszych jest termoobieg i jego rodzaje). Z tabeli dowiesz się, jakie są najczęściej spotykane funkcje piekarnika elektrycznego i do czego służą:

Funkcja –
sposób pieczenia
Opis
Grill (opiekacz) do szaszłyków, steków, kiełbasek, zapiekanek
Grzałka dolna do tradycyjnego pieczenia oraz dopiekania spodów, do odgrzewania wilgotnych ciast (z masą na górze) lub do pizzy
Grzałka górna do dopiekania i zarumieniania potraw, do zapiekania polewy na wcześniej upieczonym cieście
Grzałka górna i dolna do tradycyjnego pieczenia od spodu i góry równocześnie
Rozmrażanie produkty głęboko mrożone są bezpiecznie rozmrażane do temperatury pokojowej za pomocą wentylatora bez ogrzewania
Rożen obrotowy do przygotowywania całego kurczaka lub domowego gyrosa
Szybki nagrzew
(np. Booster)
pozwala osiągnąć w 4 minuty temperaturę 160°C
Termoobieg do pieczenia za pomocą strumienia gorącego powietrza, w całym piekarniku temperatura jest taka sama, dzięki wentylatorowi umieszczonemu na tylnej ściance. Skraca czas przygotowania potraw oraz obniża koszt eksploatacji do 10%. Rodzaje termoobiegu: z grzałką dolną, górną, z grzałką górną i dolną, z grzałką kołową, z opiekaczem, z opiekaczem i rożnem, do pieczenia pizzy
Termosonda podczas pieczenia metalowy czujnik wbija się w potrawę i kontroluje temperaturę. Jeśli pieczona potrawa osiągnie zaprogramowaną wcześniej temperaturę, piekarnik automatycznie się wyłączy

Wyposażenie piekarnika


Rodzaj prowadnic w blachach

Ich właściwy wybór może ułatwić korzystanie z piekarnika. Rodzaje prowadnic oraz ich krótką charakterystykę zawiera poniższa tabela:

Rodzaj prowadnic  Opis
wytłaczane (klasyczne) podczas użytkowania może wystąpić problem z wysunięciem lub wsunięciem blachy, łatwo zarysować piekarnik i blachę
drabinkowe umożliwiają wygodnie wyciąganie blach, można je zdemontować i umyć. Nie wysuwają się razem z blachą
teleskopowe podczas wsuwania lub wysuwania, blacha jest umieszczona na ruchomych prowadnicach. Prowadnice mają ograniczniki, wytrzymują ciężar kilkunastu kilogramów i pozwalają w całości wysunąć blachę bez konieczności zdejmowania jej z prowadnic
 wózek wózek piekarnika umożliwia wysunięcie całej komory piekarnika i równoczesne kontrolowanie potraw na różnych poziomach. Nie dotyczy kuchenek wolnostojących – tylko w piekarnikach do zabudowy

 

Rodzaj sterowania

Najprostsze sterowanie to manualne – za pomocą pokręteł ustawia się temperaturę piekarnika i sposób pieczenia. Kuchenka może być dodatkowo wyposażona w minutnik, który pozwoli ustawić czas pieczenia, sygnałem dźwiękowym poinformuje, że czas pieczenia minął i na koniec wyłączy piekarnik (np. Indesit K6G52S.A (W)/U).
Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem – pozwala zaprogramować temperaturę, czas pieczenia, godzinę rozpoczęcia i zakończenia pieczenia. Może mieć dodatkowe funkcje, np. zaprogramowane przepisy (np. Mastercook KGE 3485 X Future).

Pojemność piekarnika

Standardowe kuchenki mają piekarniki o pojemności od 42 litrów (np. kuchenka gazowa Candy CGM 5621 PBW) do 65 litrów (np. kuchenka gazowo-elektryczna Gorenje K67522BX). Jeśli zamierzasz przygotowywać równocześnie więcej niż jedną potrawę, warto wybrać piekarnik, który ma ponad 50 litrów (i obowiązkowo termoobieg). Mniejsze niż 50 litrów piekarniki dobrze sprawdzą się przy przygotowywaniu jednej potrawy.

Kuchnie profesjonalne mają 70-litrowy piekarnik (np. Smeg CS19-6) lub 2 piekarniki o łącznej pojemności ponad 80 litrów (np. 52+31 litrów Hoover HPD 100 X). Ich pojemność pozwala nie tylko przygotowywać kilka potraw równocześnie, ale również odgrzewać potrawy i podgrzewać talerze przed podaniem posiłku (do podgrzewania potraw i talerzy służy też specjalna szuflada, którą możesz kupić osobno – więcej przeczytasz w poradniku Jak kupować szufladę do podgrzewania? 

Rodzaje zabezpieczeń

Standardowy piekarnik gazowy posiada zabezpieczenie przeciwwypływowe – w momencie zalania palnika cieczą, dopływ gazu jest samoczynnie odcinany (rozwiązanie zastosowane w kuchence Mora MG51100FW).
W piekarnikach gazowych i elektrycznych godnym polecenia rozwiązaniem jest blokada drzwi piekarnika (np. za pomocą rączki) – dzięki niej drzwi piekarnika nie zostaną przypadkowo otworzone przez małe dziecko podczas pieczenia.
Prostym, ale skutecznym zabezpieczeniem jest podświetlanie uruchomionego piekarnika – widać wówczas, że piekarnik pracuje i należy w jego pobliżu zachować ostrożność (rozwiązanie takie zastosowano np. w piekarnikach Mastercook).
Innym zabezpieczeniem są tzw. zimne drzwi – szyba od piekarnika jest potrójna lub poczwórna, dzięki czemu nie nagrzewa się zbyt mocno podczas pieczenia (ale mimo wszystko jest ciepła i należy na nią uważać).

Sposób czyszczenia

W bardziej zaawansowanych technologicznie kuchenkach (czyli gazowo-elektrycznych, elektryczno-gazowych i elektrycznych) są dostępne rozwiązania, które ułatwiają czyszczenie wnętrza piekarnika. Jednym z nich jest idealnie płaska szyba w drzwiczkach (np. Amica), drugim – wyjmowane całkowicie drzwi (np. Mastercook). Mogą to być również: programy czyszczące piekarnik (blacha wypełniona wodą i niższa niż do pieczenia temperatura powodują, że cząstki jedzenia oraz tłuszcz osadzają się na blasze), wkłady katalityczne (spalają resztki jedzenia, trzeba je później pozmiatać z dołu piekarnika – rozwiązanie zastosowane np. w kuchence Electrolux EKC513517X) lub pyroliza (temperatura ok. 500°C rozkłada cząstki jedzenia w ciągu kilkunastu minut – rozwiązanie bardzo rzadko stosowane w kuchenkach, spotykane często w piekarnikach do zabudowy).

Producenci i ceny

Zazwyczaj producenci mają w swojej ofercie wszystkie typy kuchenek wolnostojących. Najbardziej znanymi producentami tego sprzętu są:

Ceny kuchenek zależą od rodzaju i wyposażenia:

Rodzaj kuchenki Cena
gazowa od 500 do 2 000 zł
gazowo-elektryczna od 550 do 3 500 zł
elektryczno-gazowa (kombinowana) od 800 do 2 500 zł
elektryczna od 700 do 6 000 zł
profesjonalna od 9 000 do 16 000 zł
ze zmywarką od 3 500 do 5 000 zł

Pełną listę producentów i marek oferujących konkretny typ kuchenki, przedstawiliśmy poniżej.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu, wiesz już, jaką kuchenkę kupić: 

ikona znak zapytania Jaki rodzaj zasilania jest przez Ciebie preferowany?
Jeśli mieszkasz w nowym budownictwie, możesz wybierać spośród kuchenek zasilanych na prąd. Jeśli płacisz ryczałtem za gaz, zastanów się nad zakupem kuchenki gazowej lub gazowo-elektrycznej. Jeżeli natomiast w Twojej okolicy często nie ma prądu, a mimo to chcesz mieć pola elektryczne, wybierz kuchenkę elektryczno-gazową.

