Marynarka wystająca spod kurtki narciarskiej i połączenie ortalionu ze spodniami od garnituru to męskie, modowe koszmarki. Żeby się przed nimi ustrzec, warto mieć w szafie przynajmniej jeden elegancki płaszcz. Wytłumaczymy Ci, jak wybrać odpowiedni fason, jak dobrać go do swojej sylwetki, opowiemy o materiałach. Czy wiesz, co to jest ulster?

Podobno elegancki mężczyzna powinien mieć w szafie przynamniej jeden garnitur. Idąc tym tropem, niezbędny jest też płaszcz (przecież jesienią czy zimą trzeba coś na garnitur zarzucić).

Wybór modeli jest spory, każdy sezon przynosi w modzie nowe trendy i nowe fasony, jednak klasyka męskiej elegancji nie zmienia się. W artykule podpowiemy Ci nie tylko jaki model wybrać, ale opowiemy o materiałach, kołnierzach i o tym jak dobrać odpowiedni rozmiar.

Rodzaje

Niektórzy szukają w poszczególnych modelach płaszczy odniesień do klasyki, inni skupiają się na ich innowacyjności, nie szukając porównań. My przedstawimy Ci popularne rodzaje płaszczy w oparciu zarówno o klasyczny dress code, jak i współczesny, uproszczony podział. Po lekturze sprzedawcy niczym Cię już nie zaskoczą.

Płaszcz jednorzędowy

jednorzedowy, Zara, kolekcja 2011/2012
Zara, kolekcja 2011/2012
Jak wskazuje sama nazwa – jest to płaszcz z jednym rzędem guzików. Jego historia jest bardzo długa, jednak szczególną popularność przyniósł mu wiek XVIII. W tym czasie chętnie nosili go żołnierze wojsk lądowych (w odróżnieniu od marynarki wojennej, która ubierała się w dwurzędowe płaszcze męskie). W czasie rosyjskiej kampanii napoleońskiej chronił wojska przed siarczystym mrozem.

Klasyczny płaszcz jednorzędowy sięgał za kolana. Tylko taka długość zapewniała idealną ochronę przed zimnem, deszczem i śniegiem. Obecnie, w czasach kiedy wielu mężczyzn spędza na świeżym powietrzu tylko tyle czasu, ile zajmuje dojście z samochodu do domu czy do pracy, długie płaszcze stały się zbędne. Miejsce klasycznych angielskich modeli zajęły płaszcze sięgające przed kolana.

Warto jednak poznać kilka najpopularniejszych, tradycyjnych, jednorzędowych modeli, tworzących kanon męskiej elegancji. Może któryś z nich znajdzie się w Twojej szafie?

Klasyczny covert coat, Cordings
Klasyczny covert coat, Cordings
Loden coat – to płaszcz, który pochodzi z Austrii i był oryginalnie noszony przez pasterzy. Nazwa “loden” odnosi się do specyficznego procesu szycia płaszcza (wełniane włókna są najpierw prane, dzięki czemu kurczą się i stają się gęstsze), a nie do konkretnego fasonu. W dużym uogólnieniu, klasyczny loden coat sięga za kolana i zamiast wyłogów posiada odwrócony kołnierz (można go zapiąć pod samą szyję). Powinien być wykonany z wełny lub/i alpaki.

Covert coat – to płaszcz, który oryginalnie był noszony na wsi, jednak po czasie przyjął się także jako płaszcz miejski. Klasyczny covert coat jest brązowy (taki kolor sprawiał, że końskie włosie nie było na płaszczu widoczne). Można go poznać po charakterystycznych czterech liniach szwów na mankietach.

Crombie – to płaszcz wywodzący się z początku XVIII wieku. Jego nazwa jest równocześnie nazwą szkockiej firmy, która zapoczątkowała produkcję tego modelu. Crombie ma prosty fason i sięga za kolana. Posiada kołnierz typu peak lapel (ze skierowanymi w górę wyłogami), który eksponuje koszulę i krawat.

Dla kogo płaszcz jednorzędowy? Jeden rząd guzików wyszczupla sylwetkę, dlatego płaszcz jednorzędowy pasuje właściwie wszystkim. Poleca się go szczególnie krępym panom, którzy chcą odjąć sobie kilka kilogramów.