ikona znak zapytania Jak często korzystasz z piekarnika?
Ogólna zasada jest taka, że im częściej, tym bardziej zaawansowane i wszechstronne urządzenie będzie Ci potrzebne (polecamy wtedy piekarnik elektryczny). Z pewnością przydatna dla Ciebie będzie funkcja programowania ustawień pieczenia. Warto zastanowić się nad prowadnicami teleskopowymi oraz wybrać model z czyszczeniem katalitycznym lub pyrolitycznym.

ikona znak zapytania Dla ilu osób będziesz przygotowywać posiłki?
Jeśli zazwyczaj będziesz piec dla dwóch osób, być może wystarczy Ci piekarnik o pojemności mniejszej niż 50 litrów (chyba że uwielbiasz indyki i chcesz je piec w całości – wtedy wybierz model o pojemności większej niż 50 litrów). Jeżeli Twoja rodzina jest kilkuosobowa, a Ty uwielbiasz piec ciasta, warto wybrać piekarnik o pojemności min. 60 litrów – co pozwoli na swobodne pieczenie ciast nawet na dwóch poziomach.

ikona znak zapytania Co będziesz piec najczęściej?
Jeśli mięsa – warto kupić kuchenkę z piekarnikiem elektrycznym, wyposażonym w termosondę i rożen obrotowy. Polecamy również wybrać model z czyszczeniem katalitycznym lub pyrolitycznym. Jeśli piekarnik będzie wykorzystywany głównie do pieczenia ciasta – wybierz urządzenie elektryczne z różnymi odmianami termoobiegu lub piekarnik gazowy.

ikona znak zapytania Czy masz w domu dzieci?
W takim razie polecamy Ci zakup urządzenia z poczwórną szybą (chłodny front) i zabezpieczeniem przed otwarciem.

Warto również przeanalizować zalety i wady każdego rodzaju kuchenki. Pomóc w tym może poniższa tabela:

Rodzaj kuchenki Zalety Wady
gazowa niższy koszt zakupu piekarnik w wersji podstawowej
niższe koszty eksploatacji zależność od jednego źródła energii (gaz)
szeroki wybór modeli / producentów większe zabrudzenie kuchni podczas gotowania – opary są tłuste i trudniejsze do usunięcia (np. z płytek)
możliwość szybkiego zmniejszenia lub zwiększenia temperatury podczas gotowania płyta trudna do wyczyszczenia (palniki wystają ponad płytę)
  najniższa sprawność przy zamianie energii elektrycznej na cieplną
  łatwo przypalić gotowane potrawy i garnki
  pomieszczenie, gdzie stoi kuchenka musi spełniać określone warunki techniczne (np. mieć sprawną wentylację, dodatkowy komin, kuchenka musi być ustawiona minimum 50 cm od okna), a instalacja musi być przeprowadzona przez montera z uprawnieniami
gazowo-elektryczna piekarnik z dodatkowymi funkcjami (np. termoobieg, termosonda) płyta trudna do wyczyszczenia (palniki wystają ponad płytę)
płyta gazowa zapewnia niższe koszty eksploatacji większe zabrudzenie kuchni podczas gotowania – opary są tłuste i trudniejsze do usunięcia (np. z płytek)
możliwość szybkiego zmniejszenia lub zwiększenia temperatury podczas gotowania łatwo przypalić gotowane potrawy i garnki
  pomieszczenie, gdzie stoi kuchenka musi spełniać określone warunki techniczne (np. mieć sprawną wentylację, dodatkowy komin, kuchenka musi być ustawiona minimum 50 cm od okna), a instalacja musi być przeprowadzona przez montera z uprawnieniami
elektryczno-gazowa (tzw. kombinowana) możliwość gotowania nawet przy awarii prądu lub gazu pomieszczenie, gdzie stoi kuchenka musi spełniać określone warunki techniczne (np. mieć sprawną wentylację, dodatkowy komin, kuchenka musi być ustawiona minimum 50 cm od okna), a instalacja musi być przeprowadzona przez montera z uprawnieniami
możliwość wyboru sposobu gotowania większe zabrudzenie kuchni podczas gotowania – opary są tłuste i trudniejsze do usunięcia (np. z płytek)
piekarnik z dodatkowymi funkcjami (np. termoobieg, termosonda) płyta trudna do wyczyszczenia (palniki gazowe wystają ponad płytę)
  pole elektryczne nagrzewa się podczas pracy – istnieje ryzyko poparzenia
elektryczna z płytą ceramiczną
 
 
piekarnik z dodatkowymi funkcjami (np. termoobieg, termosonda) płyta nagrzewa się podczas pracy – istnieje niebezpieczeństwo poparzenia
łatwe czyszczenie płyty (palniki nie wystają ponad płytę) – płaska powierzchnia zapobiega osadzaniu się brudu zazwyczaj wymaga podłączenia do gniazdka trójfazowego
łatwiejszy montaż i mniej warunków technicznych do spełnienia  
minimalne zabrudzenia kuchni podczas gotowania – opary nie są takie tłuste jak przy użytkowaniu kuchenki gazowej i są łatwiejsze do usunięcia (np. z płytek)  
duża odporność na wysokie temperatury i uszkodzenia mechaniczne (oprócz uszkodzeń punktowych)  
elektryczna z płytą żeliwną mniejsze zabrudzenia kuchni podczas gotowania – opary nie są takie tłuste jak przy użytkowaniu kuchenki gazowej i są łatwiejsze do usunięcia (np. z płytek) płyta trudna do wyczyszczenia (pola żeliwne wystają ponad płytę)
piekarnik z dodatkowymi funkcjami (np. termoobieg) wolno się nagrzewa i długo oddaje ciepło – nie ma możliwości szybkiego zmniejszenia temperatury
  płyta bardzo mocno nagrzewa się podczas pracy – istnieje niebezpieczeństwo poparzenia
elektryczne z płytą indukcyjną piekarnik z dodatkowymi funkcjami (np. termoobieg, termosonda) wysoki koszt zakupu
precyzja gotowania – indukcja pozwala na zmniejszenie lub zwiększenie poziomu mocy gotowania w bardzo krótkim czasie mały wybór – na rynku dostępne są 3 kuchenki wolnostojące
minimalne straty prądu podczas gotowania, najwyższa sprawność przy zamianie energii elektrycznej na cieplną wymaga stosowania specjalnych naczyń z płaskim dnem (w naczyniach o krzywym dnie potrawa zagotuje się wolniej), a najlepiej ze stali ferromagnetycznej (które oddają całą energię)
najbezpieczniejsza – płyta wokól pola podczas gotowania pozostaje cały czas zimna, a samo pole jest ciepłe, ale nie można się nim poparzyć zazwyczaj wymaga podłączenia do gniazdka trójfazowego
minimalne zabrudzenia kuchni podczas gotowania – opary nie są takie tłuste jak przy użytkowaniu kuchenki gazowej i są łatwiejsze do usunięcia (np. z płytek)  
możliwość szybkiego zmniejszenia lub zwiększenia temperatury podczas gotowania  
duża odporność na wysokie temperatury i uszkodzenia mechaniczne (oprócz uszkodzeń punktowych)  

 Życzymy Ci wolnostojącej i szybko pracującej kuchenki 🙂

Tabela producentów

Aby ułatwić znalezienie marki/producenta, którzy mają w swojej ofercie konkretny, wybrany typ kuchenki przygotowaliśmy tabelę:

Marka/
Producent
Rodzaj kuchenki
gazowa

gazowo-elektryczna

elektryczno-gazowa elektryczna kuchenka ze zmywarką
płyta ceramiczna płyta żeliwna płyta indukcyjna
 
szerokość (cm) 50
60
50 60 pow. 60* 50
60
pow. 60*
Amica + + + +   + + +   +  +  
Ardo + + + +  + +            
Beko   + +       +          
Candy                       +
Electrolux   +  + + +     + +     +  
Gorenje  + + +  +     + +   +    
Hotpoint Ariston     + +     + +        
Hoover         +              
Indesit  +   + +     +  +        
Mastercook  + + + +   + +  +   + +  
Mora  +   +       +     +    
MPM Product +   +                  
Ravanson +                      
Smeg         +       +   +*  
Zanussi     +       +          

 

————————————————————————————————————————————————————————————–

Konsultacja merytoryczna:
Marcin Piechota
Sieć Avans

Kategorie
Poradniki

Jaki czajnik elektryczny kupić?