Płaszcz dwurzędowy

dwurzedowy, H&M, kolekcja 2011/2012
H&M, kolekcja 2011/2012
Jest to płaszcz z dwoma rzędami guzików. Był noszony powszechnie od XVII wieku, ale szczególną popularność przyniosła mu epoka wiktoriańska (wiek XIX), kiedy zaczął być używany jako płaszcz militarny. Utożsamia się go (po części słusznie) z wierzchnim ubiorem marynarki wojennej. W rzeczywistości był równie chętnie używany przez żołnierzy lądowych (jako tak zwany great coat).

Podobnie jak w przypadku płaszcza jednorzędowego, większość klasycznych płaszczy dwurzędowych była długa i sięgała za kolana. Oto kilka przykładów:

Ulster coat – to płaszcz, który zaczął być noszony jako okrycie wyjściowe w epoce wiktoriańskiej. Tradycyjnie nosiło się go ze specjalną pelerynką sięgającą za ramiona (miłośnicy powieści Dickensa, a szczególnie Sherlocka Holmesa, na pewno wiedzą jak wyglądała). Jego rękawy są zakończone mankietami, a wyłogi kołnierza – skierowane w dół (notch lapel), dzięki czemu można go postawić.

Płaszcz stylizowany na trencz, Zara 2011/2012
Płaszcz stylizowany na trencz, Zara 2011/2012
Great coat – to płaszcz militarny noszony przez żołnierzy angielskich i radzieckich. Jest długi (sięga za kolana), prosty, ma głębokie, praktyczne kieszenie, pagony na ramionach i kołnierz typu notch lapel, który można postawić. Szyje się go z grubej i ciężkiej wełny. Niektóre modele posiadają pasek służący do przewiązywania w talii. Podczas pierwszej wojny światowej został zastąpiony przez cieńszy i lżejszy trencz.

Polo coat – jest to płaszcz wykonany z wielbłądziej wełny, przypominający krojem ulster, przewiązywany paskiem. Kołnierz z wyłogami skierowanymi w dół można postawić i ochronić twarz przed mrozem lub śniegiem. Oryginalny polo coat ma pisakowo-brązową barwę.

Trencz – to dwurzędowy płaszcz przewiązywany w talii, z pagonami na ramionach i ściąganymi paskami materiału przy nadgarstkach. Został wymyślony w czasie I wojny światowej jako lekka alternatywa dla ciężkiego great coat (nazwa „trench coat” znaczy dokładnie „płaszcz do okopów”). Klasyczny trencz jest stosunkowo cienki (bawełniany), ale obecnie można znaleźć również cieplejsze modele. Jeśli chcesz wyglądać jak Humphrey Bogart z filmu Casablanca, nie masz wyjścia, musisz zaopatrzyć się w taki typ płaszcza.

Dla kogo płaszcz dwurzędowy? Płaszcze dwurzędowe dodają kilogramów, dlatego nie poleca się ich tęgim panom. Sprawdzają się na szczupłej  sylwetce.

Wśród tradycyjnych krojów płaszczy nie brakuje też takich, które występują w dwóch wersjach – jednorzędowej i dwurzędowej. Najpopularniejszym przykładem jest płaszcz Chesterfield. Jego charakterystyczną cechą jest taliowanie (zwężenie na wysokości talii) i dodatkowe wycięcie z tyłu. Wysmukla sylwetkę, świetnie nadaje się jako eleganckie okrycie wierzchnie garnituru. Jest bardzo formalny.

Materiały, tkaniny

Materiał, z którego jest wykonany płaszcz jest jedną z najważniejszych informacji o jego jakości. Ma znaczenie szczególnie przy wyborze płaszcza na zimę, którego podstawową funkcją jest ochrona przed zimnem i śniegiem. Czytając metki, pytając Płaszcz Great Coat Crombie, wełna owcza
Great Coat firmy Crombie,
100% wełny owczej
sprzedawców, szukając płaszcza w internecie możesz spotkać się z następującymi materiałami i tkaninami:

wełna owcza – jest to szlachetny i naturalny materiał, który świetnie nadaje się na zimowe przymrozki. Wybierając płaszcz wykonany w całości lub w części z wełny, należy zwrócić uwagę na gramaturę – im wyższa, tym grubsza i cieplejsza jest tkanina. Ważny jest też rodzaj wełny (innymi słowy – rasa owiec, od których pochodzi). Najlepszym, najdelikatniejszym i niegryzącym materiałem jest wełna owiec merynos.

wełna jagnięca – jest to wełna otrzymywana z runa lam. To bardzo ekskluzywny surowiec na płaszcze charakteryzujący się wyjątkową sprężystością (nie gniecie się), miękkością i trwałością. Dodatkowo, działa jak termostat, kiedy to konieczne – ociepla, a w razie potrzeby – chłodzi.

alpaka – jest to wełna otrzymywana z futra zwierząt o takiej samej nazwie. Jest delikatna, cienka, ale świetnie trzyma ciepło, chroni przed deszczem i kurzem. Alpakę często stosuje się jako domieszkę, nawet 30, 40 procent sprawia, że płaszcz jest cieplejszy.

wełna wielbłądzia – uważana za jeden ze szlachetniejszych materiałów na płaszcze, szyje się z niej m.in. amerykański polo coat. Ma jasnobrązowy kolor, jest miękka w dotyku (jeśli włókna są cienkie), ale może też podrażniać skórę (jeśli włókna są grube). Dobrze chroni przed zimnem.

kaszmir – wełna kozy kaszmirskiej, czyli materiał nad materiały. Charakterystyczne cechy kaszmiru to miękkość i lekkość. Oprócz tego dobrze izoluje ciepło. Niestety, wełna ta jest jedną z najdroższych na rynku. Jej minusem jest delikatność i skłonność do przecierania się. Spragnieni luksusu, którzy nie chcą wydawać na płaszcz majątku, mogą zadowolić się płaszczem z kaszmirową domieszką – będzie delikatniejszy i cieplejszy.

angora – jest to wełna z królika angorskiego, którą dodaje się do płaszczy jako domieszkę. Sprawia, że jest bardziej miękki w Kożuch, Ochnik 2011/2012
Kożuch, Ochnik 2011/2012
dotyku i odporny na przecieranie.

moher – otrzymuje się go z runa specjalnej rasy kóz angora. Każdy, kto miał kiedyś w szafie moherowy sweter wie, że ten materiał gryzie, ale też świetnie izoluje ciepło. Płaszcz z moherem dobrze układa się na sylwetce.

bawełna – nadaje się raczej na płaszcze jesienne, bo nie izoluje ciepła tak dobrze, jak wełna. Często stosuje się ją jako domieszkę. Jest miękka, naturalna, pozwala skórze oddychać i nie podrażnia jej.

skóra – klasyka męskiego dress code’u nie przewiduje takiego materiału na płaszcze, ale każdy fan Iron Maiden i posiadacz Harleya Davidsona powinien zaopatrzyć się w taki model. Skóra chroni przed zimnem i deszczem, ale warto pamiętać, że nadaje się raczej na jesienne słoty niż na siarczyste mrozy (chyba że jest odpowiednio podszyta).

Specjalnym rodzajem skórzanego płaszcza jest kożuch. Wykonuje się go ze skóry owczej lub baraniej, a wewnątrz – ociepla naturalnym włosiem. Opcja dla wyjątkowych zmarźlaków!

tweed – to surowa, niewykończona wełna, która ma podobne do wełny właściwości i ciekawą fakturę. Klasyczny wzór przypomina układ ości łososia (tak zwany herrinbone pattern). W USA tweedowa marynarka kojarzy się ze strojem profesora uniwersyteckiego, w Wielkiej Brytanii tweedowe płaszcze były idealnym ubiorem na polowanie. Parafrazując – płaszcz wykonany z tweedu to ubiór łączący w sobie cechy dwóch stylów – formalnego i sportowego.

flausz – to podwójna, gruba tkanina bawełniana lub wełniana. Jest bardzo miękka i przyjemna w dotyku. Flausz wełniany jest cieplejszy niż bawełniany.

poliester i inne sztuczne domieszki – do naturalnych materiałów bardzo często dodaje się sztuczne domieszki, najczęściej poliestrowe, akrylowe, poliamidowe. Przyczyna? Sztuczne materiały są niedrogie i odporne na uszkodzenia. Trzeba jednak pamiętać, że syntetyki uniemożliwiają skórze oddychanie, co powoduje wzmożoną potliwość.