Gorąca kawa, kubek z ciepłą herbatą… do tych napojów przyda się wrzątek. Jednym ze sposobów na gorącą wodę, jest czajnik elektryczny. Warto kupić czajnik nie tylko funkcjonalny, ale też dopasowany: do Twoich potrzeb i wnętrza kuchni.

Rodzaje

Czajniki elektryczne można podzielić według kilku kryteriów. I tak, biorąc pod uwagę pojemność, wyróżniamy czajniki małe, średnie i duże. Uwzględniając grzałkę mamy czajniki z grzałką spiralną lub płaską. Moc czajników pozwala podzielić je na niskowatowe, średniowatowe lub wysokowatowe. Materiał, z jakiego jest zbudowany czajnik decyduje o podziale na czajniki plastikowe, metalowe, szklane lub ceramiczne.

Parametry


Pojemność czajnika

Powinna być dostosowana do rzeczywistych potrzeb użytkowników. Jedna osoba nie potrzebuje czajnika o pojemności większej niż 1 litr, natomiast 5-osobowa rodzina, która chciałaby wypić razem herbatę, powinna zdecydowanie zakupić czajnik o pojemności większej niż 1 l. Poniżej przedstawiamy tabelę, w której najczęściej spotykane pojemności czajników przeliczyliśmy na liczbę szklanek:

Pojemność czajnika (l) Liczba szklanek
(250 ml)
0,4 1,6
0,5 2
1 4
1,7 6,8
2,3 9,2

Warto kupić czajnik o takiej pojemności, jaka faktycznie jest Ci potrzebna. Nie będziesz wówczas gotować zbyt dużej ilości wody. W ten sposób skrócisz czas gotowania i zmniejszysz zużycie prądu.

 Najmniejsza pojemność czajnika wynosi 0,4 l (np. MPM Product WE-263 Travel Line), największa – 2,3 l (np. Holden CZ-67).

 

Na początku artykułu wspomnieliśmy o podziale czajników na małe, średnie i duże. Poniżej przedstawiamy podział uwzględniający pojemność czajnika (opisową i określoną w litrach) i wielkość gospodarstwa domowego:

Pojemność (opisowa)  Pojemność
(w litrach)
Wielkość gospodarstwa domowego (liczba osób)
mała od 0,4 do 1 1 – 2
średnia od 1 do 1,7 3 – 5
duża powyżej 1,7 powyżej 5


Sama pojemność to nie wszystko. Warto również zwrócić uwagę, jaka jest zalecana przez producenta minimalna ilość wody. Zazwyczaj minimalna ilość wody w czajnikach do 1 l to połowa całej pojemności czajnika (np. czajniki o pojemności 0,4 l mają minimalny poziom wody 0,2 l). Dla czajników powyżej 1,5 l wynosi ona najczęściej od 0,1 – 0,5 l. Minimalna ilość wody wiąże się z rodzajem grzałki w czajniku.

Rodzaj grzałki

W czajniku elektrycznym masz do wyboru grzałkę spiralną lub grzałkę płytową, umieszczoną w podstawie (tzw. grzałka zakryta).
Czajnik z grzałką spiralną Adler AD03
Czajnik z grzałką spiralną
Adler AD 03

Grzałka spiralna wymaga jednorazowo zagotowywania takiej ilości wody, która całkowicie ją zakryje (najczęściej jest to od 0,4 l). Na takiej grzałce z reguły szybciej osadza się kamień (i jest go więcej, ponieważ cała grzałka jest odkryta). Aktualnie producenci odchodzą od stosowania grzałek spiralnych i z tego powodu jest coraz mniejszy wybór czajników z grzałką spiralną. Ich zaletą jest za to cena – są tańsze niż czajniki z grzałką płytową oraz zdecydowanie ciszej działają.
Czajnik z grzałką zakrytą Krups FLF3
Czajnik z grzałką zakrytą
Krups FLF 3

Grzałka płytowa (ukryta lub zakryta) wymaga jednorazowo zagotowania minimalnej ilości wody (nawet 0,1 l). Jest to szczególnie istotne, jeśli zdarza nam się włączać czajnik bez sprawdzenia, ile wody w nim się znajduje – przy czajnikach z płaską grzałką ryzyko jej spalenia jest niewielkie. Na takiej grzałce wolniej i w mniejszej ilości osadza się kamień (grzałka jest odkryta tylko od góry, reszta elementu grzejnego jest schowana w podstawę lub przykryta od góry specjalnym tworzywem i wtedy grzałka w ogóle nie ma kontaktu z wodą) – kamień jest też łatwiej usunąć. Czajniki z tym rodzajem grzałki mają obrotową podstawę (więcej na ten temat w dalszej części artykułu).Czajnik o mocy 3000 W Optimum CJ-2004
Czajnik o mocy 3000 W
Optimum CJ-2004

Specjaliści polecają czajniki z grzałką płytową, zwracają uwagę na mniejsze osadzanie się kamienia niż w grzałkach spiralnych (czyli dłuższą żywotność grzałki) oraz mniejszą ilość wody potrzebną do jednorazowego zagotowania.

 Moc czajnika

Czajniki z grzałką spiralną mają moc od 200 W do 2200 W. Natomiast czajniki z grzałką płytową mają moc od 600 W do 3100 W.
O tym, jak zmienia się zużycie prądu wraz ze wzrostem mocy urządzenia, informuje poniższa tabela:

moc czajnika (kW) średni czas gotowania wody 1 l (min) średnia liczba zagotowań wody dziennie czas gotowania dzienny (min) czas gotowania wody rocznie (min) czas gotowania wody rocznie (h) zużycie energii  rocznie (kWh) koszt energii rocznie
(1 kWh=0,66 zł)
 
2,2 3 5 15 5475 91,25 200,75 132,50
3,1 3 5 15 5745 91,25 282,88  186,70

Zmieniając tylko parametr mocy różnica w opłacie za energię wynosi 54,20 zł. Oznacza to, że kupując dobrej jakości czajnik o mocy 2200 W (zamiast 3100 W) dwa razy dziennie można zagotować wodę za darmo. Przy założeniu, że czajnik o mocy 2200 W gotuje wodę o 1 minutę dłużej, i tak oszczędzasz (tym razem 10 zł):

moc czajnika (kW) średni czas gotowania wody 1 l (min) średnia liczba zagotowań wody dziennie czas gotowania dzienny (min) czas gotowania wody rocznie (min) czas gotowania wody rocznie (h) zużycie energii  rocznie (kWh) koszt energii rocznie
(1 kWh=0,66 zł)
 
2,2 4 5 20 7300 121,7 267,67 176,66
3,1 3 5 15 5745 91,25 282,88  186,70

Poniżej przedstawiamy podział uwzględniający moc czajnika (opisową i określoną w watach) oraz średni czas zagotowania litra wody.

Rodzaj czajnika Określenie mocy czajnika (W) Średni czas zagotowania wody (min)
niskowatowy od 200 do 1500 powyżej 3 – 4
średniowatowy od 1500 do 2000 do 3 – 4
wysokowatowy powyżej 2000 poniżej 3 – 4

 

Warto zauważyć zależność pomiędzy rodzajem grzałki a ilością pobieranego prądu – płaska grzałka oddaje ciepło tylko od góry, więc może pobierać więcej energii niż grzałka spiralna przy tym samym czasie zagotowania wody (dlatego też czajniki z grzałką płaską mają większą moc niż czajniki z grzałką spiralną). Dokładne obliczenie różnicy w zużyciu prądu nie jest możliwe z powodu braku danych (producenci zazwyczaj nie podają czasu zagotowania wody chyba że jest on niewyobrażalnie krótki – np. mniej niż 45 sekund na jedną filiżankę).

Budowa

Czajnik może mieć dzbanek z tworzywa sztucznego, stali szlachetnej, szkła lub ceramiki.
Dzbanek plastikowy Solac KT5855
Dzbanek z tworzywa sztucznego
Solac KT5855

Dzbanki z tworzywa sztucznego są lżejsze niż dzbanki metalowe. Występują w szerokiej gamie kolorów i są przeważnie tańsze. Zaletą tych czajników jest nienagrzewająca się plastikowa obudowa. Niestety, w tanich modelach woda często ma zapach plastiku, co może Dzbanek ze stali szlachetnej Siemens TW68101
Dzbanek ze stali szlachetnej
Siemens TW68101
być uważane za poważną wadę urządzenia.

Dzbanki ze stali szlachetnej są cięższe niż dzbanki plastikowe. Występują tylko w kolorze stali szlachetnej z kolorowymi dodatkami (podstawka, rączka, wskaźnik wody). Dobrze wykonany czajnik powinien mieć termoizolację – dzięki niej ścianki czajnika nie nagrzewają się podczas gotowania wody, a sama woda dłużej pozostaje ciepła. Ponadto czajnik ze stali szlachetnej może mieć podwójne ścianki i działać jak termos (np. MPM Product Oktet MCZ-05A).  Dzbanek szklany First FA-5406
Dzbanek szklany
First FA 5406

Dzbanki szklane są lżejsze niż dzbanki metalowe i plastikowe. Wyglądają bardzo elegancko i efektownie, mogą mieć wykończenia metalowe lub plastikowe. Dzbanek ceramiczny Haen Barcelona
Dzbanek ceramiczny
Haen Barcelona
Szklane dzbanki są uważane za zdrowe i higieniczne. Niestety mają wadę – dość mocno nagrzewają się.

Dzbanek ceramiczny to stosunkowo nowa propozycja na rynku polskim – połączenie tradycji z nowoczesnością. Przez wielu ceramika jest uznawana za najzdrowszy materiał do gotowania wody. Ponadto ceramika nie nagrzewa się tak jak szkło, ze wszystkich materiałów najłatwiej jest ją utrzymać w czystości. Warto jednak pamiętać, że  czajniki z dzbankiem ceramicznym są najcięższe, co może przeszkadzać w codziennym użytkowaniu.

Jak dobrać czajnik do wnętrza kuchni? Zasady są dwie: albo kolorystycznie (czyli np. do frontów szafek, do koloru sprzętu AGD, do dodatków), albo stylowo (do nowoczesnych kuchni lepiej wybrać czajnik w kolorze stali szlachetnej, szklany lub ceramiczny o nowoczesnych wzorach).  Ważne jest też, by czajnik po prostu podobał się domownikom – dla niektórych wszystko, co piękne, jest kwadratowe, dla innych: kuliste.

Funkcje

Regulacja temperatury

Pozwala dopasować temperaturę do przygotowywanego napoju (np. ziół, herbat, napojów dla dzieci). Temperatura może być regulowana w przedziale 40100°C (np. Philips Pure Essentials Collection). Warto zaznaczyć, że korzystanie z tej funkcji wymaga albo używania wody mineralnej lub filtrowanej albo podgrzewania wcześniej przegotowanej i wystudzonej wody. Woda z kranu zawiera bakterie, z których tylko część ginie w najniższej temperaturze (40°C).

Czajnik z elektronicznym wyświetlaczem Bugatti Casa Vera
Czajnik z elektronicznym
wyświetlaczem
Bugatti Casa Vera
Zazwyczaj regulator temperatury jest elektroniczny (czajnik z wyświetlaczem, tylko nieliczne modele mają pokrętło do regulacji (i są to modele w sprzedaży, ale wycofane już ze strony producenta).

Sposób nalewania wody

W większości czajników standardowo trzeba otworzyć pokrywkę (pokrywka powinna być szczelna, mieć blokadę i wygodnie się otwierać – np. za pomocą jednego przycisku). Na rynku można też spotkać czajniki, które napełnia się bez otwierania pokrywki. Taki czajnik może mieć np. w górnej części pokrywki zaprojektowany otwór, przez który wlewa się wodę lub opcję napełniania przez dzióbek. Jest to wygodne rozwiązanie, jeśli chcesz szybko napełnić czajnik albo masz mało miejsca w zlewie.

Wyposażenie


Rodzaj filtra antyosadowego

Ponieważ woda jest mocno zanieczyszczona, filtry redukują ilość osadu, jaka dostaje się do zaparzanego napoju. Standardowy filtr to siateczka nylonowa, zamontowana na dzióbku czajnika. Jest to najprostszy filtr, który wychwytuje większe zanieczyszczenia. Innym rozwiązaniem jest siateczka wykonana ze stali szlachetnej (np. Bosch TWK6001), która oczyszcza wodę i eliminuje niepożądane zapachy. Rodzajem filtra ze stali szlachetnej jest 3Clear (zatrzymuje niemal cały osad i redukuje powstawanie kamienia w ponad 90% – osad podczas gotowania wody wpada do kieszeni filtra i tam jest zatrzymywany). Innym rodzajem jest filtr węglowy (np. Zelmer Crystal 332.2).

Ciekawym rozwiązaniem jest czajnik połączony z urządzeniem filtrującym – woda wlana do takiego czajnika jest najpierw przefiltrowywana (wkład filtra jest wewnątrz dzbanka), a następnie zagotowywana (np. Brita Filter Kettle).

Rodzaj podstawy

Wyróżniamy dwa rodzaje podstaw: zwykłą i obrotową. Zwykła podstawa jest stosowana w czajnikach z grzałką spiralną i wymaga dokładnego „wpasowania” czajnika na postawę. Zazwyczaj element łączący podstawę z czajnikiem (tzw. styki) jest umieszczony z boku podstawy (np. Kalorik JK7).
Podstawa obrotowa jest rozwiązaniem dostępnym w czajnikach z grzałką płytową. Obrotowa podstawa (360°) pozwala nam umieścić czajnik w dowolny sposób, bez specjalnego celowania. Dzięki temu uchwyt masz zawsze pod ręką. Element łączący podstawę z czajnikiem jest umieszczony na środku podstawy (np. Electrolux EEWA7000).

Według serwisantów rzadziej psują się czajniki ze stykami na środku postawy niż z boku (te na środku trudniej uszkodzić).

Wskaźnik poziomu wody

Wyraźny wskaźnik pozwoli na szybkie zorientowanie się, ile wody jest w czajniku (czy jest to minimalna ilość, potrzebna do włączenia czajnika). Oprócz standardowego rozwiązania (jakim jest podziałka po jednej stronie na środku dzbanka), wskaźnik może być również umieszczony po obu stronach (np. Braun WK 600) lub na rączce (np. Kenwood SJM410). Przydatnym rozwiązaniem, szczególnie jeśli lubisz herbatę wieczorową porą, jest podświetlany wskaźnik poziomu wody (np. Severin 3304). Innym dostępnym rozwiązaniem jest wskaźnik jednej filiżanki (np. Philips HD4677) – zamiast podziałki w mililitrach, jest narysowane, ile wody potrzeba do zalania jednej filiżanki.

Czajnik z podświetleniem dzbanka podczas gotowania MPM Product MCZ-01M
Czajnik z podświetleniem dzbanka
podczas gotowania
MPM Product MCZ-01M

Bezpieczeństwo użytkowania

Producenci stosują różnego rodzaju zabezpieczenia, aby czajnik był jak najbezpieczniejszym urządzeniem dla Ciebie i Twojej rodziny. Poniżej przedstawiamy najczęściej spotykane rozwiązania:

Lampka kontrolna – najprostsze zabezpieczenie, które informuje, że czajnik pracuje.
Czajnik zmieniający kolor podczas gotowania Zelmer Multifunction
Czajnik zmieniający kolor
podczas gotowania
Zelmer Multifunction
Niektóre czajniki oprócz lampki kontrolnej zintegrowanej z włącznikiem mają również podświetlane podstawy (np. Philips Aluminium Collection) lub podświetlenie dzbanka czy nawet zmianę koloru dzbanka podczas gotowania wody (np. Zelmer Crystal MultiFunction).