Podszewka

Na siarczyste mrozy może nie wystarczyć nawet najgrubszy wełniany płaszcz. Warto zaopatrzyć się w model z podszewką. Masz do wyboru:

  • podszewkę jednowarstwową – może być jedwabna (naturalna) albo wiskozowa (sztuczna). Taka podszewka izoluje ciepło, ale sama w sobie nie ociepla. Jeśli kupujesz wełniany, kaszmirowy lub moherowy płaszcz – pojedyńcza warstwa ochronna powinna wystarczyć, jeśli natomiast kupujesz płaszcz ze sztucznego materiału lub bawełniany – pomyśl o innym ocieplaczu.
  • podszewkę z watoliną – watolinę produkuje się z resztek włókien. Jest dość ciężka i chłonie wodę, dlatego wymaga prania chemicznego. Dobrze chroni przed zimnem, stanowi dodatkową warstwę termoizolacyjną.
  • podszewkę z włókniną – włóknina jest lżejsza niż watolina i nie odkształca się. Podobnie jak watolina, chroni przed zimnem.
  • podszewkę pikowaną – to najcieplejszy rodzaj podszewki. Pikowanie polega na zszywaniu dwóch tkanin, między którymi znajduje się warstwa izolacyjna (włóknina lub watolina). Dzięki temu otrzymuje się podszewkę o wyjątkowych właściwościach termoizolacyjnych. W niektórych modelach płaszczy podszewka pikowana jest odczepiana – przydaje się to, jeśli płaszcz ma Ci służyć nie tylko zimą, ale też jesienią, kiedy temperatury są wyższe.

Kolory, wzory

W przeciwieństwie do damskich płaszczy, męskie są dość monotematyczne, jeśli chodzi o ilość kolorów i wzorów. Przeważają barwy, które można uznać za tradycyjne i klasyczne: czerń (zawsze na topie), szary lub antracyt (wzbudza zaufanie), brąz (ciepły), granat (uniwersalny).

W ofercie firm odzieżowych można też znaleźć płaszcze w innych kolorach np. zielonym (nawiązujący do strojów militarnych) czy bordowym (pasuje do brązów i czerni).

Kolor garnituru należy do dobrać przede wszystkim do swojej karnacji:

  • Jeśli masz ciemne włosy lub/i ciemną oprawę oczu, najlepiej będziesz wyglądać w ciemnych kolorach – czarnym, ciemnoszarym i granatowym, ciemnozielonym, brązowym.
  • Jeśli Twoja karnacja jest jasna, a włosy mają kolor blond, wybierz łagodniejsze barwy: jasnoszary, brązowy, beżowy, jasnozielony.

Przejdźmy do etykiety. Tutaj z płaszczem jest podobnie jak z garniturem. Jeśli na ważne spotkanie ubierasz płaszcz w ciemnym kolorze, wysyłasz wyraźny sygnał – jestem wiarygodny, kompetentny, jestem profesjonalistą. Jeśli wybierasz jasne kolory, informujesz otoczenie o swoim przyjaznym nastawieniu. Kolor czarny dobrze sprawdza się na bardzo oficjalnych uroczystościach, takich jak pogrzeb czy ślub.

Kolor płaszcza powinien też współgrać z garniturem. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku fasonów z wywijanymi wyłogami, które odsłaniają kołnierz koszuli, krawat i cześć marynarki. Dobrze, jeśli jest od niego ciemniejszy. Sprawdza się też zestawienie monochromatyczne. Pamiętaj, że wzorzyste materiały są mniej oficjalne niż gładkie.

Dopasowywanie fasonu i rozmiaru


Fason

Przede wszystkim powinieneś pamiętać, że nawet najpiękniejszy, najbardziej elegancki płaszcz nie będzie wyglądał dobrze, jeśli nie będzie dopasowany do Twojej sylwetki.