Najpowszechniejszym zabezpieczeniem jest automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody (czajnik sam się wyłączy po zagotowaniu wody), często połączony z sygnałem dźwiękowym (informuje o zakończeniu gotowania wody).
Bardzo przydatnym rozwiązaniem jest zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody (np. Amica KS 4011). Dzięki temu rozwiązaniu na pewno przez przypadek nie włączysz
i nie spalisz pustego czajnika.

Innym zabezpieczeniem jest automatyczne wyłączenie czajnika przy zdejmowaniu z podstawy (jeśli podczas gotowania czajnik zostanie ściągnięty z podstawy, czajnik automatycznie przerwie gotowanie) lub zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem pokrywki (tzw. blokada pokrywki zabezpieczająca przed otworzeniem czajnika podczas gotowania wody). Czajnik może mieć również funkcję gotowania wody dopiero po zamknięciu pokrywy (np. Siemens TW60105V).

Czytając opisy w sklepach internetowych możesz spotkać się z pojęciem potrójnego zabezpieczenia. Oznacza to, że czajnik posiada zabezpieczenie przed uruchomieniem bez wody, automatyczne wyłączenie po zdjęciu z podstawy oraz zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem pokrywki.

Warto również zwrócić uwagę na rodzaj bezpiecznika termicznego (lub termostatu typu Strix). Bezpiecznik łączy grzałkę i automatyczny wyłącznik, zapobiega wygotowaniu się wody czy przegrzaniu czajnika przy wielokrotnym grzaniu wody w krótkim czasie. Producenci najczęściej podają informację, czy czajnik posiada złącze typu Strix (często nawet w nazwie, np. Kalorik JK7 Strix), ale sam możesz również to sprawdzić – w gniazdku czajnika, które łączy się z obudową, umieszczona jest informacja o typie złącza.

Bezpiecznik typu Strix występuje tylko w niektórych czajnikach, ale jest polecany przez sprzedawców jako rozwiązanie bezpieczniejsze.

Długość przewodu

Zazwyczaj czajniki mają przewody do 1 m, ale zdarzają się modele z przewodem 1,3 m (np. Zelmer Crystal 332.2.). Warto sprawdzić, gdzie zamierzasz ustawić czajnik i jak daleko będzie on od gniazdka. Oprócz długości przewodu istotne znaczenie ma fakt, czy przewód jest regulowany (czy można go zwinąć w podstawie). Taka regulacja pozwoli na zwinięcie niepotrzebnego nadmiaru przewodu, co poprawi komfort oraz bezpieczeństwo użytkowania czajnika.

Poziom hałasu

Według specjalistów, czajniki z płaską grzałką są z reguły głośniejsze niż czajniki z grzałką spiralną. Na hałas wpływa też kamień, dlatego należy odkamieniać regularnie dzbanek (co 3 miesiące przy wodzie miękkiej i co 1 miesiąc przy wodzie twardej).

Poziom hałasu w czajnikach może wynosić nawet do 70 dBa.

Producenci i ceny

Większość producentów ma w swojej ofercie czajniki z grzałką płytową (są one zdecydowanie popularniejsze z uwagi na możliwość zagotowywania mniejszej ilości wody i wyższą moc). Są to m.in.:

Uwzględniając rodzaj dzbanka, największy wybór jest wśród czajników z tworzywa sztucznego i ze stali szlachetnej. Ceramiczne czajniki ma w swojej ofercie tylko firma Haen, a szklane – pięciu producentów (np. Clatronic, First i Holden). Natomiast czajniki z filtrem sprzedaje m.in. Princess.

Rodzaj czajnika Cena
dzbanek z tworzywa sztucznego od 30 zł
dzbanek ze stali szlachetnej od 50 zł
dzbanek ceramiczny od 350 zł
dzbanek szklany od 90 zł
z filtrem od 240 zł

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że przeczytaniu tego artykułu wiesz już, jaki czajnik jest Ci potrzebny. W ramach podsumowania przeanalizuj poniższe pytania i zastanów się nad odpowiedzią:

ikona znak zapytania Jakiej pojemności czajnik jest Ci potrzebny?
Jeśli masz dużą rodzinę, wybierz czajnik, który pozwoli Ci zagotować wodę na herbatę dla wszystkich (powyżej 1,5 litra). Zwróć przy tym uwagę, jaka jest minimalna ilość zagotowywania wody (i pamiętaj, że zależy to od rodzaju grzałki).

ikona znak zapytania Co wziąć pod uwagę przy zakupie urządzenia?
Warto skupić się na parametrach, z których najważniejsze to: rodzaj grzałki i moc czajnika (ten parametr przekłada się bezpośrednio na czas zagotowywania wody). Natomiast wyposażenie należy dostosować do swoich potrzeb. Na pewno warto kupić czajnik z bardzo dobrym filtrem antyosadowym i potrójnym zabezpieczeniem.

Życzymy Ci pysznej herbaty (zalewanej wodą w odpowiedniej temperaturze)!

———————————————————————————————————————————————————————————

Konsultacja merytoryczna:
Cezary Grodzki
Mediapasaz.pl
www.mediapasaz.pl

Tabela producentów

Aby ułatwić znalezienie marki/producenta, którzy mają w swojej ofercie konkretny, wybrany typ czajnika, przygotowaliśmy tabelę:

Marka/Producent Rodzaj dzbanka
ceramiczny tworzywo sztuczne ze stali szlachetnej szklany z filtrem
Adler   + +    
Amica   + +    
Apollo   + +    
Ariete     +    
Bomann   + +    
Bosch   + +    
Bork   + +    
Braun   + +    
Bravo   + +    
Casa Bugatti     +    
Clatronic   + + +  
Cloer   + +    
Concept   + +    
De Longhi   + +    
Dualit     +    
Eldom   + +    
Electrolux   + +    
Elesko   + +    
Exido   + +    
Fagor   + +    
First   + + +  
Haen  +        
HB   + +    
Holden   + +  +  
Kalorik   + +    
Kenwood   + +    +
Krups   + +    
Manta   + + +  
Melissa     +    
Moulinex   + +    
MPM Product   + + +  
Opti   +      
Optimum + + +    
Orava   + +    
Philips   + +    
Princess   + +   +
Ravanson     +    
Romix   + +    
Rowenta     +    
Russell Hobbs   + + +  
Sencor + + +    
Severin   + +    
Siemens   + +    
Smile   +      
Solac     +    
Tefal   + +    
Unold   + +    
Zelmer   + +    

 

Kategorie
Poradniki

Jaką zabawkę kupić?

Wybór właściwej zabawki dla dziecka nie jest ani łatwy ani błahy – trzeba wiedzieć, jak wybrać rozwijającą i bezpieczną zabawkę. Czy wiesz, dlaczego bezpieczna zabawka nie może zawierać m.in. związków PAK?

Kilka pytań, zanim kupisz

Większość z nas prędzej czy później będzie kupować zabawkę – albo dla swojego dziecka, albo dla dziecka przyjaciół. Ponieważ wybór właściwej zabawki nie jest ani łatwy, ani błahy, warto zastanowić się nad poniższymi pytaniami:

ikona znak zapytania Jaka jest rola zabawek w życiu dziecka?
ikona znak zapytania Jak wybrać odpowiednią zabawkę?

 

Po co dziecku zabawki

Odpowiedź na to pytanie mogłaby wydawać się oczywista – do zabawy. Okazuje się jednak, że zabawki są przede wszystkim po to, by mały człowiek mógł poznać, zrozumieć świat, który go otacza – oswoić go i znaleźć w nim swoje miejsce. Dziecko w trakcie zabawy przede wszystkim się uczy. Dlatego odpowiednia zabawka powinna sprawiać, że dziecko:

  • poznaje siebie i swoje możliwości,
  • buduje poczucie własnej wartości,
  • rozwija różnego typu inteligencję (np. wrodzoną, emocjonalną, społeczną),
  • rozwija zdolności ruchowe, wzrokowe i słuchowe,
  • uczy się rozwiązywać problemy, być samodzielnym, spostrzegawczym i wytrwałym,
  • rozwija wyobraźnię, zainteresowania, poczucie estetyki.

Zabawka, która spełnia podane powyżej kryteria (tzw. kryteria potrzeby – zabawka jest potrzebna dziecku do dalszego rozwoju), jest odpowiednia dla Twojego dziecka.