  • Jeśli Twoja figura przypomina odwrócony trójkąt (klasyczna męska sylwetka) – świetnie, masz w zasadzie dowolność wyboru. Będą na Ciebie pasować wszystkie fasony płaszczy.
  • Jeśli jesteś bardzo szczupły i chcesz dodać sobie kilogramów, nie wybieraj płaszczy dopasowanych do ciała. Obszerne fasony z pagonami na ramionach są dla Ciebie idealne. Pomoże Ci duża ilość kieszeni i wzorzysty materiał.
  • Jeśli masz krępą budowę i chcesz odjąć sobie kilka kilogramów, wybierz dopasowany (ale nie obcisły) fason. Najlepiej sprawdzą się płaszcze przewiązywane w pasie – trencz i polo coat.
  • Jeśli walczysz z brzuszkiem, wybierz krótszy płaszcz. Przyda się „przeładowana” góra – pagony, kieszenie piersiowe – wszystko co odciągnie uwagę od okolic pasa.
  • Jeśli Twoim problemem są wąskie ramiona, wybierz płaszcz z pagonami lub wszywanymi poduszkami, które optycznie je poszerzą.

Rozmiar

Podstawowymi wymiarami, jakie należy znać kupując płaszcz są – wzrost i obwód klatki piersiowej. Czasami pod uwagę brany jest także obwód w pasie.

Istnieją dwie rozmiarówki:

  • Pierwsza, standardowa, przeznaczona dla Panów o klasycznej sylwetce (obwód klatki piersiowej ok. 85-130, wzrost 170-194), obejmuje rozmiary od 48 do 60.
  • Druga, przeznaczona dla panów o niestandardowym wzroście i obwodzie klatki piersiowej obejmuje rozmiary od 24 do 29.

Dostępna jest też rozmiarówka S-XXL, która odpowiada standardowym rozmiarom 48-60.

Mierząc płaszcz trzeba zwrócić uwagę na kilka czynników:

  • Jak układa się materiał? Nie powinien w żadnym wypadku marszczyć się i zaginać. Mierząc płaszcz sprawdź przede wszystkim, jak układa się materiał na plecach (powinien być gładki, bez marszczeń), i pod pachami (nie powinien zwisać, zaginać się).
  • Czy szerokość ramion jest odpowiednia? Ramiona płaszcza powinny mieć dokładnie taką samą szerokość jak Twoje.
  • Czy guziki się dopinają? – Jeśli tak, płaszcz jest skrojony na Twoją sylwetkę, jeśli nie – wybierz inny model lub większy rozmiar.
  • Czy rękawy mają odpowiednią długość? – Mierząc płaszcz, przyjmij odpowiednią postawę – stań prosto i opuść ręce (nie prostuj ich na siłę). Rękawy płaszcza powinny sięgać około centymetra za nadgarstek. Powinny zakrywać mankiety marynarki garnituru i górną część rękawiczek.

Uwaga! Jeśli zamierzasz nosić płaszcz na garnitur, najlepiej zabierz go ze sobą do przymierzalni. Upewnisz się, że długość płaszcza jest odpowiednia i zakrywa marynarkę w całości.

Jaki na jaką okazję?

Płaszcz formalny i sportowy

Oprócz tradycyjnego podziału opartego na klasyce męskiej elegancji, płaszcze dzielą się też na te mniej i bardziej formalne. Ten podział jest bardzo istotny, jeśli szukasz płaszcza na specjalną okazję i nie chcesz popełnić faux pas wybierając nieodpowiedni Płaszcz o formalnych charakterze, Warmia 2011/2012
Płaszcz o formalnych charakterze,
Warmia 2011/2012
model. Oto na co warto zwrócić uwagę:

kieszenie – mogą być wpuszczane lub nakładane. Wpuszczane to takie, które są wszyte w podszewkę, a nakładane – takie, które są naszyte na płaszcz. Kieszenie wpuszczane są charakterystyczne dla modeli klasycznych i uważane za bardziej oficjalne (szczególnie, jeśli są zakończone klapką). Z kolei kieszenie nakładane świadczą o tym, że płaszcz jest bardziej sportowy. O formalnym charakterze płaszcza świadczy też ilość kieszeni – modele klasyczne mają dwie (ewentualnie trzy) zewnętrzne kieszenie. W modelach sportowych ta ilość jest zazwyczaj większa.

fason – jeśli szukasz bardzo formalnego płaszcza, wybierz fason dopasowany do ciała np. Chesterfield. Im bardziej obszerny płaszcz, tym mniej formalny ma charakter.

kołnierz – każdy formalny płaszcz go posiada. W badziej sportowych modelach może być zastąpiony np. stójką.

długość – klasyczne płaszcze sięgają za kolana, dlatego jeśli zależy Ci na oficjalnym stroju wyjściowym, wybierz właśnie taki model. Obecnie, bardzo popularne są płaszcze sięgające do połowy uda – mniej formalne. Nadają się dla kierowców, którym długi płaszcz przeszkadza w prowadzeniu samochodu. Uwaga, przypomnimy raz jeszcze: Płaszcz zakładany na garnitur w żadnym wypadku nie powinien być krótszy niż marynarka.

materiał – klasyczne płaszcze są wykonane z gładkiego materiału, wzory świadczą o mniej formalnym charakterze. Oficjalności dodaje płaszczom również rodzaj materiału – wełna I kaszmir to klasyka. Warto zwrócić też uwagę na wykończenie – większość płaszczy, zgodnie z tradycjami męskiej elegancji, jest zapinana na guziki, ale obecnie można też dostać mniej formalne modele zapinane na zamek.

Jaki wybrać?

Kupując płaszcz, musisz zastanowić się nad funkcją, jaką ma spełniać (ma przede wszystkim chronić przed zimnem, czy stanowić eleganckie okrycie wierzchnie?) i okazją, na jaką zamierzasz go założyć (ma służyć Ci na co dzień, czy potrzebujesz go na ślub lub inną uroczystość?). Jeśli nie wiesz, jak dobrać płaszcz dla siebie, spójrz do tabeli – postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości:

Płaszcz na co dzień Jeśli szukasz płaszcza do noszenia no co dzień, jego główną cechą musi być uniwersalność. Świetnie sprawdzi się model sportowy, krótszy niż standardowy (do połowy uda), z kołnierzem notch lapel, który można w razie potrzeby postawić (ewentualnie – ze stójką). Jeśli na co dzień ubierasz się na sportowo, wybierz płaszcz o jak najmniej oficjalnym charakterze – luźny fason, wzorzysty materiał, dodatkowe kieszenie są jak najbardziej mile widziane.
Płaszcz na specjalną okazję Ważne spotkanie, uroczystość – takie okazje zobowiązują do wyboru płaszcza o jak najbardziej oficjalnym kroju. Polecamy Ci klasykę – Chesterfield, Loden coat, Polo coat – te fasony sprawdzają się idealnie na uroczyste okazje.
Płaszcz na garnitur Jeśli szukasz płaszcza, który będziesz nosić okazjonalnie, wyłącznie na garnitur, podstawową rzeczą, na jaką musisz zwrócić uwagę, jest długość. W żadnym razie nie kupuj płaszcza krótszego niż marynarka. Poza tym, zwróć uwagę na materiał – z garniturami wełnianymi najlepiej komponują się wełniane płaszcze, z tweedowymi – wykonane z tweedu. Płaszcz zakładany na garnitur powinien mieć też oficjalny charakter – dwie kieszenie, gładki (nie wzorzysty materiał), fason dopasowany do sylwetki.
 Płaszcz na mrozy Kupując płaszcz na siarczyste mrozy, zwróć uwagę na materiał. Najcieplejsze są płaszcze wełniane, najlepiej z domieszką moheru, alpaki lub kaszmiru. Jeśli nie stać Cię na taki model, upewnij się, czy płaszcz posiada ocieplaną podszewkę (najlepiej pikowaną). Dobrze, jeśli kołnierz płaszcza można postawić (tak zwany notch lapel).Wyjątkowo nieodpornym na niskie temperatury polecamy kożuch.
Płaszcz dla kierowcy  Jeśli jesteś kierowcą, większe (a nawet może mniejsze) dystanse pokonujesz samochodem i nie zależy Ci na tym, żeby płaszcz chronił przed siarczystymi mrozami, wybierz model krótszy niż tradycyjny, angielski sięgający do kolan. Jeśli od czasu do czasu nosisz garnitur, sprawdź, czy jest dłuższy niż Twoja marynarka.

Producenci i ceny

Żeby opisać producentów płaszczy, trzeba najpierw opisać trzy podstawowe metody zakupu:

Bespoke – oznacza ręczne szycie na miarę (w pracowni krawieckiej). Klasyczny bespoke ma cztery etapy:

  • zdejmowanie miary
  • pierwsza przymiarka (based fitting)
  • druga przymiarka (forward fitting)
  • trzecia przymiarka (fin bar fin)

Bespoke można uznać za najlepszą (ale też najdroższą) metodę kupowania płaszcza. Trzy przymiarki gwarantują idealne dopasowanie fasonu, a ręczne szycie szwów – najlepszą jakość i odporność na uszkodzenia.