Aby przekonać się, czy zabawka spełnia te kryteria, trzeba uwzględnić 4 zasady kupowania zabawek.

Zasady kupowania zabawek

 

Zabawka musi być dobrana odpowiednio do wieku dziecka

Wiąże się to z prostym faktem: dziecko od chwili narodzin zdobywa lub rozwija swoje zdolności poznawcze. Zabawka powinna mu w tym pomagać, wręcz być bodźcem do dalszego rozwoju.

Psychologowie często zwracają uwagę na to, że źle dobrana zabawka nie tylko nie będzie rozwijać dziecka, ale też szybko je znudzi lub spowolni jego rozwój (jeśli np. dziecko wiekowo jest już na etapie budowania wieży, a dostanie od rodziców jeden klocek, nie będzie zdobywało umiejętności, które są dla niego naturalne w tym okresie).

Zazwyczaj intuicyjnie czujemy, jaką zabawkę kupić niemowlakowi, a czego na pewno nie kupować przedszkolakowi (nikt nie kupuje grzechotki czteroletniemu dziecku, prawda?). Warto swoją intuicję podeprzeć rzetelną wiedzą o etapach rozwoju dziecka i pasujących do nich zabawkach. Zapraszamy do zapoznania się z tabelami, w których przedstawiamy etapy rozwoju dziecka oraz proponowane dla niego zabawki dostosowane do wieku.

Istnieje grupa zabawek, które rosną razem z dzieckiem i służą przez wiele lat – są to zabawki wielofunkcyjne (po odczepieniu jednego lub kilku elementów, zabawka zaczyna spełniać potrzeby starszego dziecka). Zabawkami wielofunkcyjnymi są np. maty (np. Tiny Love Centrum edukacyjno rozwojowe Tropikalna Wyspa 0+), stoliki (np. Chicco Stolik 2 w 1), jeździki (np. Smoby Kubuś Puchatek 3 w 1).

Zabawka musi być bezpieczna i starannie wykonana

Sporo o zabawce można dowiedzieć się, czytając etykietę. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • Oznakowanie CE (poświadczenie producenta, że jego wyrób jest zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej odnoszącymi się do danego wyrobu), które jest obowiązkowe. Dodatkowo może być podana informacja o innych certyfikatach (np. certyfikat bezpieczeństwa, certyfikat Instytutu Matki i Dziecka, Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji – certyfikat zgodności z dyrektywą WE: więcej na ten temat na stronie PCBC).
  • Nazwa oraz adres producenta lub importera/dystrybutora na terenie Unii Europejskiej.
  • Wiek dziecka, dla którego zabawka jest przeznaczona – oprócz informacji słownej, producent może na etykiecie dodatkowo umieścić znak graficzny.
  • Ostrzeżenia – obejmują wszystkie zdania, które zaczynają się od słowa: uwaga. Najczęściej spotykane ostrzeżenia to informacje, że zabawka: 

    jest nieodpowiednia dla dzieci poniżej 3. roku życia (powinno być od razu podane uzasadnienie)
    może być używana tylko pod nadzorem osoby dorosłej (dotyczy zabawek, które są miniaturą urządzeń używanych przez dorosłych)
    wymaga konkretnych umiejętności dziecka i stosowania sprzętu ochronnego (dotyczy zabawek takich jak: deskorolki, rowerki, łyżwy, rolki)
    może być używana w wodzie o głębokości bezpiecznej dla dziecka i tylko pod nadzorem osoby dorosłej

    posiada magnesy i/lub elementy magnetyczne lub małe elementy, które mogą zostać wchłonięte przez dziecko

  • Instrukcję obsługi w języku polskim.
  • Informację o sposobie konserwacji.
  • Skład chemiczny – producenci mogą napisać co zawiera lub czego nie zawiera zabawka:

Zabawka NIE MOŻE zawierać takich szkodliwych substancji jak: ftalany (pochodne kwasu ftalowego, najczęściej stosowane w zabawkach dla dzieci poniżej 3. roku życia – mają właściwości uczulające), PAK (policykliczne węglowodory aromatyczne, mają działanie rakotwórcze), barwniki azowe (potencjalnie niebezpieczne, powinny być stosowane w minimalnym zakresie, a najlepiej wcale), formaldehydy (mają właściwości uczulające, mogą być rakotwórcze), związki organiczne cyny (toksyczne, mogą zaburzać działanie układu hormonalnego), metale ciężkie, lotne substancje organiczne (szkodliwe dla środowiska i zdrowia), bromowe środki opóźniające palenie (np. fosfor i brom, odkładają się w organizmie człowieka).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, warto sprawdzić, czy zabawka nie jest umieszczona na liście wyrobów niezgodnych z dyrektywami UE – taka lista jest publikowana na stronie UOKIK.

O tym, jak istotne jest bezpieczeństwo zabawek, świadczy kampania UOKIK skierowana do najmłodszych pod hasłem „abCE małego konsumenta”. Pakiet materiałów dla swojego dziecka, możesz ściągnąć ze strony UOKIK: komiks, malowanka.

Zabawka musi być nie tylko bezpieczna, ale też starannie wykonana. Warto sprawdzić:

  • rodzaj kantów – niedopuszczalne są ostre zakończenia, zabawka powinna mieć zaokrąglone brzegi
  • sposób czyszczenia – im łatwiejszy tym lepiej, bo zabawki szybko się brudzą i są siedliskiem bakterii
  • sposób zabezpieczenia małych elementów (np. w grzechotce) – muszą być na trwale zamknięte przed dzieckiem
  • wytrzymałość zabawki – jeśli zabawka wzbudza wątpliwości, należy ją przetestować praktycznie. Trzeba pobawić się zabawką w taki sposób, jak będzie to robiło dziecko – porzucać nią, pouderzać o podłoże, porozciągać, podeptać… lepiej, żeby zabawka została zniszczona przez rodzica, niż zrobiła krzywdę małemu dziecku.

Zabawka musi być odpowiednio dobrana do celu rozwojowego, który rodzice chcą zrealizować

To prawda, że odpowiednia zabawka ma spełniać kryteria potrzeby, podane na początku artykułu. Jednak nie każda zabawka będzie w stanie (z racji swojej budowy czy przeznaczenia) spełnić wszystkie wymogi. Dlatego rodzic (który przecież najlepiej zna swoją pociechę) musi się zastanowić, co jest dla w danym momencie życia dziecka najważniejszym celem rozwojowym i stosownie do niego dobrać zabawkę. Poniżej przedstawiamy kilka celów i przykładowe zabawki, które te cele realizują:

Cel Przykład zabawki
Rozwój koordynacji ruchowej Autka, rowerki itp.
Rozwój umiejętności zapamiętywania Układanki typu memory, laptopy edukacyjne itp.
Rozwój emocjonalny Przytulanki, misie itp.
Rozwój wyobraźni Zestawy kreatywne

 

Rodzice często kupują zabawki dlatego, że dziecko o to prosi albo dlatego, że sami bardzo chcieli mieć taką zabawkę w dzieciństwie. Niekiedy zabawka ma spełnić jakąś funkcję społeczną (np. pomóc w procesie akceptacji wśród rówieśników) lub być substytutem czasu poświęcanego dziecku. Tak naprawdę żaden z tych powodów nie jest do końca słuszny i właściwy – podstawowym kryterium zakupu zabawki powinno być kryterium potrzeby.

Zabawka musi uwzględniać zainteresowania dziecka 

To dosyć oczywisty, ale często pomijany aspekt zakupów zabawek: „żywe srebro” niekoniecznie będzie zachwycone puzzlami, a mały miłośnik zwierząt kolejną lalką czy samochodem. Dlatego tak ważne jest obserwowanie dziecka i zabawa z nim. Wtedy najłatwiej zauważyć, jakie są wrodzone zainteresowania dziecka. Uwzględnianie ich nie wyklucza eksperymentowania z zabawkami, które nie od razu muszą zafascynować dziecko. Mały człowiek szybko się zmienia, podobnie jak jego zainteresowania.

Oprócz wrodzonych zainteresowań dziecka, są zainteresowania nabyte – ukształtowane pod wpływem dorosłych, a częściej – pod wpływem grupy rówieśniczej. To dlatego prawie wszyscy chłopcy w przedszkolu bawią się np. autami z serii Hot Wheels, a prawie wszystkie dziewczynki – np. czarodziejkami Witch. Rodzice muszą znaleźć złoty środek – na pewno nie warto kupować bezrefleksyjnie każdej zabawki, która jest na topie, ale też nie byłoby rozsądnie lekceważyć zainteresowania dziecka.

Wybierając zabawkę, warto przede wszystkim pamiętać o dostosowaniu jej do wieku i potrzeb, o bezpieczeństwie oraz o celu rozwojowym, jaki powinna zrealizować kupiona zabawka.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu już wiesz, jak brzmią odpowiedzi na początkowe pytania:

ikona znak zapytania Jaka jest rola zabawek w życiu dziecka?
Zabawki pomagają w realizacji tzw. kryterium potrzeby – czyli pomagają poznać, zrozumieć świat, który go otacza – oswoić go i znaleźć w nim swoje miejsce. Dziecko w trakcie zabawy przede wszystkim się uczy.

ikona znak zapytania Jak wybrać odpowiednią zabawkę?
Należy uwzględnić 4 zasady kupowania zabawek:

  • zabawka musi być dobrana odpowiednio do wieku dziecka
  • zabawka musi być bezpieczna i starannie wykonana
  • zabawka musi być odpowiednio dobrana do celu rozwojowego, który rodzice chcą zrealizować
  • zabawka musi uwzględniać zainteresowania dziecka

Życzymy Twojemu dziecku bezpiecznych i rozwojowych zabawek!

Jak kupować zabawkę w pigułce: pobierz, wydrukuj i zabierz ze sobą na zakupy!

Tabela producentów

Poniżej przedstawiamy listę znanych producentów, którzy starają się produkować odpowiednie zabawki:

Marka/Producent (Dystrybutor) 0-12 miesięcy 13-24 miesięcy 2-3 lata 3-4 lata 4-5 lat
Abino         gry, zabawki interaktywne
Adamigo       gry, puzzle, klocki, zestawy edukacyjne
Alexander       gry, puzzle, klocki, karty
Ami Play        gry, puzzle, klocki
Axiom      pluszaki
BabyOno pluszaki, maty, gryzaki, grzechotki, puzzle piankowe, karuzele      
Canpol Babies maty, grzechotki, karuzele, klocki, książeczki, pluszaki    
Carrera        auta
Chicco  maty, grzechotki, pojazdy
Clementoni pluszaki, puzzle, zestawy interaktywne
Cobi        klocki, gry komputerowe, lalki, modele do sklejania i kolekcjonowania, zabawki interaktywne
Dantoy   zestawy interaktywne
Dickie (marki Big, Ecofifier, Simba, Smoby)  grzechotki i gryzaki, lalki, zestawy interaktywne, samochody zdalnie sterowane, zabawki do ogrodu
Disney        gry, książki
Drewex  grzechy, karuzele, maty, pozytywki, przytulanki    
Efko      gry, klocki konstrukcyjne
Epee     gry, pojazdy, puzzle, pluszaki, lalki, roboty
Fehn karuzele, pluszaki      
Granna       gry
Hasbro (marki Littlest Pet Shop, My Little Pony, Play-Doh, Playskoll, Tonka)  gry, zestawy interaktywne, pojazdy, zwierzątka
Interkobo (marka My Baby)  lalki, gry, zestawy interaktywne, pojazdy, roboty
Joustra      zestawy edukacyjne i interaktywne
Kolor Plusz        pluszaki
K′s Kids  karuzele    
Krakpol   drewniane: klocki, domki, zestawy narzędziowe, kolejki
Lego  książeczki  malowanki  klocki  klocki  klocki (lego technic)
Manley      zabawki do ogrodu
Mattel (m.in. marka Fisher Price) klocki, pojazdy, pluszaki, lalki, zestawy interaktywne
Mega Bloks     puzle, klocki
MGA Entertraiment (marka Little Tikes) maty, pojazdy, zestawy kreatywne, interaktywne
Nuk grzechotki, gryzaki, pluszaki        
Playgro  książeczki, grzechotki, maty, karuzele, pluszaki    
Ravensburger (marka Eichhorn)    puzzle, układanki, domina, książeczki, klocki.
Sassy  karuzele, pluszaki
SmarToys  gry edukacyjne, pacynki
Sterntaler maty, książeczki, pluszaki, karuzele      
Thinkfun          gry logiczne
Tiny Love  karuzele, książeczki, pluszaki, zestawy interaktywne      
Tolo  maty, pluszaki, pojazdy,
Tomy  lalki, pluszaki, pojazdy, klocki, zestawy kreatywne
Trefl       gry, karty, puzzle,
Wader       plastikowe auta, puzzle, klocki, domki
Zapf Creation        interaktywne lalki
Zoob        klocki

 

Zobacz także:

Kategorie
Poradniki

Jaką podkładkę pod mysz kupić?

Mysz komputerowa zazwyczaj jest w stanie działać na blacie biurka czy kartce papieru. Jednak aby zapewnić jej możliwość wykorzystania parametrów oraz poprawne działanie, jak najbardziej wskazana jest podkładka pod mysz.

Rodzaje

 

Podkładki  miękkie / elastyczne („szmaciaki”, syntetyki, żelowe i tekturopodobne)

Są to podkładki znane praktycznie wszystkim: wyprodukowane są zazwyczaj z pianki lub gumy, którą pokrywa się warstwą materiału. Znajdują się w większości domów. Są tanie (ceny już od złotówki), lekkie i stosunkowo wygodne, dlatego też zyskały taką popularność. Mają jednak również wady. Łatwo się brudzą, strzępią się im krawędzie i nie można o nich powiedzieć, że są wytrzymałe. Z racji niskiej ceny, ich wymiana nie jest żadnym problemem.
 
Miękka podładka Razor Sphex
Miękka podkładka Razer Sphex 
Na rynku dostępne są droższe wersje miękkich podkładek, skierowane do profesjonalnych użytkowników. Charakteryzują się one odpowiednimi właściwościami ślizgowymi oraz należytą kontrolą nad myszką. Niestety, mimo zwiększonej wytrzymałości w stosunku do zwykłych szmacianych podkładek, zachowują ich wszystkie wady. Podkładki tego typu wybierane są przez graczy-amatorów jako tania alternatywa dla droższych produktów stworzonych z innych materiałów. W sieci pojawiają się głosy, że podkładki tego typu potrafią sprawnie funkcjonować nawet przez 2-3 lata, jednak równie dużo jest głosów przeciwnych mówiących o kilku miesiącach. Zatem dużo zależy od stylu i częstotliwości użytkowania, od tego, czy użytkownikowi pocą się ręce i kilku innych drobiazgów.
 

Wśród popularnych modeli tego typu wymienić można podkładki: Steelseries Qck, Razer Goliathus, Sharkoon Gaming Mat, Mionix Alioth, Corepad EYEpad, Razer Sphex.

Podkładki metalowe (metalowe, metalowo-syntetyczne)

Podkładki tego typu tworzone są z różnych stopów lub odpowiednio preparowanych metali bądź bardzo twardego tworzywa sztucznego. Producenci prześcigają się w osiąganiu powierzchni o lepszych właściwościach ślizgowych eksperymentując z teflonem, aluminium i mieszankami. Podkładki tego typu charakteryzują się dużą sztywnością i wytrzymałością, ale też adekwatną do nich ceną. Gwarantują doskonale gładką taflę spełniając oczekiwania profesjonalnych graczy, grafików i projektantów. Przez zawodowców cenione są znacznie wyżej niż podkładki miękkie i dlatego są przez nich najczęściej wybierane. Przyjemność taka kosztuje od kilkudziesięciu do prawie 200 złotych.