Płaszcze metodą bespoke szyje się m.in. w pracowniach:

  • Jerzego Turbasy
  • Janusza Wiśniewskiego

MTM (pasowanie) – pasowanie różni się od szycia na miarę tym, że wybór kroju i fasonu jest ograniczony do oferty, która znajduje się w katalogu producenta. Krawiec zdejmuje miarę tylko raz, następnie omawiane są ewentualne zmiany i poprawki (ograniczone), zamówienie wysyłane jest do zakładu, w którym wykonuje się płaszcz.
Płaszcze metodą MTM szyje się m.in w pracowniach.:

  • Ermenegildo Zegna
  • Spillaert (materiały Scabal)

Poza tym, płaszcz można też kupić od jednego z większych producentów odzieży. Oto przykłady:

  • Burberry
  • Canali
  • Dolce & Gabbana
  • H&M
  • Hugo Boss
  • Ochnik
  • Pierre Cardin
  • Próchnik
  • Reserved
  • Warmia
  • Vistula
  • Zara

Pora na to, co dla wielu jest najważniejsze – ceny. Oczywiście, dużo zależy od materiału (za naturalne tkaniny trzeba zapłacić najwięcej) i producenta (za płaszcze znanych projektantów trzeba zapłacić więcej). Koszt płaszczy waha się od kilkuset do kilku tysięcy złotych. W tabeli znajdziesz przykłady z trzech przedziałów cenowych:

 Płaszcz do 500 złotych Płaszcz od 500 do 1000 złotych Płaszcz za ponad tysiąc złotych
  H&M  2011/2012  (30% wiskoza, 40% wełna, 20% poliester, 10% akryl)   Zara 2011/2012 (18% polyester, 77% cotton, 5% nylon, kołnierz z owczej wełny)  za ponad 1000, Crombie A0069CTGR (100% wełny)
 H&M  2011/2012  (30% wiskoza, 40% wełna, 20% poliester, 10% akryl)
 Zara 2011/2012 (18% polyester, 77% cotton, 5% nylon, kołnierz z owczej wełny)
 Crombie A0069CTGR (100% wełny)

Podsumowanie

Wybór płaszcza powinien być podyktowany Twoimi potrzebami. Na okazje takie jak ślub, ważna wizyta czy uroczystość o wyjątkowo oficjalnym charakterze, warto wybrać płaszcz o klasycznym kroju. Doskonale sprawdzi się Chesterfield lub Loden coat. Warto kupić płaszcz o klasycznej długości – za kolano. Jeśli szukasz płaszcza, który będziesz nosić na co dzień, postaw na wygodę. Długość do połowy uda powinna Ci wystarczyć (szczególnie jeśli często jeździsz samochodem i nie spędzasz dużo czasu na mrozie). Styl płaszcza powinien współgrać z Twoim – jeśli za co dzień ubierasz się na sportowo, wybierze płaszcz o sportowym charakterze (wzorzysty materiał, dużo kieszeni, zamek zamiast guzików). Jeśli ubierasz się elegancko, wybierz klasyczny krój płaszcza (gładki materiał, dwie lub trzy kieszenie, taliowanie).

Jeśli potrzebny Ci płaszcz, który sprawdzi się w każdej zimowej pogodzie, zwróć uwagę przede wszystkim na materiał, podszewkę i kołnierz. Dobry, ciepły płaszcz powinien być wełniany, najlepiej – z domieszką alpaki, moheru, kaszmiru. Podszewka powinna mieć kilka warstw, najlepiej, jeśli jest pikowana. Kołnierz powinien mieć fason notch lapel (wyłogi skierowane w dół), dzięki temu będziesz mógł go postawić i ochronić twarz przed zimnem i śnieżycą. Sprawdzi się też model ze stójką. Jeśli szukasz wyjątkowo ciepłego płaszcza, wybierz model o klasycznej długości – za kolano. Na wyjątkowo niskie temperatury polecamy kożuch.

 

Życzymy udanych zakupów i przetrwania nawet najbardziej siarczystych mrozów!