Bardzo dobrej jakości metalowa podkładka Razer Scarab
Bardzo dobrej jakości metalowa podkładka
Razer Scarab
 
Wśród wad w przypadku podkładek teflonowych wymienia się stopniowe ścieranie warstwy teflonu (co wpływa na zwiększenie tarcia). Natomiast zarzutem wobec wszystkich podkładek metalowych jest ich „ślizgaczożerność", czyli stopniowe ścieranie „nóżek" myszy. W tym wypadku zaleca się stosowanie dodatkowych ślizgaczy, którymi podkleja się te fabryczne. Ślizgacze dostępne są w formie plasterków lub taśmy. Znacznie przedłużają one żywotność myszy, a także poprawiają jej właściwości ślizgowe. Przy niektórych podkładkach metalowych są one wręcz konieczne. Niektórzy użytkownicy narzekają na to, że metalowa powierzchnia jest chłodna, szczególnie gdy w pomieszczeniu temperatura nie jest zbyt wysoka, jest to jednak marginalny problem.

Wśród popularnych modeli tego typu wymienić można podkładki: Razer Scarab, Steelseries 4HD, Razer Ironclad.
 

Podkładki szklane

Szklana podkładka Steelseries
Szklana podkładka Steelseries
Charakteryzują się ślizgiem porównywalnym z podkładkami metalowymi (według fanów lepszym). Zapewniają nie tylko doskonale gładką powierzchnię ale i wytrzymałość. Są produkowane z hartowanego szkła, dzięki temu są w stanie bez uszczerbku znieść nawet upadek z biurka. Są łatwe w czyszczeniu, ponieważ można je myć tak jak okna lub nawet pod bieżącą wodą. Nadmienić warto, że prezentują się znakomicie i mogą być ciekawym elementem wystroju gabinetu.

Wśród popularnych modeli tego typu wymienić można podkładkę Steelseries Experience.

 
Zarówno podkładki metalowe, jak i szklane doskonale odwzorowują ruchy myszki idealnie sprawdzając się w użytku profesjonalnym. Jeśli dysponujesz dobrą myszką, koniecznie zaopatrz się w tego typu podkładkę. Jeśli posiadasz gorszą myszkę, należy sprawdzić, czy będzie ona współpracować z podkładką. Należy pamiętać również, że jeśli posiadasz słabą myszkę nie odczujesz jakości takiej podkładki, więc szkoda na nią pieniędzy.

Ślizg i kontrola

Im lepszy ślizg, tym mysz pracuje szybciej, bardziej równomiernie, gładko i bez przeskoków. Wpływa to oczywiście na jakość pracy. W przypadku grafiki, projektowania czy gier gwarantuje to pożądaną precyzję. Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniej podkładki. Nawet najlepsza mysz, jeśli nie będzie pracowała na odpowiedniej powierzchni, nie osiągnie tego do czego została zaprojektowana.

Aby poprawić właściwości ślizgowe myszy, można zakupić dodatkowe taśmy lub podkładki (najczęściej z teflonu). Dla profesjonalistów są one wręcz obowiązkowe.

Kiedy mysz przemieszcza się po podkładce, konieczne jest, aby przesuwała się tylko o tyle o ile chcesz, czyli żeby idealnie się prowadziła. W profesjonalnych produktach kontrola nad myszką będzie zdecydowanie wyższa niż w przypadku tanich amatorskich. Niestety, nie jest to mierzalny parametr i trzeba tu zaufać osobom, które już daną podkładkę testowały albo uwierzyć na słowo producentom. Często producenci dedykują podkładki do zadań wymagających wysokiej kontroli, dlatego warto zwrócić uwagę, jakie cechy wyeksponowane są na opakowaniu.

Jaka dla kogo?

Podkładka do domu

Podkładka pod mysz 4 WORLD – Piękny Widok
Podkładka pod mysz 4 WORLD – Piękny Widok
Tutaj wszystko zależeć będzie od tego, w jaki sposób używasz myszy. Jeśli komputer służy jedynie do przeglądania wiadomości oraz sprawdzania poczty, wybierz najtańszą podkładkę, szkoda pieniędzy na zabawki, których i tak nie wykorzystasz. Jeśli jednak korzystasz z komputera w sposób właściwy dla biura czy zawodowego gracza, sprawdź następne podpunkty.

 

Podkładka do biura

Tania i wygodna podkładka żelowa pod mysz z poduszką pod nadgarstek – Tracer Gel
Tania i wygodna podkładka żelowa pod mysz
z poduszką pod nadgarstek – Tracer Gel
Przede wszystkim powinna być wygodna. Dość dobrym rozwiązaniem okazać się mogą podkładki żelowe z poduszeczką na nadgarstek. Daje to możliwość komfortowej pracy przez dłuższy czas bez zbytniego obciążania stawów. Poduszeczki takie można dokupić osobno i używać z większością podkładek.
 
Tutaj warto zwrócić uwagę na podkładki produkowane niekoniecznie przez producentów sprzętu komputerowego, ale na przykład sprzętu biurowego, takiego jak Fellowes.


Podkładka dla graczy

Ważnym aspektem będzie tu ślizg i kontrola, dzięki czemu z precyzją Terminatora i szybkością Obcego można unicestwiać przeciwników. Poza tym należy zwrócić uwagę na grubość podkładki, ponieważ im cieńsza, tym wygodniej będzie się z niej korzystało. Natomiast podczas intensywnych i gwałtownych ruchów podkładka może się przemieszczać, dlatego należy dobrać taką, która od spodu pokryta będzie jakimś przyczepnym materiałem lub zaopatrzona będzie w specjalne stópki mające utrzymać ją w miejscu.
 
Wśród popularnych i cenionych modeli dedykowanych do takich zastosowań wymienić można: Steelseries 9 HD, Razer Scarab, Razer Goliathus.
 

Podkładka dla grafików i projektantów

Tak jak produkty dla graczy, tak i te dla grafików i projektantów muszą cechować się wysoką kontrolą. Ważną dla precyzyjnego Podkładka pod mysz i klawiaturę firmy Ratscar
Podkładka pod mysz i klawiaturę firmy Ratscar
prowadzenia myszy jest również przyczepność podkładki, ponieważ przesuwająca się wraz z myszą nie spełni Twoich oczekiwań. Aby umożliwić płynne rysowanie długich linii lub przeciąganie elementów w dużym projekcie, potrzebujesz podkładki o dużej powierzchni. Wystrzegaj się tych z rodzaju mini. Rozmiary w okolicach 35 x 25 cm powinny okazać się wystarczające, co nie zmienia faktu, że większa może być jeszcze wygodniejsza. Dostępne są także podkładki pod mysz i klawiaturę, dzięki którym zyskujemy ogromną powierzchnię dla myszy.
 
Wśród popularnych i cenionych modeli dedykowanych do takich zastosowań wymienić można Razer Ironclad lub odpowiednie rozmiarowo modele dla graczy.
 

Producenci i ceny

Do najpopularniejszych producentów podkładek pod mysz należą:
 
  • 4world
  • Activejet
  • Hama
  • Kensington
  • Revoltec
  • Tracer

Bardziej zaawansowane podkładki dla graczy znajdziesz w ofercie firm takich jak:

  • Corepad
  • Sharkoon
  • Steelseries
  • Razer
Ceny są zróżnicowane i zależą od materiału, z którego wykonana jest podkładka, jej ślizgu i kontroli. Najtańsze podkładki miękkie możesz kupić już za złotówkę. Najdroższe podkładki przeznaczone dla graczy kosztują około 160 – 250 złotych.
 

Podsumowanie

Jeśli zależy Ci na wyciśnięciu z myszy tego, co jej fabryka dała, musisz dać jej gryzoniową autostradę w postaci porządnej podkładki. Jeśli jednak nie korzystasz z myszy w sposób wymagający dobrej podkładki, nie przepłacaj i kup taką, która nie obciąży Twojego budżetu. Jeśli jesteś użytkownikiem myszy kulkowej, najlepszym wyborem będzie podkładka miękka, która powinna najlepiej współpracować z kulką. W przypadku myszy optycznych i laserowych sprawdzić się powinny wszystkie typy podkładek, a problem współpracy z błyszczącymi powierzchniami (bardzo powszechny jeszcze kilka lat temu) został praktycznie wyeliminowany.

Życzymy udanego wyboru i kontroli nad komputerową myszką.